Classement

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :

ah bon d'accord, n'ayant pas de fraiseuse, la question est vite répondue merci pour ton retour! autre question y'a des tutos clairs pour calibrer les debits en vue d'augmenter la qualité globale? Ceux que j'ai trouvé même sur les sites anglophones ou vidéo c'était pas fou de clarté on a l'impression que des qu'on touche une visse ca fout tout en l'air et faut recommencer desolé pour le hors sujet

en Richerie grandis autrement dit bois bandé.....

C'est ce que je suis en train de mettre en place sur la Tornado, avec un connecteur aviation 12mm 4 broches (connecteur GX12). je peux débrancher d'un geste cartouche chauffante et thermistance, et virer buse, corps de chauffe et heatbreak du radiateur en desserant les 2 vis BTR. le remontage va tout aussi vite (le plus long est de déposer le carter avec les ventilateurs). Ca me permet de ne pas mélanger les différents types de filaments dans les buses, et de chauffer fort avec l'ABS Pascal

pour retendre la courroie du X, il faut juste desserrer les 2 vis qui tiennent la poulie à droite puis pousser celle-ci et la maintenir avant de resserrer. En même temps faire le Y en veillant à ce que l'axe de la poulie reste bien perpendiculaire à la courroie afin qu'elle reste au centre en fonctionnement.

@Kachidoki Pour l'instant c'est des buses Volcano en 0.4mm, je n'ai utilisé que du PLA ou du PTEG (une dizaine de kilo au total sur 1 buse) mais j'en suis très content, la matière fondu n'adhère absolument pas sur le nickel donc si la rétractation est bien réglé tu ne promènes jamais de boulette sur la buse. C'est le plus gros avantage que j'ai trouvé avec mon utilisation. Pas encore essayer de matériaux chargé, peut être de l'ASA un jour, donc la dessus je ne me prononcerait pas.

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je pense que nous arrivons peu à peu à un tournant dans la fabrication des machines.. Cela me fait penser aux phases de développement de l' informatique... De 1985 à 2005/2010 , nous étions toujours à l' affut de la dernière nouveauté , à changer un coup la carte graphique, un coup la carte son , un coup le processeur... Puis , les fabricants ont changé les normes et les réf , et les machines sont devenues suffisamment puissantes et rapides pour répondre à la plupart des exigences des consommateurs ... les nouveautés ne révolutionnent plus l' utilisation comme avant.... Il me semble que nous arrivons à la même période charnière avec les imprimantes résine ... D' ici peu , les machines vont être suffisamment performantes pour répondre aux exigences de la majorité lambda des consommateurs... écran 4k , format type Saturn ou S400s , Fep plus résistant ( ou autre matière ) et autres petites améliorations comme les filtres et autres que l' on sait déjà... Le grande question comme tu le dis va résider dans la qualité et la fiabilité des machines , et là se pose toujours la même question: les fabricants ont -ils interêt à fabriquer des machines fiables et durables quand on imagine que leurs ventes en sont tributaires ???? Par contre , un point qui me semble intéressant , c' est la qualité et l' efficacité et l' usage des résines - existantes et celles à venir... il me semble que dans ce domaine , nous allons voir des améliorations et des nouveautés qui permettront aux makers de réaliser une gamme de produits dans des secteurs plus vaste et aussi plus techniques... Le sujet peut - être débattu , ça me semble intéressant ... je n' ai pas le science infuse , vous avez surement des idées auxquelles je n' ai pas pensé.... Et de la discusion jaillit la lumière.... Une très bonne journée à vous . Papy

j'en mettrai ce soir !

Les sextoy en bois existent certains sont même made in France il me semble qu'il existe un fabribant dans les Vosges. Sinon j'ai trouvé ce petit tuto. Tu peux remplacer le Master par une impression. Si tu utilises de l'ABS pour le Master tu pourrais le passer à l'acétone pour supprimer les défauts d'impression. Tiens nous au courant c'est un projet qui ne manque pas d'originalité. https://www.neonmag.fr/tuto-comment-fabriquer-son-propre-sextoy-en-silicone-486903.html Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk

Ce sont les TMC c'est se qui pilote tes moteurs, à ta place par précaution j'en achèterais des autres en secours (ça coûte pratiquement rien) car à mon avis celui qui déconnait à du chauffer et peut cramer à tout moment et profite pour en mettre des silencieux (TMC2208) si c'est pas le cas.

