Classement

Hello tout le monde, Voici un projet que j'ai réalisé principalement durant des live stream, c'est à dire réaliser pour du cosplay, le casque de Kylo Ren et le sabre laser qui va avec. Le tout à été modélisé avec ZBrush et ensuite imprimé avec la Form2 de Formlabs. Si vous voulez en savoir plus, j'ai un making of sur mon site plus complet et celui du sabre laser devrait suivre sous peu : https://polysculpt.com/articles/making-of-du-casque-de-kylo-ren/ Le modèle 3D que j'ai réalisé : La gestion des supports a été..fun ! (humpf..) Pas mal de post process pour assembler les pièces, le mastique et les éponges à poncer étant vos amies : Et une fois assemblé avec un peude peinture : Une photo un peu plus propre : Pour info, le coût... 1.4L de résine : 229 EUR 1 bac d'impression : 66 EUR 10 litres d'alcool IPA : 34 EUR Outils de ponçage (Japonais) : 6 EUR Peinture : 52 EUR Colle / scotch double face : 25 EUR Divers (papier, peinture de masquage, pinceau, etc..) : 14 EUR Total en matériaux : 426 EUR... Et le sabre laser : Le modèle 3D : Une impression "rapide" (et surtout économique" avec l'Ultimaker 2+ Extended pour voir si la taille sera la bonne et les emboitements OK : Et le modèle final imprimé avec la résine gris V3. Le corps principal rentrait juste juste dans le volume d'impression... Les pieces imprimées après un passages dans l'IPA : Quelques photos du modèle terminé : J'ai fait le socle de façon à ce que l'on ait l'impression que le sabre lévite :

Voici un projet qui date de quelques mois.. J'ai fait pour un salon au Japon (le Wonder Festival) une figurine du personnage 2D du jeu video NieR Automata (PC, et console, une tuerie..). J'ai donc entièremement sculpté/modélisé le perso et son robot et ce en live stream. Pas mal de boulot sur le modèle car il est plutôt grand et est composé de 48 pièces au total, il doit tenir sur une tige en verre (je m'en suis cassé deux dans les mains...). Bref, beaucoup de prise de tête, mais un sacré plaisir à faire... Le tout imprimé avec la Form2 et certains modèles de tests avec la Form1+. Le making of complet est dispo sur mon site : https://polysculpt.com/articles/figurine-2b-maid-nier-automata-figurine-zbrush/ Le modèle terminé : Le modèle 3D final (les vidéos sont dispo sur mon site) Comme vous pouvez vous en douter, j'ai du gérer le problème de cnetre de gravité... il y a des plombs de pèche sous les robots sur la base... Le robot est partiellement articulé, surtout le modèle final, la c'est une impression de test : J'imrime aussi très souvent des modèles de test pendant le processus de réalisation. Cela permet de voir avec ses yeux en vraie 3D si tout est OK ou si des choses ne sont pas bonne. Le corps en résine (note, aucune optimisation, peu importe l'emplacement des supports) : Le bassin pour voir l'épaisseur de la culotte (qui servira de zone de découpe ensuite), avec l'ultimaker : J'ai finalement changé l'épaisseur et refais une impression, cette fois ci en SLA (les layers sont assez visible, j'avais un bac plutôt mort..) : Comment imprimer une base qui est par défaut plus grande que le volume de l'imprimante ? en la plaçant en biais ! Bon, c'est rentré au millimètre près... (je suis maintenant sur les impressions avec la Form2) Les pièces en sorte d'imprimante... c'est ce que j'aime avec la Form2 : prsque aucun boulot de nettoyage sur les impression, mis à part pour les supports. Et on commence le long boulot de nettoyage, ponçahe et tout... Les 48 pièces (je crois qu'il en manque une sur la photo..) Quelques photos (il y en a plus sur mon site) :

