Manghao

Je vais en faire dans la soirée, il est monté sur l'imprimante pour le moment je vais donc le démonter pour faire les photos.

Bonjour, je souhaite me séparer de mon extrudeur titan (trianglelab) pour un autre modèle, je l'ai très peu utilisé depuis 1 an (l'imprimante n'a pas trop tournée) il est vendu avec son moteur pancake (400 step) et tout son kit. Je ne l'ai utilisé qu'en bowden il est possible de l'utiliser en direct drive. Il sera parfait pour du direct drive avec un hotend e3dv6 (clone ou original) Il est de bonne qualité, simple à régler et facile à monter. J'en souhaite 18€ avec les frais de ports (mondial relay). Merci de m'avoir lu, et n'hésitez pas a me contacter en MP pour plus d'infos.

Bonjour, non le bloc de chauffe n'est pas collé au radiateur, après moultes prises de tête, je me suis rendu compte, que j'avais zappé de faire le réglages du PID avant la mise en chauffe de la tête d'impression. Et bien-sur, il ne faut pas oublier la chaussette silicone, ou autre système d'isolation thermique, pour le réglage du PID.

Hello, je me tourne vers vous aujourd'hui, car je m'arrache les cheveux. Alors voilà, j'ai installé un clone E3DV6 sur ma CR-10, mais quand je demande 200°C pour tester que toute fonctionne bien, que l'ensemble chauffe, j'ai l'erreur "Heating failed E1" sur mon marlin 2.0.X.X J'ai demandé 150°C, ça monte, puis en demandant 180°C, arrivé sur les 170°C j'ai mon écran qui bip et l'erreur précédemment écrite. Sur le site ou j'ai acheté le clone (Aliexpress - trianglelab), il est mis que le TEMP_SENSOR_0 doit être mis à 13, j'ai acheté le clone il y a 1,5/2an, je l'installe que maintenant, je vais donc voir mes commandes et je vois que le lien de ma commande ne redirige que sur l'extrudeur titan (clone aussi), donc via mon historique de commande je retrouve la page de quand j'a acheté l'article (oui c'est possible sur aliexpress et bien utile :D) J'ai vu sur des tuto que la valeur pour le TEMP_SENSOR_0 était de 5 pour un e3dv6 et idem sur les clones trianglelab qui sont actuellement en vente. Je ne comprends pas mon soucis, marlin est bien téléversé la ma carte (MKS GEN L). J'ai pris la valeur de ma thermistance d'origine (CR-10), sur le calibre 200K de mon multimètre (je n'ai pas le 100K), je suis vers 90K ohms, et avec la thermistance de mon clone je suis sur du 80/85K ohms (si branché sur la carte je suis sur du 43K ohms), valeurs prises à 24/25°C. J'ai bien fait attention de prendre en 12V au moment de ma commande. Si vous avez des pistes je suis preneur. Merci d'avance.

ça semble pas mal comme solution, si j'ai bien compris c'est une application sur un raspberry qui tourne avec octoprint et une plugin pour liaison, et en plus de ça un firmware, donc le marlin de ma MKS Gen L sera remplacé par le firmware kilipper ? Je suis curieux de tester ça.

Il est possible de le monter en direct drive, je possède un extrudeur titan qui permet de le mettre en DD, pour d'autres extrudeur je pense que c'est aussi faisable, d'autres personnes on peut-être d'autres solutions. Une image d'illustration de comment l'E3DV6 ce met dans l'extrudeur titan.

Je suis sur le groupe facebook, je regarde de temps en temps, sinon j'ai pu voir des vidéos avec juste les roulements linéaires, ça fait du bruit, mais les personnes bouges les axes a la mains et rapidement pour montrer la fluidité, je pense qu'en impression, ça ne doit pas faire autant de bruit, surtout si elle est fermée j'imagine

Elle me plait bien, j'avais regardé, mais j'aimerai y mettre des rails linéaire sur les axes X et Y, je ne sais pas si ça rend les déplacement plus fluide et plus silencieux et si ça apporte un plus value