Alors je vais te partager mon avis sur la Olsson Ruby : 1. Voilà un lien pour la trouver : https://www.makershop.fr/pieces-detachees-ultimaker/1423-buse-olsson-ruby-040mm.html 2. Le prix d'une Olsson Ruby, c'est le prix de 100 buses classique à 0,80€ la buse. 3. Perso, je recommande la Buse Olsson uniquement si tu fais des pièces techniques. Car la Olsson est vraiment précise et c'est l'idéal pour des pièces techniques. 4. Moi je l'ai acheté, car j'ai été convaincu par cette vidéo du Gueroloco : 5. Moi je l'utilise, car j'imprime beaucoup de pièces techniques (pour mon boulot). Si tu imprime des figurines ou des objets décoratifs... elle sera sous-exploité. 6. C'est la buse des "Pros" et des "Semi-pro". Donc si ton imprimante 3d te sert uniquement pour du loisirs... c'est complètement inutile de penser à l'acheter. 7. D'un point de vue totalement objectif : La pointe en Rubis, n'est pas un excellent conducteur thermique... et il faut chauffer un tout petit peu plus qu'avec une buse classique. 8. Attention ! Il y a des "contre-façons" sur Aliexpress et des clones de la Olsson... qui sont de moins bonne qualité... donc attention aux trop belles offres (une buse Olsson à moins de 50€, c'est une contre-façon !) Voilà ce que je pouvais te dire sur la Olsson. C'est un investissement... qui est vite rentable si tu fait d'usage "Pro" ou "Semi-Pro" de ton imprimante 3D.

As tu vérifié et réglé le excentriques des galets du Y ?

J' avais le même plateau foireux d' origine ^^ Une petite curve de 0.1 mm, ça ne saute pas yeux, mais certain que tu verra la difference ( dois en avoir pour 5€ en bricolage pour un miroir sur mesure à 235/235 )

Sage idée parce qu'il est certain que ta plaque de verre est aussi plate que le Mont Blanc...

Oui mais le "smic" est autour de 500€ Avec ça, un entrepreneur Français pourrait embaucher 3 personnes au lieu d'une au smic français.