J'ai donné mon avis dans mon tout premier post et il est exactement de la même teneur que toi.. Après il faut informer les gens afin qu'il puisse comprendre sans forcement insulter ceux qui le font et c'est exactement ce que j'ai fait.. Tout à chacun peut maintenant se faire sa propre idée car ne l'oublions pas... Tout le monde n'a pas flashé sa bête et forcement ne voit pas l'intérêt de la "chose"

Mouais, perso je donne mon avis et j'en resterai là, c'est typique le genre de débat qui s'étale sur 15 pages où tout le monde tente de dire qu'il a raison et où personne n'écoute personne. Il ne faut pas tout mélanger, une fois de plus, ce n'est pas par ce qu'une machine respecte les licences qu'elle est plus facile à réparer / bidouiller, il est bien plus facile de modifier un ventilo et sa tuyère sur une ctc que sur une ultimaker. Oui ce sont des grands méchants qui volent les licences et sans le monde de l'open source nous n'en serions pas là, mais sans les chinois qui volent des licences et des brevets, nous n'aurions pas des buses à 5€ les 10 et nous percerions encore les écrous borgnes au foret pour se faire une buse. Je ne protège pas ce modèle économique, mais à moment donné il faut regarder autour de soit. Tous les jours des devs pioches dans des code sur github et ne diffusent pas les codes sources, tous les jours des brevets sont volés par ce que ça rapporte plus de le voler et de perdre un procès que de ne rien faire, ça ne se fait pas qu'en Asie soit dit en passant et il faut aussi regarder du côté des lois des pays, aux États-unis d'Amérique, l'AOP Française ne signifie rien, du coup, ils vendent du camembert et du champagne fait là bas, pourtant, en France, c'est punissable. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire par ce que tout le monde le fait, mais je pense qu'il est plus utile de participer en faisant un tuto sur comment contourner une protection, d'informer un grand nombre (et c'est ce que tu fais ici par ton topic) du non respect des licences ou encore apporter des solutions que de simplement appeler au boycotte, par ce que sinon, c'est pas seulement les imprimantes 3D qui sont concernées.

Messieurs, Juste une petite annotation de modération : Merci de faire attention à ne pas déraper, chacun est libre de penser ce qu'il veut et de l'exprimer (dans la limite des cgu), merci donc de respecter ce que chacun pense et de ne pas commencer à partir en débat ouvert ou chacun se tire dessus pour se défendre et "gagner" sur l'autre. La prochaine modération risque d'être un lock sinon.

bonjour tout le monde !! en parlant d’Amazon il y a un bon de PLA en ce moment , je viens de commander 2 kg (orange et bleu ) pour 29.98 FPI il y a aussi de l'ABS à 15.49€ https://www.amazon.fr/dp/B0758DKVPW les avis: https://www.amazon.co.uk/Surreal-Pure-Printer-Filament-1-75mm/dp/B0758FN6Z5

@thunderace94 @rmlc460 Je penses que vous oubliez, ou ne savez pas, ce qu'est une licence GPL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_publique_générale_GNU Creality a donc repris la source (Le travail donc) d'un développeur (On peut aussi dire un humain même si généralement ce genre de personne vivent dans une grotte ) pour faire fonctionner l'ensemble de leurs imprimantes et ,c'est rare dans notre monde, cela est parfaitement "légale" car le GPL permet justement ce genre de chose mais il y a toute de même certaines règles à respecter pour pouvoir profiter du code source GPL. Et c'est là tout le problème de cette affaire... Creality base donc son business sur le dos d'une personne (D'ailleurs un appel au don est lancé sur reddit car celui-ci a du mal a finir ces fin de mois - Car oui il n'a aucun royalties alors que son firmware et utilisé sur nos machines) et ils ont modifié le code source afin d'y ajouter la fameuse fonctionnalité "Restart print after lost power" mais elle refuse de la partager d'où le coup de gueule sur les vidéos.. Celle que j'ai mis par exemple est le créateur du firmware unifié TH3D (basé sur Marlin) que tout le monde peut utiliser car lui respecte la licence GPL. Ces gens là travaillent pour du beurre afin que nous pussions utiliser nos imprimantes ! Et en outre, la licence GPL permet la modification du code source d'origine sans la redistribuer mais sous la seule condition que cela reste privée ! Voila une nouvelle fois le "problème"... Si vous ne voyez pas en quoi cela vous touche.. Merci d'aller acheter une nouvelle imprimante avec un code source "fermé" et attendez bien sagement que ceux-ci fasse des améliorations.

