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Bonjour, J'avais oublié l'étape de présentation et je vais donc la faire maintenant. Moi c'est Julien, électricien industriel, fan de 3D et d'informatique et de DIY. J'ai commencé l'impression 3D sur une anet A8 + que je n'ai jamais réussi à faire marcher correctement, j'avais donc abandonné. Je me suis acheté une kobra 2 pro il y a 1 an et demi pour un petit projet et je la faisait tourné de temps en temps. Depuis 2 mois elle tourne presque tout les jours maintenant, elle est resté d'origine et je l'ai cloisonné. L'imprimante est d'origine, sauf le plateau maintenant, (depuis la photo je l'ai surélevé un peu pour une meilleur circulation d'air dessous, mis une caméra action pour suivre a distance en complément des 2 prises connecté. comme ca lorsque je suis au travail avec une impression en cours je peu surveillé. J'ai aussi installé un sécheur de filament plutôt que le support de bobine standard (je change très peu de finalement, ASA noir Eryone, PETG blanc Eryone pour 95% des impressions) J'ai aussi une anycubic photon 2 que je me sert peu

Bonjour a toutes et tous, Je débute dans l’impression avec une bambulab P1s et AMS. J’attends l’imprimante sous peu... Alors je regarde les forums pour apprendre avant de faire. A bientôt !! Freezone

J'ai du TPE 83 eSUN et du Polymaker je vais réaliser un test à 250mm/s juste pour voir pourquoi pas ? je croise les doigts ( car d'expérience un des facteurs pour la réussite c'est la vitesse) dans ce cas je verrai à commander du TPU 83 Siraya mousse pour test car j'imprime beaucoup de pneus A+

je comprends Bravo pour ton test mais partage tes réglages c'est plus sympa merci à eux ... J'ai déjà imprimé des pneus sur la SOVOL plus 6 en TPU 83 çà fonctionne très bien la qualité est remarquable (il faut réduire la vitesse entre 30 et 40mm/S c'est mieux) je vais essayer le TPU 83 sur la QIDI +4

quel est l'intérêt et bien tout simplement d'imprimer un TPU très souple et très élastique en 85 A et 83 A (ça n'a strictement rien à voir avec un 95A) ce que toutes les imprimantes ne font pas et comme certains influenceurs sur Facebook expliquent que c'est impossible, il est toujours intéressant de montrer la vérité même entre un 85A et un 83A il y a une énorme différence de souplesse, c’est un peu comme la différence entre un pneu d’hiver et un pneu d’été par temps frais : ce n’est pas un changement radical de texture, mais la sensation de souplesse est là. En pourcentage de rigidité, ça représente environ 5 à 8 % de différence sur le module élastique dans cette plage de dureté. il faut quasiment 3 plus de force pour étirer à 100% un TPU 95A qu'un TPU 83A

Quel est l'intérêt du test ? @pjtlivjy merci pour ton partage il manque des informations précieuses (vitesse, VMS, température filament et BED, rétraction, résolution, ventilation etc...) peut être que certains utilisateurs de QIDI plus 4 sont intéressés par les paramètres d'impressions que tu utilises nota j'ai fini mon étude à 95% pour le support universel de la BOX +4 qui permet d'utiliser un Riser et de retirer la vitre pour maintenance. Ce montage prend place aux poignées de transport qui seront enlevées pendant l'utilisation de la BOX. Il me reste à détailler la visserie et inserts en laiton. a+

sauf que pour certaines colles, Magigoo a véritablement une avance technique, tu prends le PC par exemple c'est flagrant

allez petit test de la journée, impression TPU 85A et 83 A (Siraya et eSUN) pas de souci particulier, par contre j'ai imprimé à partir du support d'origine de la Plus 4 et non pas à partir du sécheur de filament, l'adhérence du filament sur la longueur était trop importante et j'ai remplacé le tube d'origine par un PTFE Capricorn qui glisse plus avec du TPU qu'un PTFE standard (ce qui n'est pas le cas avec des filaments fibrés)

C'est la première fois que je prends autant d'avance, je suis déjà en train de faire le meuble pour la Carvera. Tout est débité, j'attaque l'assemblage demain.