Bonjour, Je reconnais volontiers que le titre est provocateur, mais sachez que c'est uniquement pour attirer l'oeil et que je me considère moi même comme un "nul" en modélisation. La preuve, je vais vous parler aujourd'hui de modélisation ou plus exactement personnalisation d'un objet. Certains attendent longuement pendant l'impression ( ne laissez JAMAIS une imprimante sans surveillance et restez à proximité... vous avez tout juste le droit de parler au voisin et au facteur ^^ ). C'est pourquoi nous allons ici apprendre à créer une personnalisation, à partir d'un objet prélevé sur le net ( rien ne vous empêche d'utiliser vos propres objets aussi ). 1°) Tout d'abord prélèvement d'un objet sur un site selon un mot de recherche spécifique : http://www.yeggi.com/ , https://www.thingiverse.com/, https://www.threeding.com/, https://cse.google.com/cse/home?cx=005812304202375195153:4fy5nsen-54, et j'en passe... Vu qu'il y a des intéressés autour de l'Arduino, nous prendrons pour exemple : http://www.thingiverse.com/thing:1386958 ( coffret Arduino ) Depuis quelques semaines, vous pouvez d'ailleurs aperçevoir une fenêtre sur les autorisations ( ou pas ) d'utilisation de ces fichiers à des fins personnelles ou plus... Bref, respectez le travail d'autrui et ne vous amusez pas à revendre des heures de labeur d'un autre. Parfois le fichier téléchargé est compressé, "dézippez" le. 2°) Ouvrez à présent sur internet : https://www.tinkercad.com/ Il n'y a pas d'installation de programme, ce logiciel de modélisation 3D s'utilise uniquement en ligne. Il est gratuit, et n'est pas bridé à 50 objets comme il aurait du l'être; il n'a pas non plus de version payante. Si vous n'avez pas de compte, crée le. Profitez en pour faire les tutoriels de base pour mieux contrôler les différentes possibilités ( oui, c'est en anglais et non on ne peut pas mettre de français à la place). Important ; en cas de mauvaise manipulation, ou d'erreur ; cliquez sur Undo ( flèche à gauche dans la barre du haut ) pour revenir une fois ou plusieurs fois en arrière. Cliquez sur Create a new design ( bouton bleu ) si vous ne voyez pas la grille "workplane". Ensuite, sur la droite de cette grille, vous devez apercevoir une fenêtre avec les onglets suivants : Favorites, Import, Shape Generators, Helpers, Components, Geometric, ... Si vous ne voyez pas cette fenêtre à droite, cliquez sur la flêche à droite ( à mi-hauteur ). Cliquez sur Import, sur File, scale : 100%, unit : mm, et enfin : "Choisissez un fichier" Vous sélectionnez l'emplacement du fichier : ArduinoBoxLid.stl dans votre ordinateur et enfin cliquez sur Import. Laissez mouliner quelque temps votre ordinateur et voilà, vous avez téléchargé un fichier prélevé sur le net. 3°) Nous allons dans un premier temps, retourner la pièce téléchargée. Attention, n'abusez pas de cette fonction... en effet, les pièces se déforment parfois lors de ces manipulations. Faites un clic gauche sur la pièce, vous apercevez alors trois "double-flèches" autour de l'objet. Clic gauche sur la double flèche MAINTENU, ne relâchez pas ce clic tant que vous n'arrivez pas à 180° pour voir le côté plat de pièce au dessus. Si vous vous trompez, plutôt que de calculer l'angle manquant, cliquez en haut sur Undo et recommencez. Vous devrez alors avoir pour visuel la pièce suivante : https://tinkercad.com/things/aQHgAoYisma 4°) Nous allons indiquer à Tinkercad notre nouveau plan de travail Cliquez sur Helpers ( rappelez vous la fenêtre de droite ) et ensuite sur Workplane. Effectuez un second clic gauche sur la boite. Le plan de travail se situe à présent juste au dessus de la boite et le workplane perd sa couleur bleue, devient marron ( pour nous rappeller que nous ne sommes plus sur le plan d'origine ). Visuel de la pièce : https://tinkercad.com/things/68OLxar8tcn 5°) Nous allons importer un modèle du lettrage provenant de la bibliothèque de Tinkercad. Cliquez sur Shape Generators ( rappelez vous la fenêtre à droite ), ensuite sur Community juste en dessous ( entre Tinkercad et Your Shape Generators ). Cliquez sur 5,7,9, et enfin 10 : pour afficher la 10ème page et cliquez sur Text ( le premier icône orange, marqué Text ). Effectuez un second clic gauche après avoir rapproché le pointeur de souris au dessus de la boite. Ne vous inquiétez pas pour le centrage, nous verrons cela par la suite. Une fenêtre Inspector apparaît, nous allons l'utiliser pour changer les paramètres. Visuel