Salut à tous je vous présente ma petite A8 reçue il y a 3 semaines, et déjà pas mal de modifs - ajout octoprint avec webcam, mosfet et relais pour l'alimentation et l'éclairage - paliers igus, plateau H et alimentation remplacés - divers renforts, tendeurs et chemin de câble et boitier de rangement pour l'électronique - Flash avec marlin 1.1.8 non sans mal (obligé de passer avec un USBasp) - BLtouch ... J'ai déjà redessiné de nombreuses pièces sous SolidWorks, c'est une vrai satisfactions de les voir se réaliser sous mes yeux. Au passage merci aux contributeurs du "fameux" sujet de Papa50 où j'ai pu découvrir plein de choses au travers de la centaine de pages lol

Coucou les copains, nouvelles impressions : Le buste de Dark Vador pour un collègue avec son petit logo qui va bien -pla noir et jaune g3d -200 micron -5-10 % de remplissage -vitesse 70 % Et finalement j'ai peint les Simpsons malgré mais maigre talent de peintre ^^

Il n'y a point de problème je vais tâcher d'être plus lisible pour cas l'avenir mais questions soit comprise plus facilement excuse-moi.

Apparemment non. Y sont anodisés noir. Ça pète bien Là, ça va être stand-by une semaine : petite pause Parisienne pour cause de nouvelle "grand-pèritude" (C'est une fille !)

Bon suite des aventures de mon AM8, elle est en train d'imprimer un cube de calibration. J'ai du re-démonter en partie, un des igus bloquait l'axe X par moment, problème réglé. Vivement que mon nouveau petg arrive que je finisse d'imprimer les upgrades encore nécessaires. Edit; il me restait si peu de plastique que j'ai même pas pu finir le cube....

coucou

Ce n'est pas un ensemble complet, il te faut acheter l'arduino due séparément, ainsi que les drivers, ce qui va considérablement saler la note. Le kit ramps que j'ai proposé et la mks base 1.5 sont complets eux (le kit ramps contient la ramps, l'arduino, les drivers et un lcd compatible, la mks base 1.5 a des drivers directement soudés, contrairement à la mks gen 1.4 ou il faut les acheter en plus).

Je viens de monter la tête de @Skaarian sur ma discoeasy et de réactiver le G29 dans mon startgcode. Verdict : --> Ça marche wahoooooo !!!!!! Maintenant va savoir pourquoi ?

la mks gen 1.4 est une 8 bits, la mks base 1.5 est une 32 bits, ne les confonds pas.

C'est justement là le problème. On est à l'ère du jetable. Personnellement, je préfère le réparable au jetable. Et si cette imprimante de convient et que les résultats te satisfont c'est parfait. Mais comme je le dis souvent, la perception de qualité de rendu d'une impression est très subjectif

Je reviens vers vous après installation de la tête de @Skaarian Miracle, première couche parfaite aucun écrasement ni de décollement. Donc c'est bien un bug du marlin quand la sonde est trop éloignée de la buse. Reste à savoir pourquoi il se déclare chez certains et pas d'autres. Mais ça je ne suis pas capable de le faire.