Pour information. Le chauffage: J'étais déjà passé à un coefficient de 0.7 à la place du 0.4 (modifié par Qidi suite au soucis en 110V de leur première version de SSR) En refroidissant la nouvelle version du SSR qui est dans ma Qidi, je suis passé à 0.9. J'ai bien tenté 1.0 mais au redémarrage j'ai eu droit à un message m'informant qu'il y avait une erreur dans le printer.cfg, à 0.9 pas de message. Consommation en pic (une seconde lol) 772W, sinon quand tout est en chauffe (buse, bed, chauffage) c'est 706W (avec le chauffage à 0.9). Annoncée à : Alimentation: 450W + 400W si chauffage actif donc 850W au maxi d'après Qidi. Même en rajoutant les 10% des 400W qui manquent au chauffage, je reste en deçà de ce maxi. C'était juste pour les curieux

Moi j'ai réalisé ce genre d'extracteur, simple et efficace

Normalement la chauffe de l'enceinte est réalisée via la macro M141 : [gcode_macro M141] gcode: {% if printer["heater_generic chamber"] is defined %} {% set s = params.S|float %} SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=chamber TARGET={([s, 65]|min)} # {% if printer['heater_bed'].target < s+25 and s!=0 %} # M140 S{s+25} # M118 If the heatbed is below {s+25} degrees, the heatbed temperature will be automatically set to {s+25}. # {% endif %} {% endif %} Dans cette macro, les lignes commentées sont celles qui augmente la température du lit si la différence est inférieure à 25 "C. Donc soit commenter ces lignes, soit modifier la variable "s+25" (par exemple s+5). Par contre cette macro fait partie de la configuration gcode_macro.cfg qui sera modifiée en cas de mise à jour par Qidi. Pour que tes modifications restent permanentes, tu pourrais créer un fichier m141.cfg contenant uniquement la macro M141 (modifiée) et l'inclure dans le fichier printer.cfg après l'inclusion de gcode_macro.cfg, ce qui surchargera le M141 de Qidi :

Merci pour le retour.

Un ventilateur de PC comparé à ce projet, c'est comparer un Cessna à un Rafale.

Pour le ventilateur tu peux prendre un ventilateur de boîtier de PC, un 120 plus ça ferait très bien l'affaire

@vap38, Je pense que maintenant c'est au montage que tu verras si quelque chose est à améliorer ou modifier ( notamment géométrie / matériau des brides ). Reste plus qu'a espérer que tu auras bientôt la BOX . Bon weekend

La suite de l'aventure ! Le décapeur thermique nikel j'ai pas trop galèrer pour récupérer le corps. Part contre mon idée du montage a la graisse cuivrée, je ne suis pas convaincu. Lors du démontage pas de corrosion mais pas vraiment gras non plus. Bilan mitigé pour le coup. Nouvelle impression en ASA, petite pièce pour tester et cest quand même curieux. Avant j'ai fais plusieurs impression en ASA, PC-PBT et autre qui accroche pas mais sauf les très petites pièces pas besoin de colle. Jai quand même l'impression qu'avec la succession de print le plateau devient moins accrochant, un avis la dessus?

Je ne sais pas ce que tu vas en faire mais l'autonomie va être très limitée, 10 à 15 minutes à peu près. Même à vide tu auras 1.4 A de conso. Et avec 2500kv va pas falloir rester à coté et bien protéger les pales. Comment commandes tu le contrôleur ?