Les composants sont a l’extérieur du châssis, intéressant pour avoir une plus grande surface d'impression. Je vais regarder ça, merci. Si d'autres personnes ont des pistes intéressantes, je suis preneur

Bonjour, possesseur d'une CR-10 qui a pas mal été modifiée, je souhaite me lancer dans le projet de faire ma propre machine, je me tourne donc vers les hypercubes. J'aurai plusieurs questions : Quel profilés est le mieux entre le 2020 et 3030 sachant que je voudrais faire un cube de 600x600x600mm avec une réserve de 100mm pour y mettre les composants électroniques. Des railles linéaires en X et Y, est-ce utile ? En Z je souhaite mettre 2 moteurs et 4 tige de 8mm pour supporter le plateau. Comment savoir la taille finale de mon plateau (existe-il des sites pour calculer tout ça ?) Je vous remercie d'avance d'avoir lu, et pour vos réponses.

Bonjour, pourquoi ne pas rendre obligatoire une présentation dans la section présentation, les nouveaux membres ne pourraient poster que dans cette section, et une fois la présentation validée par un administrateur/modérateur, l'utilisateur aurait la possibilité de poster d'autres messages, de faire d'autres postes.

Il faut créer un Sketch sur la face voulue, puis créer un cercle du diamètre souhaiter et l'extruder

Je crois qu'il y a peu d'études sur ce sujet, mais je sais qu'il faut respecter les préconisation de températures du fabricant pour éviter des vapeurs qui pourraient contenir plus de polluants. Pour la filtration, les filtres HEPA ne filtrent pas, le mieux est un filtre HEPA 14 qui va filtrer une parties des particules, couplé a un filtre à charbon qui lui va capter les composés organiques volatils (COV). Ce pendant il reste les particules fines (PF) et particules ultra-fines (PUF) ou nanoparticules, il faut pour ces particules des filtres capables de les filtrer. Après, dans une pièce ventilée il n'y a pas trop de soucis, sauf certains filaments (ex: ABS qui doit s'imprimer sans variation de température) donc il faut aérer/ventiler la pièce après impression et si possible avoir une pièce pour l'impression 3D, alors je dit pas une pièce dédiée, mais une pièce qui n'est pas une cuisine, chambre, salon (des pièces de vie en gros). Pour les nanoparticules ou PF/PUF il faut chercher les filtres qui sont efficaces pour capter ces particules. Mais une filtration ne sera pas 100% efficace je pense, dans un caisson les particules peuvent rester dans le bois, ou les mousses phoniques .... Et il faut aussi bien respecter la durée d'utilisation des filtres pour éviter de les surcharger et d'avoir des rejets, et il faut aussi les mettre dans des sacs hermétique au moment de s'en débarrasser pour éviter la dispersion des polluants. Je n'ai pas la science infuse, je me documente un peu sur le sujet, je pense que d'autres personnes ici peuvent apporter plus de précisions.

Bonjour, je possède un extrudeur titan et une tête e3dv6 que j'aimerai monter sur m CR-10, je suis actuellement en double fans sur la hotend d'origine et je souhaite rester en double fans. J'ai vu le heavy duty qui est en double fans et qui permet de mettre un bl-touch que je possède aussi, malheureusement il ne permet pas le direct drive avec l'extrudeur titan, je cherche donc une "amélioration" de ce support pour le direct drive avec le titan. J'ai cherché sur internet sans rien trouver, c'est pourquoi je me tourne vers vous aujourd'hui. Cordialement?

Ah d'accord, merci pour le réponse, car en regardent le descriptif je n'avais pas vu cette information. C'est bien pour le magnet mk10, j'ai le magnet fit qui a le papier à poncer

Bonjour, est-ce que c'est compatible avec une tête e3dv6 ? J'ai un extrudeur titan en attente, j'ai vu que c'était compatible, mais je me pose la question pour un hotend e3dv6. En tout cas le système semble super sympa comparés aux pneufits

EDIT : Les drivers semblent avoir cramés en les remplaçant par d'autres jamais utilisé sur la carte tout semble fonctionner. Les vrefs étaient de 0.9/1V.