Il n'y a que les lois du pays dans lequel tu vis qui ont une valeur, mais elles ne te protégerons pas toutes seules, de façon automatique : c'est à toi de faire le nécessaire pour qu'elles soient appliquées (dépôt de plainte, tribunal, ...). Bref, ces lois ne servent strictement à rien au commun des mortels qui n'aura jamais la capacité d'attaquer ! (comme une grande partie de "la loi" d'ailleurs : essaye de mettre dehors des locataires qui ne payent pas ou de faire respecter l'urbanisme à un voisin indélicat ...). A mon avis le principal souci avec ce vendeur du boncoin, c'est avant tout qu'il reproduit illégalement un modèle (baby groot) qui appartient à je ne sais quel studio hollywoodien. Savoir quel fichier .stl il utilise est plutôt secondaire (le fichier .stl en question pouvant sans doute être considéré comme une contrefaçon).

Tu nous dira ce que ça donne @papa50? Moi je connais pas la marque.

@Maeke Finalement tu avais raison, on disposait bien de toutes les infos pour ce réglage de capteur, mais quand ça paraît trop simple ( comme le disait @jc83 je crois ) on se méfie et on complique les choses. Mais il faut dire aussi qu' à force d'entendre que le paramétrage est diffèrent entre BL Touch et Capacitif on ne sait plus à quel sein saint se vouer. En fait à part les lignes 647 (à ne pas toucher pour capacitif) et 636 ( à décommenté pour capacitif ) le reste est identique. Donc le tuto d'Olivier Gaillot est parfait hors mis la ligne 815 que l'on à pas besoin de toucher (comme tu l'as dit) l'instruction M211 dans le réglage du Z fait le boulot. Il manque aussi quelques explications sur les lignes 924 à 927 qui doivent être cohérentes avec la position du capteur sous peine d'avoir un message d'erreur lors de l'essai d' Arduino.

Heu il n'y a pas un appel au boycott car les chinois construisent nos machines et c'est quoi le rapport avec le colonialisme ? Tu n'es pas entrain de tout mélanger là ? Pour le second paragraphe.. Et juste pour ton info. cette affaire à l'air d'avoir débuté l'année dernière (selon la date de post que j'ai pu lire sur reddit) et apparemment de nombreux développeurs ET acheteurs ont demandés à de très nombreuses reprises le code source afin d'y effectuer des modifications, voir vérifier certaines choses. Donc non ce n'est pas une dénonciation "soudaine", on monte juste d'un cran... Si Creality veut conserver son bout de code, ils n'ont qu'à écrire leur code source.

J'admire ces réflexion d'une grande profondeur, ça me fait penser aux histoires du Chevalier Bayard... Ou aux combats de Don Quichotte, si vous préférez... Vive la morale, et les positions de principe, le positionnement de vierge effarouchée, surtout quand ça ne change rien au système, et que ça n'a aucune influence sur les méthodes commerciales et industrielles. Quoi??? Les chinois, à qui on demandait d'être les dociles esclaves de l'Occident, osent profiter des transferts de technologie? Quoi??? Nous les occidentaux et américains de tout poil, qui avons fait notre puissance en mettant en coupe réglée tout le reste de la planète, on ose nous voler, alors que nous-mêmes avons délibérément - et par cupidité - transmis notre technologie? Ah!! les salauds! Nous, on a le droit de délocaliser, mais pas eux, tout de même. Des voleurs, ce ne sont que des voleurs, moi je vous le dis. En plus, ils apprennent vite, ces types là. Alors que nous, les héros, les dieux de la planète, en quelque sorte, nous avons permis à ces milliards d'individus d'avoir un jour l'espoir de s'élever à notre niveau. Honneur et dévouement! Grandeur et désillusion.... Une chose est certaine: regardez derrière votre épaule. Demain, ce sera l'Afrique qui fera ça, et qui apprendra à faire ce que nous leur avons fait. Rabaissons notre caquet, soyons modestes. Et pitié, évitez-nous cet esprit puritain de colonialiste outré. Le commerce, c'est une guerre comme une autre. Celle-ci fait des morts, comme toutes les guerres. Demain, l'Open-source sera chinois. Et c'est très bien comme ça. Il faut une sacrée de dose de culot, et il y a un sacré mauvais esprit à hurler contre le vol d'une licence open source, tout en étant incapable de trouver un simple moteur, une simple courroie, un petit roulement à bille non made in China... Et il faut surtout ne rien avoir appris des comportements que nous avons eus depuis des siècles sur la totalité de la planète pour s'en indigner. Les idées qui sous-tendent ce post sont à mes yeux fallacieuses. Et louches, parce qu'une critique ou une alerte ne sont utiles et constructives que dans la mesure ou elle est appuyée par un début de solution. Or là, je ne vois qu'une dénonciation stérile.