de la pièce et du texte en brut : https://tinkercad.com/things/7h7RK1cKfGF 6°) Modifions à présent l'intitulé, la taille et la police du texte Si vous ne voyez plus la fenêtre Inspector, cliquez à nouveau sur le texte bleu. Dans l'Inspector, tapez dans la fenêtre grisée sous Text : LesImprimantes3D.FR Comme vous pouvez le voir, le texte dépasse de la boite et cette police ne nous convient pas forcément. Tout d'abord, choisissons une police de caractères. Toujours dans l'Inspector, cliquons dans la fenêtre sous Font et prenons Bebas. Cliquez en maintenu sur le carré noir ( celui qui est plein entre les deux noir-blanc ) à côté du L au dessus de la boite, glissez sur la droite pour obtenir la longueur désirée. Cliquez aussi en maintenu sur le mot pour le glisser à peu près à l'endroit voulu... et recommencez à l'étape précédente si la llongueur ne vous satisfait pas encore. Nous allons ensuite réduire la hauteur d'origine de 10 mm vers 0.5 mm. Cliquez en maintenu sur le carré noir et blanc au centre du mot ( qui est sous la pointe noire ) , la dimension de la hauteur apparait : 10 mm. Glissez jusqu'à réduire cette valeur à 1,0 mm en hauteur ( attention, de ne pas passer en négatif ). ((( Vous pouvez faire des valeurs plus fines en changeant l'échelle en bas à droite de la fenêtre d'objet : snap grid ... 0.1 à la place de 1.0 par exemple ( mais evitez au début de l'apprentissage ) ))). Visuel de l'objet et LesImprimantes3D.FR : https://tinkercad.com/things/hkxLxC5RtNZ 7°) Nous allons centrer le texte sur la longueur et la largeur. Clic gauche sur la boite. Ensuite touche Shift maintenue et clic gauche sur le texte. Nous avons ainsi sélectionnés la boîte et le texte. ( vous pouvez également sélectionner les objets par "zone, clic maintenu en haut à gauche et relaché en bas à droite de notre fenêtre virtuelle... mais évitez au début ). Cliquez dans la barre du haut sur Adjust ( icône d'un crayon et d'une règle en forme de croix ), puis sur Align. Cliquez à nouveau une fois sur la boite pour indiquer que les centrages se feront à partir de l'emplacement de la boite. Enfin, cliquez sur les cercles noirs du milieu de la longueur et de la largeur ( pas la hauteur, sinon, le texte disparaitra sous la boite ). Visuel : https://tinkercad.com/things/0zSPkTm1lAI 8°) Si vous voulez garder du texte qui dépasse de la boite, passez à l'étape 9... mais attention, à l'impression... les couches suivant le lettrage n'auront pas de support... Nous allons ici mettre les lettres en transparent et descendre les lettres dans la boite pour imiter une "gravure" Cliquez sur le texte : LesImprimantes3D.FR. Dans la fenêtre Inspector, changez la couleur orange par du transparent en cliquant sur le rectangle Hole ( à côté de Color, le rectangle orange ). Cliquez ensuite en maintenu sur la pointe noire au milieu du texte, glissez et relâchez quand vous verrez -1.00 mm. VIsuel : https://tinkercad.com/things/gKUbtUUumFf 9°) Nous allons fusionner les deux pièces Il faut sélectionner les deux pièces : boite + texte , rappelez vous le début de la phase 7. Dans la fenêtre du haut, cliquez sur Group ( en forme de montagne = deux triangles ) à gauche de Adjust. Dans la fenêtre de droite, cliquez sur Helpers, puis Workplane et enfin dernier clic en dehors de l'objet : le workplane redevient bleu. Visuel : https://tinkercad.com/things/bAotcnexT7x 10°) Nous allons retourner la pièce ( encore une fois, évitez au maximum de tourner les pièces dans Tinkercad, car risque de déformation ). Bien entendu, vous savez que l'on peut également pivoter les objets dans Cura by Dagoma, Cura et tous les autres ( et là, aucun risque de déformation ). Clic gauche sur l'objet, puis clic maintenu sur la double flèche et relâché à 180° ( ou -180°). Visuel : https://tinkercad.com/things/58axr9rl1tU Pour terminer, en haut à gauche ( sur la droite du logo Tinkercad ), cliquez sur Design, ensuite sur : Download for 3D Printing. Dans la fenêtre qui apparait, cliquez sur le rectange .STL Voilà, vous avez récupéré l'objet "personnalisé" sur votre ordinateur ( section Mes Téléchargements )... Vous connaissez la suite... Cura ( ou CdB, ... ) et votre imprimante. Allez hop, au boulot ... vous n'avez plus d'excuses ^^

Salut à tous quelqu'un pourrait-il me dire ou trouver la pièce qui par du ventilo de l extruder a la sortie de la buse ? La mienne a lâcher au niveau de sa vis de fixation Merci d'avance pour vos réponses