Bonjour @JDL61 @pjtlivjy Voici la mise en page du dossier montage final pour impression 3D; il me reste à renseigner la visserie sur le document PDF Merci de m'informer si le montage te convient en particulier les brides d'ablocage avec des tampons en TPU ? Ce montage est universel soit avec ou sans RISE permettant d'assurer une maintenance dans le but d'enlever la vitre sans contrainte. nota je dois faire des photos en cours d'impressions et montage A+ Francis support BOX QIDI.pdf

il faut lire le forum on essaye d'annoncer les nouveautés et pour le mille fois mieux et moins cher c'est rarement le cas, c'est plutôt 1000 fois mieux et beaucoup plus cher Après à force d'attendre la douzième merveille du monde ben on achète rien

Je suis très content de ma fiat panda 3 cylindres converti ethanol. Bref je passe la main j’ai rien en stock, mais je suis entrain de modéliser et j’attends ma bambulab. JE PASSE LA MAIN . @+

Je te l'accorde. C'est la fixation de la boite à Fusible. Bravo ! J’ai eu un petit coup de cœur pour une petite Suzuki Alto (2013) à pas cher. À mon âge, ça me suffit largement pour me déplacer dans ma petite ville. Et puis, mon diesel, trop gros, ne correspond plus à mes besoins maintenant que je peine à faire 2500 km par an. Vendue « dans l’état », sans carnet d’entretien ni manuel. Une fois acheté, j'ai regardé plus attentivement sous le capot. J’ai trouvé quelques trucs un peu… étranges. On sent qu’un mécano du dimanche s’est déjà amusé là-dedans, mais sans trop de rigueur. Rien de grave, mais ça fait désordre. Par exemple, j’ai découvert une prise d’air dans la boîte à air à cause d’un mauvais modèle de filtre à air. La batterie n’était pas fixée, et surtout, la boîte à fusibles tenait uniquement par les fils qui y entraient. Impossible de trouver cette fixation seule, je l'ai donc fabriqué. J'en ai profité pour faire aussi la fixation de la batterie. Ça fait très longtemps que je n’avais pas eu de véhicule essence, et c’est mon premier 3 cylindres. J’avais peur que ce soit poussif et lent… Eh bien, pas du tout ! Même sur l’autoroute, pour des courts trajets (50 km), ça passe très bien. Je suis vraiment bluffé par cette petite Suzuki. Seul point négatif : les amortisseurs et l’assise un peu trop ferme. Mais on s’y fait. Dernier point : En cherchant un petit véhicule depuis plusieurs mois, je vois que les prix de l'occasion ont explosés..

en fait je cherche un filament qui aurait le look de l'or "européen" c'est à dire plus jaune (pale) et moins clinquant que les dorés proposés comme chez sunlu.

J'imagine pas le client "lambda" qui achète une machine avec autant de problèmes pour débuter l'impression 3D

Le PC fait partie des filaments techniques, et comme tout matériaux techniques si on veut des résultats impeccable il faudra réduire les vitesse d’impression, ensuite le PC a un pouvoir de rétractation plus fort que L’ABS par exemple. Donc si tu souhaite bien l’imprimer, applique de la colle puis préchauffe ta machine de sorte à d’obtenir au minimum 40° à l’intérieur du caisson. Niveau vitesse d’impression tu peux réduire dans un premier temps à 50mm/s surtout les parois intérieur/ extérieur, niveau remplissage tu peux laisser les vitesse par défaut mais si tu vois que ça foire dessus alors réduit également les vitesses du remplissage.

Impeccable, comme dit plus haut théoriquement c'est du 80°, mais a 70° tu peux prolonger le séchage d'une ou deux heures de plus. Tu peux le jeter à la poubelle, et la microfibre avec.. Ce produit la ne dégraisse absolument rien du tout, dans le meilleurs des cas si tu porte des lunette tu peux faire tes carreaux avec. Liquide vaisselle, eau chaude + brosse à vaisselle, c'est de loin la meilleurs solution pour récupérer l'adhérence de ton Bed. Quand a ton (PC) essai de chauffer ton caisson un peu plus, du genre 37-40°, et augmente la température du Bed de 5° de plus, et évidemment la Magigoo qui est pour ma part la meilleurs colle du marché.