@cmatec En passant j'ai encore un petit truc et astuce en mode Chimera à partager (ça pourra paraitre super évident à plein de gens mais j'avoue que ça ne m'est pas venu à l'esprit tout de suite de procéder ainsi ) : Après les différents tests suivants d'offset entre les deux têtes : - répartition de l'offset entre les deux têtes (ex : x-5 /Y-10 pour offset1 et x+5/Y+10 pour l'offset2) ; - offset1 à l'origine (0,0) et tout sur l'offset 2 (ex : x0/y0 pour offset1 et x10/y20 pour l'offset2) ; Le meilleur résultat (surtout pour la bonne prise en compte et la précision de la grille de compensation du bed) est de : - commencer à régler l'offset 1 pour que la tête n°1 tombe bien au milieu du bed, puis régler l'offset de la tête n°2 pour qu'elle vienne s'aligner sur le milieu à son tour (et la tête n°1 of course). (ex : x-2.5/y-6.3 pour offset1 et x+7.5/y+13.7 pour offset2) Nb : les chiffres en exemple sont totalement pris au hasard et ne reflètent pas ma config ! Je ne sais pas si je suis très claire au bout du compte

@Kalemthben non, juste une. @papa50 50€ (y'a pas que la bobine).

Histoire de donner un peu des nouvelles après pas mal de temps sans m'occuper de ma belle malheureusement par manque de temps ^^. Voici les 4 éléments (sans Mila jovovich malheureusement lol). Filament utilisé, j'ai du pla de chez filament-abs et du ice filament de chez Amazon. en 0,1mm en général j'étais a 195° et bed a 30° ( a savoir que j'imprime sans chauffer le bed suite à un souci qui fera place à un prochain post). Slicer cura pas de réglage particulier. Chaque pierre imprimer en 2 parties 50/50.

Personnellement je te conseillerais d'acheter sur Banggood, c'est connu et j'ai jamais eu de problème avec la livraison : https://www.banggood.com/Creality-3D-CR-10S-DIY-3D-Printer-Kit-300300400mm-Printing-Size-With-Z-axis-Dual-Screw-Rod-Motor-p-1192297.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Pour les frais de douane, c'est pas systématique mais ça peut arriver...

