pascal_lb

effectivement, j'avais remarqué ce détail, pour l'instant je n'ai pas d'idée pour résoudre ce problème... Je pense qu'en premier il faut règle tes axes pour que les dimensions soit justes, règle le débit de ton extrudeur et après on verra pour ce problème... ça peut être aussi comme tu le dis le manque de ventilation de pièce...

effectivement il y a du mieux, pour ma part je testerai 0.2 sur la première couche afin qu'elle colle un peu mieux Pour les dimension de l'impression, il faut toujours essayer d'être au plus près des vrais dimensions afin d'avoir une bonne base Pour le débit de l'extrudeur pas besoin d'un pieds à coulisse, un mètre suffit, tu fais une marque au crayon sur ton fil à 110mm de l'extrudeur ensuite tu extrudes 100mm de fil et tu mesures se qu'il reste, bien réglé tu devrais avoir 10mm Pour le ventilo de 80, c'est un peu gros comme ventilateur de pièce, de 40 à 60mm maxi c'est bien ou un radial de 50, tu trouveras des supports plus facilement avec ou sans 3dtouch

bonne analyse @haRICOvert je pense que maintenant un bon anti wooble (on vois bien les trais sur le buste) et tu auras déjà un bon rendu

Comme je l'ai dit au début de ce post, "la carte est une 32 bits beaucoup plus rapide que les cartes courantes style GT2560 ou ramps" et donc elle calcule beaucoup plus vite, donc elle permet des impressions de meilleurs qualité Pour l'instant pas d'autres photos, je suis toujours en phase de test... Effectivement nos machine ont des limites, mais à force de changer des composants, ces limites sont repoussées, de l'imprimante d'origine il ne me reste que le châssis, les 2 moteurs du Z et les barres lisses... après il y a aussi les logiciels, depuis que je suis passé à simplify3D j'ai eu aussi une amélioration....

yep ça sera avec plaisir

tient le @Chris V. sort du bois Moi aussi ça m'est arrivé, mes pieds se sont affaissés assez rapidement

désolé mais je n'ai pas trouvé à quoi correspondent les pins des endstops sur la GT2560, mais pour moi ce n'est pas le positif et le négatif car quand le endstop se ferme ça fouterai un court circuit ...

la long version est la version bowden alors tu peux passer une bowden en direct drive mais lorsque tu enlèves le raccord pneumatique le trou est plus gros... et ne guide pas trop le fil... mais il y a moyen de mettre un morceau de TPFE et faire une petite "rondelle" pour centrer le tout Le model du lien est bien en bowden

c'est quel pin qui n'est pas soudé ? le positif, négatif ou source ? à mon avis c'est le positif... mais dans ce cas du 12v tu peux le récupérer ailleurs

pour une nouvelle tète oui car il y a des différences au niveau taille, même pour un changement de buse il est conseillé de vérifier les réglages au niveau du Z

non ton endstop n'a que 2 fils qui sont pour l'instant branché sur ta carte, d'un coté sur la borne négative et de l'autre sur la borne "S" source...

ben pour chaque branchement de tes endstops tu as normalement 3 bornes, 1 positif, 1 négatif, 1 source, actuellement tes endstops mécaniques sont branchés d'un coté sur la borne négatif et sur la borne source... bizarre non... et bien oui quand ton endstop se ferme tu mets ta borne source à la masse.... Par contre lorsque tu mets un capteur tu envois du positif sur la borne source... et tu obtiens le même résultat

attention de ne pas trop monter en tension car tu vas faire chauffer le moteur et le driver, lorsque tu imprimes le moteur doit être chaud mais pas brulant, j'espère que tu as un bon ventilateur sur ta carte et tes drivers...

pour le gonflement des parois latérales, en plus de la sur extrusion, voir également à ajouter un ventilo qui souffle sur la pièce afin de refroidir le filament extrudé

la troisième patte c'est justement pour le signal du endstop... en gros sur cette patte tu dois envoyer maxi du 5v d'où le pont diviseur... le problème avec le système à 2 résistances c'est que la tension n'est pas stable c'est à dire que quand le capteur détecte ton lit il envoi du 12v vers le capteur que tu dois transformer (que tu transformes avec tes résistances) au minimum en 1v/1.2v et au maxi 5v (niveau haut) par contre lorsque le capteur ne détecte rien, il doit envoyer 0v (niveau bas) hors avec le système de résistance tu a un tension résiduel qui est dans le meilleur des cas entre 0v et 1v pour que ça soit reconnu comme niveau bas... le problème c'est que tu risques d'avoir plus de 1v donc un niveau haut Donc si mon explication est clair tu comprends que ce système n'est pas fiable à 100% amis techniciens si j'ai dit des conneries, c'est le moment de le dire

perso je préférais le bowden, après si tu as l'occasion fait un essai avec les 2 pour te faire ta propre opinion...

les 2 ont leurs avantages et inconvénients, Le bowden permet sur le papier de fonctionner à des vitesses plus importantes grâce au faible poids de la tète, par contre plus difficile à régler au niveau rétractation à cause de la longueur entre l'extrudeur et la buse, par contre pour faire du flex c'est plus délicat effectivement, par contre il existe maintenant du semi flex qui apparemment fonctionne avec du bowden et pour le direct drive... c'est le contraire

comme quoi faut pas grand chose pour que ça merde

oui on peut imprimer dans le vide, mais sous certaines conditions, dans la vidéo ça imprime d'un plier à l'autre donc ça peut passer, par contre sur ton objet il y a un trou au milieu donc le fil ne peut pas se "raccrocher" au trou... heuuuu suis je clair ?

a voir ta pièce, je me demande si tu n'as pas un problème d'accroche sur ton lit, car au lieu de faire le rond le fil ne colle pas et ça fait des fils droits Fait un test en diminuant l'espace entre ta buse et ton fil afin que ton fil soit un peu plus écrasé

et oui sont plus malin que nous d'autre part mais je peux me tromper... la vrais n'a pas de tube TPFE dedans, alors que la fausse oui

trop drôle tes petits chars, question finesse il y a encore du boulot, mais c'est cool...

c'est pas une question d'usinage, c'est vraiment pas les mêmes dimensions...

oui et en plus tu as plus d'accessoires et de support pour l'E3D V6 sur thingiverse qu'avec l'exagon Attention si tu regardes déjà sur thingivers les dimensions de l'E3D V6 original ne sont pas les mêmes que pour les clones....

effectivement @RugbyGoth c'est un peu la maladie des MK8