pascal_lb

effectivement avec des anti wooble plus performant tu devrais déjà avoir une meilleur qualité d'impression... par contre sur la photo on vois bien que ton lit n'est pas droit... car à gauche et derrière le filament est correctement "écrasé" par contre à droite il est trop bas on vois ça au petite boules que le filament fait

effectivement, il n'y a qu'un connecteur pour l'axe Z sur la carte, il faut donc avoir un câble en Y (1 entrée et 2 sorties) de mon coté j'en avais un qui était fourni avec l'imprimante @Ascheriit pour la qualité d'impression, c'est vraiment autre chose, plus régulier, les couches sont vraiment nickels, les pièces sont plus lisses, j'ai imprimé hier un petit Yoda en 0.2 c'est vraiment très propre on croirait presque que l'objet à été moulé...

Franchement cette carte est vraiment top, pour l'instant je la fait fonctionner avec un lcd 12864, mais je vais prochainement prendre un TFT32 https://fr.aliexpress.com/store/product/CE-RoHS-3D-Printer-splash-screen-MKS-TFT32-touch-screen-smart-controller-display-3-2inch-support/1047297_32808866999.html

Voilà j'ai viré la carte Ramps / arduino avec marlin pour une MKS Sbase et smoothieware je dois avouer que le résultat est plus que positif, si vous êtes intéressé par cette modification voici en premier les liens vers cette carte et le firmware La MKS Sbase : https://fr.aliexpress.com/store/product/3Dpriter-control-board-MKS-SBase-V1-0-32-s-Motherboard-compatible-Smoothieware-open-source-firmware-support/1047297_32384368763.html Le firmare Smoothieware : http://smoothieware.org/ La carte est une 32 bits beaucoup plus rapide que les cartes courantes style GT2560 ou ramps, la connectique est classique, en plus d'un port USB, elle comporte un port Ethernet Elle comporte également un support pour micro SD ou pourront être stocké les stl, le fichier de configuration du firmware. Cette carte SD servira également pour les mise à jour du firmware Les drivers sont intégrés à la carte et fini le réglage à la louche de la tension des drivers, dans le firmware vous indiqué juste la valeur maxi en ampère des moteurs et tout est calculé automatiquement au du niveau voltage envoyé aux moteurs... La carte peut être alimenté soit en 12 ou en 24v, elle peut fonctionner soit en 1/16 ou 1/32 de pas au niveau des moteurs et les mosfets sont couverts par de gros radiateur, pour l'instant pas de ventilateur sur la carte les radiateurs sont juste chauds Dans les points positifs, le firmware n'a qu'un fichier de configuration et toute les entrées et sorties (pins) de la carte sont paramétrable dans ce fichier Bon voilà je vous ai peut être mis l'eau à la bouche.... A suivre

@accromeca je pense qu'il vaut mieux avoir une machine bien réglée plutôt qu'une machine mal réglé avec des artifices qui essais de corriger les défauts... après chacun est libre de faire à sa guise... mais voilà c'est mon avis

@vincelge je retiens l'option pour l'instant, mais le premier qui paye est le premier servi.... attention c'est un capteur capacitif qui détecte le verre... pour la mise en place avec marlin 1.4 c'est possible, mais je ne peux pas te donner le mode d'emploi car je ne suis plus sur ce type de firmware et de carte

Je vends divers pièces pour imprimante 3D : - 1 carte Ramps 1.4 neuve sous plastic - 5 drivers A4988 peu servis - 1 carte arduino mega 2560 très peu utilisée - 1 Adaptateur LCD 2004 ou LCD 12864 pour Ramps 1.4 neuf - 2 coupleurs rigides neufs - 2 coupleurs alu - 1 E3D V6 Geekcreit pour bowden comme neuve + 8 buses de 0.2 à 0.5 neuve - 1 extrudeur alu pour MK8 - 3 buses 0.4 et 1 buse 0.2 pour MK8 - 1 bloc chauffant pour Mk8 - 1 capteur capacitif (verre) NPN LJC18A3-H-Z/BK 18mm de diamètre - 1 carte d'interface pour capteur https://www.reprap-france.com/produit/1234568387-carte-dinterfacage-de-capteur-inductifcapacitif - 1 lit chauffant MK2 en plastique peu servi sans cable le tout pour 40 euros port compris avec envoi par mondial relais et paiement par PayPal entre amis

je pense qu'a l'époque j'ai confondu les vrais versions de chez Igus et les versions un peu "exotiques", il n'y apparemment qu'une seul version la deuxième photo j'en ai monté sur l'axe Y et X depuis plusieurs mois, aucun problème pour le moment

je n'ai jamais imprimé avec cette configuration : "layer height=0.3" et First layer height=0.4" ... le mieux est de faire un test... et de nous dire le résultat

normalement, le "First Layer Height" doit être supérieur ou égale "Layer height", exemple avec une buse de 0.40 : "Layer height" = 0.20 "First Layer Height" = 0.30

après si vraiment vous voulez en savoir plus sur le gcode et avoir vraiment une liste complète il y a http://reprap.org/wiki/G-code/fr

c'est parti mon kiki je participe...

souvent les lits venant de chez eux sont abimés, le mien était nickel

je pense que par extrudeur déporté tu parles de bowden ? J'avais gardé l'extrudeur en alu et le moteur de la MK8 et je l'avais fixé via un support maison (qui n'était pas terrible) sur la planche qui me sert de support d'imprimante

fait leur une vidéo des dégâts il n'y a que comme ça qu'ils prennent en compte les réclamations

par contre la MK3 est à monter coté alu en haut, car sur internet beaucoup la monte à l'envers

y a pas photo, ça monte beaucoup plus vite en température, là ça me semble plus que correct

après la qualité de l'impression, c'est le ressenti de chacun.... si ça te conviens comme ça ne change rien

non je n'en ai pas mis, je n'en trouve pas l'utilité et j'ai un châssis en alu donc je n'ai pas souhaité agrandir les trous

effectivement si le filament gonfle et que tu ne modifies pas le flux, tu va avoir une modification de l'apparence car les couches ne vont pas être comme elles doivent être... le problème c'est que tout va jouer sur la qualité de l'impression

en gros il te faut 5mn pour monter à 60°, c'est à peu près le temps qu'il me faut pour chauffer le lit et la buse

je les avais imprimé plat vers le lit, mais ça marche aussi debout...

effectivement j'ai vu ce problème sur divers articles ou forums, essai de voir pour te le faire remplacer car là il n'y a pas beaucoup de solution à ton problème à part mettre ton lit en 24v...

ni l'un ni l'autre dans un premier temps, lorsque l'on monte une imprimante, il faut régler la longueur de filament extrudé par rapport à la longueur demandé, mais ce réglage est on va dire "théorique" car en pratique il y a d'autres paramètres, au départ et lors de ce réglage on ne prend pas en compte la dilatation du filament lorsqu'on le chauffe... et oui le filament gonfle... plus ou moins suivante la marque et le type de filament. Le filament est donc plus volumineux à la sortie de la buse et prend donc plus de place... c'est là qu'intervient le "flow" ou flux... avec ce pourcentage on compense le gonflement du filament... par exemple en entrant 90% on diminue le débit de 10%... comme dit plus haut suivant le filament, il faut revoir ses réglages afin d'adapter le flux.

tu as toujours l'alim d'origine ? car normalement c'est du 15A et avec la MK3 je trouvais que c'était un peu juste