Bonjour la compagnie ! Par où commencer... oui... désolé d'avance pour le pavé. J'ai, depuis quelques semaines, pour ceux qui m'ont pas déjà lu, une Dagoma Discovery 200, acheté d'occasion. J'en suis super content... j'ai déjà imprimé quelques pièces qui me sont très utile au quotidien (surtout des éléments pour le jardin). Mais... il y a un mais... comme beaucoup que j'ai lu ici même sur ce forum, lorsque que j'imprime des grosses pièces, elles ont une très forte tendance à se décoller du plateau dans les premières couches d'impression... mais je ne viens pas vous solliciter pour ce problème. Dans les touts prochains jours, je veut améliorer ma petite Discovery 200, et la transformer en Discoeasy 200. Vous me direz : "Suffit d'acheter le kit d'amélioration et d'imprimer les pièces." Je vous répond : "Oui, entièrement d'accord, mais pourquoi m'arrêter là ?!" Comme indiqué plus haut... mes grosses & grandes pièces se décollent 90% du temps... et c'est chiant. En cherchant sur ce forum, j'ai lu qu'un plateau chauffant peut aider à résoudre de dilemme. Donc comme j'ai prévu la passer en Discoeasy, pourquoi pas en profiter pour l'équiper d'un plateau... Et c'est là que je bloque un peu... sur le nécessaire pour réaliser le projet d'un plateau chauffant... je suis complètement perdu. Je vais vous détaillés mon projet de plateau chauffant : Premièrement : Je ne veut pas brancher le plateau chauffant à la carte électronique de l'imprimante, à fin de ne pas la solliciter, et je ne veut pas utiliser le chargeur secteur de celle-ci... car j'ai lu, que ce n'était pas fiable avec le risque de grillé le chargeur. Je veut donc brancher le plateau chauffant sur une alimentation séparé/différente de celle de l'imprimante. Et comme j'ai un certain nombre de chargeur secteur et bloc d'alimentation ou transformateur de 12V à 24V (je n'oublirai pas de regarder la puissance de l'ampérage, j'en ai de 5A jusqu'à 30A), issue de précédents appareils électronique, ce ne serait pas une mauvaise idée de prendre l'un d'eux et de le recycler en bloc d'alimentation dédié à ce plateau chauffant. Sur le bloc, je pense largement pouvoir me débrouiller pour trouver mon bonheur... sachant que j'ai même des blocs d'alimention d'anciens PC fixe qui pourront être utile le cas échéant. Pensez-vous que c'est bon de vouloir alimenter le plateau chauffant de manière séparé ? Mais avant cela... Deuxièment : Je ne veut pas imprimer directement sur le plateau chauffant... je partirais bien sur la base d'impression d'une plaque de verre trempé, de 210mm x 210mm. J'en ai d'ailleurs 2 sous la main... mais pas de la bonne taille... ceux sont des 180x300mm sur 3mm d'épaisseur. J'ai d'ailleurs tenté une impression dessus... mais le palpeur fait descendre la tête à l'infini... jusqu'à que cela bloque... j'ai dû loupé un truc à savoir pour imprimer sur une surface en verre. Donc première question : QUE FAUT-IL POUR IMPRIMER SUR UNE SURFACE EN VERRE ? Faut-il désactiver le palpeur ? Troisièment : J'ai été sur le site de reprap-france, et j'ai vu des plateaux chauffants... bon là OK ! Mais ensuite il y a la thermistance ? Désolé d'être le parfait débutant... ou NOOB... ou tout ce que vous voudrez... mais cela sert à quoi la Thermistance. Sur Wikipedia, il explique que c'est un capteur de température... mais dans mon cas précis : Est-ce indispensable ? Si oui, comment et à quoi suis-je censé la connecter ? Quatrièmement : Je veut que mon plateau en verre et son plateau chauffant soit légèrement surélevé... et sur des ressorts, pour amortir la pression exercé par la tête d'impression. Bon... sur Thingiverse, j'ai vu à peu près ce que je veut faire... mais : quels types de visseries aurais-je besoin ? quels types de ressorts dois-je utiliser ? Cinquièment : (je vous rassure j'en ai bientôt fini) En regardant de près les trous de fixations des plateaux chauffants et ceux de mon plateau actuel sont complètement différents et ne sont pas situés aux mêmes endroits. De plus il me semble avoir lu que sous le plateau chauffant une plaque isolante est fortement conseillé. Une petite plaque de bois est-elle suffisante ? Dernier point : Si vous avez un tutoriel, ou sujet sur lequels je pourrais m'inspirer ou prendre modèle, je suis preneur. Actuellement je suis un peu bloqué... toutes mes tentatives d'impressions des faces avant et arrière de la Discoeasy ont foirés et se sont décollés à la 4e couche. J'en suis à la 8e tentative... j'ai baissé la hauteur de la tête d'impression de 2mm... j'ai augmenté la température de 200 à 215°C (solution adéquate pour les petites pièces qui ne se décollent plus ainsi), rien n'y fait les impressions se décollent. J'en suis à me demander, si je n'aurais pas mieux fallut d'acheter une Discoeasy en kit. J'ai 2 bobines de Filo3D (que j'utilise en ce moment) et une de Chromatik, c'est peut être ces filaments le problème... vous me recommanderiez quoi comme bobine de filament pour mon imprimante ? Merci d'avoir pris le temps de tout lire... et merci d'avance encore pour vos conseils.

