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Bonjour a vous tous ! Voila ça fait maintenant quelque mois que je possède une DiscoEasy 200. Et comme vous, j'ai apporté des modifications grâce à ce forum (Merci les gars ) pour améliorer la belle mais voila le language du MARLIN est pour moi un mélange de Chinois et de Russe... Suite au différente version constructeur et utilisateur, je perdais beaucoup de temps retrouver le bon sujet, la page qui mentionne la bonne ligne de code qui m'intéresser ... Partant de ce problème, j'ai décider de me constituer une sorte d'aide mémoire que je souhaite partager avec vous ! J'espère que cela vous aidera ... -------> Option Marlin.docx

Deux petites créations perso: 1) Quand un motard à faim, bah il fait un cookie cutter bien sur --> plus d'infos ici 2) Et puis comme j'avais plus assez de cintres chez moi, je me suis dit "pourquoi ne pas essayer d'en faire un ?" Alors j'en ai fait un, en 4 parties, avec un assemblage tout simple, comme çà c'est imprimable sur du 20x20. --> plus d'infos ici

Bonsoir, Utilisateur de la MDR depuis quelques mois maintenant, j'était plutôt "lecteur" que "contributeur" sur le forum, ayant plus de chose à apprendre qu'à partager. Je tenais néanmoins à partager avec une modification qui a profondément amélioré mon expérience, et deux petites astuces. Commençons par ces dernières, c'est rapide : Modification de la température de préchauffage par défaut lors de l'utilisation du menu "Preparer >> Prechauffage" Editer le fichier "config.txt" qui se situe sur la carte SD et rajouter les lignes suivantes - bien sûr les valeurs sont à ajuster en fonction de vos habitudes panel.hotend_temperature 200 panel.bed_temperature 65 Suppression du "beep" insupportable à chaque pression sur le bouton du panel Repérer la ligne panel.buzz_pin 0.10 # pin for buzzer (use red led OR buzzer not both) et la modifier en panel.buzz_pin nc Bien, ceci fait, laissez-moi vous expliquer un peu le contexte de la modification que je veux vous présenter. J'avais d'énorme problème d'accroche de la première couche. En lisant diverses choses ici et là, j'ai commencé par virer le 3DBedFix fournit avec l'imprimante, et le remplacer par un miroir circulaire (merci @sigiel). C'était mieux mais pas encore top, surtout sur les courbes et les petits cercles. J'ai tout essayé, la laque, la colle, le scotch, toutes les température de 60 à 75 (!!) degré, et impossiblie d'avoir quelque chose de convenable. Soit ça tient pas (sans rien, ou laque), soit c'est impossible à décoller (scotch, colle). En discutant de mon problème avec un collègue, il me dit "attends, moi j'imprime du PLA sur mon plateau en verre sans RIEN mettre dessus, en chauffant à 65°, ça tient parfaitement tout seul et même des pièces complexes ... t'es sûr que ton plateau chauffe bien ? Et de manière homogène ?" (O_o) Il m'a alors fait part de son astuce. Le plateau chauffant de la MDR est surélevé du bâti de plusieurs millimètres, ce qui fait que, comme la chaleur monte, un phénomène de convection naturelle se crée et "ventile" sous le plateau. Ce qui fait que, d'une part, le temps de chauffe est très long, et d'autre part, la température n'est ni homogène, ni stable. J'ai donc été acheté chez Merlin une plaque de reflecteur thermique, que l'on met généralement entre le mur et le radiateur. Cette plaque fait 10mm d'épaisseurs (soit la hauteur des colonnettes qui surélèvent le plateau chauffant du bâti). Je l'ai découpé en suivant la forme "delta" du support du plateau chauffant, et j'ai légèrement creusé la mousse pour que le "patch" chauffant puisse venir s'y loger confortablement. Oui, je sais, j'aurai du faire des photos pendant le montage mais je n'y ai pas pensé sur le coup. Voilà en tout cas une photo du réflecteur en place Depuis cette modification, plus AUCUN problème d'accrochage, et sans AUCUN ajout sur le miroir. Le miroir est propre et bien dégraissé (liquide vaisselle), chauffé à 65°c et l'accroche est parfaite. Lorsque l'impression se termine, j'ai juste besoin de le laisser refroidir et l'objet se détache tout seul. Bonne soirée à vous ! Philou