Oui oui j'ai bien, décommenté les lignes : #define X_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE #define Y_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE #define Z_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE #define E0_DRIVER_TYPE LV8729 J'ai aussi mis que j'utilise une MKS GEN L #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_GEN_L

Bonjour, j'ai changé la carte mère de ma CR-10 par une MKS gen 1.4, trop grosse et ayant décidé de rendre l'âme, j'ai changé pour une MKS gen L. Je viens de terminer la greffe de carte mère et tout fonctionne a l’exception des moteurs, il m'est impossible de leurs donner des ordres via G-CODE depuis Arduino ou depuis l'écran, le Z est activé (ne bouge pas manuellement), le X et Y sont désactivés et le E je ne sais pas. Un auto home aboutit sur un homing failed, et la commande disable stepper ne donne rien non plus. J'ai bien initialisé l'eeprom sur ma GEN L, j'ai revérifier le câblage mais rien ne change. Je ne sais pas si la carte que j'ai reçu est mort née.

Bonjour, pour la visserie, il faut juste savoir quelle type de vises sont utilisées et de commander sur amazon, aliexpres, il y a des boites entières avec pleins de tailles de vises différentes, idem pour les écrous. Pour les composants de l'axe X, sur la boutique creality3d sur aliexpress, il y a : chariot l'extrudeur Courroie Sur aliexpress on peu aussi trouver : Tenseur de courroie Flasque avec partie en laiton pour double Z Je n'ai pas trouvé la flasque du Z qui supporte le moteur du X et de l'extrudeur. Pour le profilé 2020 n'importe le quel devrait faire l'affaire. PS: Les liens aliexpress sont juste a titre indicatif.

Bonjour, ce lien peut aider je pense : http://marlinfw.org/docs/gcode/M600.html

Bonjours, j'ai équipé ma CR-10 d'une MKS GEN 1.4, avec des drivers TMC2208 sur X, Y, Z et E. J'avais de gros saut de pas a la rétractation avec le TMC2208 sur l'extrudeur, j'ai donc changé pour un LV8729 comme j'ai vu qu'il était mieux pour ce type de fonctionnement. J'imprime une pièce avec ce driver et j'ai des sauts de pas j'ai l'impression sur l'extrudeur. Je m'explique, il extrude bien pas de soucis, mais au moment de rétracter le fils, l'extrudeur fait un bruit (tonc, tonc) et je vois bien que la roue denté tourne trop vite en arrière et que le filament patine du coup. Est-ce qu'avec cet extrudeur il faut régler un certains pas ? Le jumper est sur MS3 comme vu sur plusieurs sites web. Dans marlin, j'ai mis que j'utilisais un LV8729 comme driver pour l'extrudeur, et j'ai réglé mes pas/min a 95 (valeur après calibration).

Bonjour, je n'ai testé que 3 marques pour le moment : K-Camel (trouvable sur gearbest), pas trop mal comme PLA, j'ai eu des beaux rendus avec mais il est cher je trouve Verbatim, je n'ai testé que le blanc et j'en suis un peu déçu, avec plusieurs réglages je n'ai pas réussi à avoir des couches bien lisses, j'ai toujours un rendu nervuré avec Sunlu (PLA+), c'est un bon filament rapport/qualité prix, je n'utilise plus que du Sunlu, ce n'est pas du PLA mais j'utilise aussi leur PETG. J'aimerai tester le geetech qui semble pas mal non plus.

Bonjour, est-ce que tu as regardé du côté des caméra kinect de la xbox 360, qui pourrait être placé sur un support imprimé en 3D avec une petite inclinaison dirigé vers un support tournant imprimé en 3D par exemple avec un simple roulement en plus pour la rotation, ou bien un banal plateau tournant. Le but du plateau serait donc de tourner a 360° pour que le kinect capture toutes les faces de la pièce a scanner. Je pense que cette solution n'est pas très cher et peut-être viable.

Est-ce que le changement d'extrudeur a été suivit d'une calibration ? Sinon faut passer un coup de décapeur thermique, pas trop longtemps et proche pour ne pas ramollir la pièce, mais juste ce qu'il faut pour faire fondre et disparaître les filaments entre les interstices.