Bakatora

Ce n'est manifestement pas le plastron de Thetis ^^ Je n'arrive pas à voir s'il s'agit d'un de généraux de Poseïdon.

Hello. Mets une photo ce sera plus parlant. Il y a souvent un fusible entre la prise électrique et l'alimentention et/ou des fusibles sur les cartes. Un fusible sur un câble... Photo ?

Ah. J'avais récupéré un dossier marlin d'un gars pour installer marlin 2.0 sur la trigorilla de ma kossel au début. Il avait ptet refait les dossiers.

C'est pas conseillé d'utiliser arduino IDE pour compiler marlin 2.0 peut-être non ? Car ça se fait.

J'ai un écran MKS TFT35 neuf qui a servi une fois pour vérifier que ça marche et tiroir. J'utilise un BTT TFT24 en mode texte à la place.

En gros... Il ne faut pas l'acheter ?

La version 1.4 turbo est en lpc1769 (120Mhz) alors que la 1.4 est en lpc1768 (100Mhz). C'est la seule différence les deux à ma connaissance. Pour la comparaison 2209 / 5160 une des videos (si t'es pas allergique à l'anglais) :

Fais une photo, ce sera plus parlant

La V2 sera compatible direct drive donc !

Il suffit de tourner la bobine pour que le fil déroule au dessus du plateau pour un direct drive non ?

Faut brancher ton ventilateur sur la sortie HE1 en respectant la polarité et mettre : #define E0_AUTO_FAN_PIN P2_04 (tu confirmeras en regardant un schéma des pins de la 1.4)

Sur les Sunon tu as une flèche sur un des côtés qui indique le sens du flux d'air. Pour un boîtier je pense qu'en extraction c'est mieux.

Je n'ai jamais utilisé deux alims mais sur ton branchement tu as mis l'alim 24V sur l'entrée 11A de la carte et l'alim 12V sur l'entrée 5A. Ça devrait être plutôt l'inverse non ? Même si une alim 360W de 24V délivre en théorie 15A.

Non pas de modif dans marlin.

Tu n'utilises pas de mosfet externe ? (brancher l'alim 24V sur le mosfet dans ce schéma, évidemment)

Achète plutôt sur aliexpress, par exemple sur une des pages officielles de bigtreetech. Par exemple la carte nue:

Stl ou gcode, le fichier ?

J'utilise la méthode 'empirique' : Le plateau doit glisser facilement le long de l'axe si tu le pousses à la main (débrancher le moteur Y sinon la carte risque de cramer) et en même temps si tu essaies de bouger le plateau (légèrement) de façon transverse, il ne doit pas y avoir de jeu. Mesure aussi la distance entre l'axe des X et le plateau à divers endroits, ça doit être la même.

C'est comme tout. La première fois ça fait mal. Puis parfois tu te mets à aimer ça.

T'es courageux de tout changer en même temps. Concernant l'histoire de chemin, ton dossier marlin est planqué dans des sous sous sous etc sous répertoires ou pas ? Si oui mets le à la racine de ton disqueC (ou autres) et re compile.

Cherche 'titi procedure' sur le forum si tu n'es pas sûr pour le nettoyage complet d'un hotend.

- Est-ce que tu attends bien que la buse retombe sous les 50/60° avant d'éteindre à la fin d'une impression ? Si non, bouchage assuré assez vite car la température remonte, fait fondre le filament plus haut (voire bout de ptfe dans le heatbreak) et ça bouche (partiellement ou complètement). - Pour le filament qui rétracte à fond quand tu lances une impression c'est qu'en général tu avais stoppé une impression précédente pour recommencer non ? Si oui il faut modifier ton gcode de démarrage pour réinitialiser les paramètres en début de chaque impression (l'explication traîne sur le forum). Ce sont mes souvenirs sur U30 avant que je change tout ^^

Ah oO Ben enlève les // sur les lignes que moi et recompile voir ? PS: question bête mais tu es certain que le nouveau firmware est pris en compte à chaque fois ?

Ca dépend du firmware (et donc du modèle).

Les + et - sont bons. Je ne comprends pas la question sur les ampères? T'as une sortie qui délivre max 5A et l'autre max 10A sur l'alimentation (de ce que tu nous dis). Si tu intervertis avec les entrées de la carte RAMPS au pire les entrées 10A (la partie chauffe je suppose?) de la RAMPS n'auront pas assez de courant et ne pourront pas faire monter en température. A moins qu'on me contredise je ne vois pas pourquoi cela cramerait tes RAMPS.