Plutôt que de polluer le topic de la Kossel Linear Plus, je m'ouvre mon petit thread Pas mal de déboire avec cette machine mais j'insiste. J'ai reçu une nouvelle carte mère ce soir (et un plateau chauffant et 2 rouleaux de courroie) de la part du SAV. Je ne l'ai pas encore testée car je suis en pleins prints en ce moment pour faire l'intégration de la machine dans un caisson. Le caisson est bien entamé. J'ai joint 2 tables Lack par les pieds et j'ai fait une porte en plexi ce week-end. Avant de tout mettre dedans je "bosse" sur l'intégration de tout ça. Je viens de me faire un petit schéma pour ne rien oublier et disposer au mieux chaque composant dans l'espace assez réduit dont je dispose : Je me suis fait un support pour l'alim' et je suis en train de faire un support pour le ventilo pour habiller (masquer) la découpe que j'ai faite. J'essaie d'avancer vite car mon waf en prend un coup en ce moment à cause du bruit de la machine. J'ai hâte de voir l'effet que le caisson aura sur le son justement. Stay tuned

Salut les gens, ben vue que j'avais pas mal de temps à pas pouvoir faire grand chose, j'ai repensé à une discussion que j'avais eu avec le beau père durant le jour de l'an...Ouai je sais je devais grave me faire chize!!! Il avait ramené un mini table tournante qu'on pose sur la table pour faire des panoramas de la tablé, mais manuel, il m'a donc demandé de mettre un moteur et de faire tourner son bouzin, s'en suis une discussion sur "le non on peut pas faire ça juste avec le moteur branché à l'arrache", il faut d'autre chose autour pour que ça fonctionne BIEN!!...fin bref je vous passe les autres détails... Vue que l'optique est double : montrer à mon beau pére le comment (et en quelque sorte le moucher), et m'occuper , je sais pas lequel des deux à pris le dessus, mais voila: Le projet se voulait simple à la base faire tourner se foutu moteur, puis c'est partie un peu plus loin: Sélection de 1/2/3 tours avec ajustement vitesse potar (LED Rouge), Sens de rotation (LED verte) et indication du tour en cours et des tours restant (LED jaune). Mode Tour continu avec un appuis long sur un BP et sur un autre pour en sortir, possibilité d'éteindre les LED durant ce mode. Le bouzin est fait autour d'un Attiny84 couplé avec un ULN2803, un 74HC595 , et le moteur 28BYJ-48 en 5Volt plus d'autres petites fioriture autour. L'alimentation est faite avec une Power Bank de 5 V ce qui permet au projet de faire office de batterie de secours. Test avec Arduino Uno: Passage sur l'attiny84 (je ne comprends pas pourquoi elle se tourne dans ce sens la photo!!) La petite vidéo en "Action" Voila Voila, maintenant je vais lui faire un beau petit écrin en 3D et je vous montrerais ça ,d'ici peu, et une fois ça fait je modifierais un chouille le code pour que le bouzin se mette en veille si aucune action pendant X temps, me reste 9% de place sur l'aTTiny ^^ EDIT et pour ceux que ça intéresse voila le code qui s'effacera d'ici deux semaines, de toute façon je publierais les sources une fois finit si des gens sont intéressé... Tout commentaire ou autre sur le code est bienvenue, je ne demande qu'à l'améliorer!!

.................no comment. Si tu veux utiliser des cosses prend des rouges.

@gregg@Yo' Effectivement j'ai racheté un adaptateur et depuis no problème :D.