C'est sympa de proposer un tuto, mais c'est bourré de fausses informations ou incomplètes. À lire ton texte on a l'impression que c'est Prusa qui a inventé l’impression Open Source. Ce n'est qu'un acteur parmi d'autres. c'est Adrian Bowyer qui est un des pères de l'impression 3D Open source. Prusa est venue bien plus tard en proposant un modèle plus simple à fabriquer et économique et il était seul ! Tes critères de choix d'imprimante 3D sont faux et peuvent induire en erreur des futurs acheteurs. De plus on se doit d'être neutre. Les Chinois sont des filous, ils font ce que demandent/rêves les clients sans se soucier si effectivement ça fonctionne à 100%. Résultat ils vendent des machines pleines de défaut de conception dont la cr-10 fait partie. Essayez d'imprimer une grande pièce (large pas haut) sur cette machine et vous vous rendrez compte que ça ne donne pas le résultat attendu. Mais comme la plupart des gens n'impriment pas de très grosses pièces, tout va bien elle fait le taf comme une imprimante basique peut le faire. On reparlera plus tard des problèmes d'usure des roulettes... pour le moment c'est une machine "jeune". Fabriquer une imprimante qui marche c'est facile, mais fabriquer une imprimante qui fonctionne dans tous les cas c'est autre chose. Pour débuter dans la modélisation, Blender ce n'est pas recommandé. Pour de la 3D organique ça le fait, pour la mécanique ce n'est pas terrible. Ce n'est franchement pas le soft que je conseillerai à un débutant (sauf pour le dégoutter de la 3D). Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais malheureusement le manque de temps me le permet pas. D

Juste une petite info, car j'ai galéré plusieurs heures pour comprendre, alors autant que ça serve (ça va peut être paraitre évident à d'autres ! ^ ^). J'ai remplacé l'emostruder par un E3D Titan, et donc forcément il a fallu changer les paramètres pour Smoothieware. Sur le support E3D, il est indiqué de changer ces paramètres dans le config.txt (en fonction du moteur 200 ou 400 pas la valeur n'est pas la même) : (le Titan tourne dans l'autre sens de l'Emostruder) : extruder.hotend.dir_pin 0.4! # Pin for extruder dir signal et ceci pour prendre en compte le rapport de l'engrenage : extruder.hotend.steps_per_mm 418.5 # Steps per mm for extruder stepper Je flashe plusieurs fois la MDR, j'essaie de calibrer avec Repetier, et pas moyen d'obtenir 10cm de fil.. J'essaie plein de valeurs pour voir et je me rends compte qu'au final la modif de mon fichier de config n'est pas prise en compte ! Après pas mal de recherches, je trouve l'explication (pas évidente pour moi) : il se trouve qu'ayant aussi changé ma hotend Hexagon pour une Hotend E3D v6, j'ai utilisé la fonction auto-PID pour calibrer la température. Or, le fait d'activer cette fonction crée un fichier d'override sur la carte micro-SD. La valeur des pas par mm est donc prise en compte dans le fichier d'override et non plus dans le fichier de config. J'ai donc supprimé le fichier d'override de la carte, reflashé, puis tout recalibré, et tadam : le paramètrage est enfin pris en compte ! Et en passant, sur le Titan : il faut bien graisser le roulement à bille du couvercle, sinon au bout de quelques heures d'impression il produit un grincement affreux (ou alors j'ai mal monté l'affaire, ce qui est possible, mais je ne vois pas où !). En tous cas, avec un peu de graisse, plus de bruit ^ ^