@3DM Impression la tenue en température dépend à la fois du matériau, du design de la pièce et des contraintes mécaniques qu'elle subit. De plus l'ASA est une famille, chaque fabricant y va de sa formulation et on a donc un matériau qui en usage continu sans contrainte mécanique va tenir entre 75 et 105 degrés. Certaines formulation avec de la fibre de carbone montent à 120 degrés. sans connaître l'usage de ta pièce. pour le plateau, il existe un seul plateau qui est adapté au PC pour la Bambulab mais qui n'est plus commercialisé par Bambu mais on en trouve encore dans les stocks des revendeurs

J'ai les 2 et je ne pense pas qu'elles vont résoudre ton problème, la Frostbite ne conviens pas pour ton filament, PLA et PETG seulement et pour la Glacier j'ai déjà eu du mal avec de l'ASA alors du PC... Voilà les particularités des 2 plaques :

@3DM Impression faut absolument que ça soit du PC? parce qu'il y a d'autres filaments qui pourraient convenir, comme ASA https://eu.store.bambulab.com/fr/products/asa-filament

bonjour @3DM Impression alors le problème est peut être dans la composition du revêtement de ton plateau d'impression C'est le cas notamment de plateaux en PEI souple (spring steel) sans surface spéciale haute température, du verre non traité ou simple borosilicate, du BuildTak, Ultrabase, ou surfaces texturées “grand public” Avec quel plateau Bambu imprimes tu ?

je ne connais pas ce produit mais a priori la composition n'est pas divulguée. Une éponge de l'eau chaude et un produit vaisselle fonctionne très très bien je comprends ta démarche, j'ai la même hélas la composition de la colle Magigoo n'est pas publique mais en tout cas, j'ai essayé des tas de produits et avec celui-là je n'ai jamais eu aucun décollage en cours d'impression même sur des durées de plus de 20 heures elle ne s'active qu'au delà de 110 degrés ce qui permet à la première de s'imprimer parfaitement.

Bonjour, J'ai essayé d'imprimer une pièce en PETG (Burgundy Transparent) Fibverlogy Easy PET-G tranchée avec PrusaSlicer sur la XL (buse de 0,4mm). J'ai utilisé le profil livré avec PrusaSlicer mais après l'impression d'environ 50% de la première couche j'ai rencontré un problème (voir photos). Je précise que j'avais bien nettoyé le lit (côté lisse) à l'alcool avant l'impression et séché le filament préalablement (le taux d'humidité dans le séchoir Sunlu était descendu à approximativement 25%). Je me demande si la température d'impression du profil, 235°, n'est pas un peu basse. Pour les filaments PETG qui n'ont pas de profil dans PrusaSlicer j'utilise plutôt la température de 240° habituellement. Qu'en pensez-vous? Je crois que je vais tester 245° pour la première couche. Je confirme qu'avec une température de buse portée à 245° je n'ai plus eu de problème pour la première couche. Les couches suivantes s'impriment à 240°. On verra si cela se passe bien jusqu'au bout.

Maintenant le financier et le commercial prime sur les brevets. Un detenteur de brebets ne peut rien gaire sans finance ni marché. Donc chacun fait ces calculs.. Lorsque les financiers font leurs calculs et decouvrent qu.un brevet porte peux ils vont chercher autre chose. Vendre des jouets pour eux ça rapporte a court terme plus qu.une imprimante.. J.ai lu quelque part que le ligiciel de tranchage etait utilisé par General electeique dans le secteurs medical trop porteur Ils ne vont aller s.iccuooer des petites imprimantes a 100 euro. Si cette technologie etait au point Hp ou Canon ne sont pas bete pour la fabriquer en serie. Deja le poids et volume qui freinait toute distribution. Une imprimante la plus lourde fait 2 kg... C.est finit l.epoque de l.ideoligie et la propagande politique se faire valoir devant les gens de fabriquer des fusés que personne n.achete. maintenant c.est le pragmatisme car la finance est redevenue du type Privés avant les polituciens avait un tresor publ8que ils puisent dedans sans faire des calculs de rentabilité rien que pour impressionner les opposants et faire calmer les foules.. D.ici quelque décennie et si le niveau de vie des asiatiques va augmenter..il ne restera que peu de produit a exporter..leurs produits vont redevenir trop chere piur le reste du monde. Profitez en ce moment avec aliexpress et alibaba