Je voudrais ajouter, une petite note a tous çà. Je fait régulièrement des benchy, pour calibre mes settings, tester des truc ect... et j'ai remarquer bizarrement que c'est temps ci mes benchys était vraiment horrible. (pour moi) pourtant j'ai des résultat sur figurine de mieux en mieux. ma dernière impression que je posterais , c'est Mercy d'Overwatch, j'ai pas de retouche a faire. ni même de lissage a l’acétone. sérieusement je suis arriver pour cette a (j'ai même pas les mots). et pourtant le dernier benchy était a vomir. Ma conclusion c'est que faut pas se faire trop de mourront . le benchy est un bon outils, mais clairement il a ses limites. Si on se met a les diagnostiqué on vas changer plein de truc, alors que en fait mes réglage sont nickel. faut donc relativisé sont importance.

moi je peut delta : c'est le plus precis. c'est la technologie la plus utiliser en industrie (bras robo) justement pour sa vitesse et sa précision accrus. (merci @nono30) et franchement quand j'ai des gens qui viennent chez moi : ils se dirigent tous vers la micro delta... corexy : c'est plus rapide. (que les autre cartezienne ) cartezien avec plateaux qui bouge sur le Z, c'est plus stable. cartezien avec plateaux qui bouge sur le Y (ben c'est un peut bancale...) enfin je dit çà ma "i3 méga" elle déchire.... moi je te conseil la MicroDelta mais je suis plus du tout objectif... (et en plus c'est pas dans tes choix) Sinon honnêtement même si j'aime bien Emotion Tech. le i3 métal vient tout juste de sortir , j'ai pas vue les prints. par contre tu fait un tour sur la galerie du forum smart cube et ca te donne bien envie...

Je n’ai pas encore testé le 9 points, mais je vais le faire pour aller jusqu’au bout de la démarche. Le fichier de test est ici: https://www.thingiverse.com/thing:1849405 Tu as raison j’ai bien enlevé la purge au démarrage.

En théorie imprimer à moins de 0.1mm est possible, mais pour autant que je sache, la A8 ne peut pas.

Non tu peux avec ta buse 0.4, c'est juste l'épaisseur de couche (hauteur de la couche ou layer height), par défaut elle est à 0.2, même avec une buse à 0.4, puisqu'on écrase le filament pour qu'il adhère, une hauteur de couche de 0.1 est considérée comme la plus haute précision, 0.2 comme précision moyenne, 0.3 comme brouillon. PS cette valeur doit TOUJOURS être inférieure au diamètre de sortie de la buse.

non, je veux dire par incrément de 0.4, donc 0.8 puis 1.2 puis 1.6 puis 2 et ainsi de suite mais bon 2 c'est déjà beaucoup, si tu veux changer l'épaisseur des parois ainsi que du bas et du haut, ce sont les valeurs que tu dois essayer de préférence.

Pour ceux qui se demandent comment palpe le BLtouch, ici avec une séquence de 25 points.

Bonjour, Est ce que la carte de ta CR10 serait une version 2 ou 2.1? Sait-on jamais, => https://www.th3dstudio.com/knowledge-base/cr-10s-v2-0-v2-1-temperature-repair/

Essais des mutliples de 0.4mm (le diamètre de sortie de la buse).

Essais d'augmenter l'épaisseur des parois.

Avec plaisir : - préférences - configurer Cura - imprimantes - choisir l'imprimante dans la liste - paramètres de la machine

Hey, un compatriote. Merci de ton accueil si rapide. Ça fait plaisir de trouver quelqu'un de la region

Regarde dans le thread marlin, il doit y aviir ton bonheur moyennant des modifs simples dans configuration.h Envoyé de mon XZ via Tapatalk

un rappel pour ceux qui n y penseraient pas . a verifier donc . il y a une petite vis qui bloque la ceramique dans la buse. elle sert bien sur a maintenir la buse en place mais aussi a bien la plaquer contre la buse pour que le transfert de chaleur soit optimal. si ce n est pas le cas il risque d y avoir emballement thermique . la thermistance vous dira 200 degrés alors que la ceramique est bien au dela.. la petite vis est fragile donc gaffe a pas foirer et c est a resserer a chaud si possible. bonne soirée

@Boris06 la Smartcub a très bonne réputation ici, tout comme Emotion Tech pour la Microdelta, donc difficile de les départager sur cet aspect. Les points qui sont à juger par toi et ton usage perso : - le plateau chauffant qui va jusqu'à 110°C contre 55°C pour la Smartcub. Cela sera donc un facteur très limitant pour la Smartcub sur les filaments que tu voudras imprimer, qui se limiteront probablement à du PETG et du PLA. PAreil, la température d'extrusion de la I3 peut aller jusqu'à 300°C, versus 250 pour la smartcub. - la Smartcub a un lit de 203cm de côté contre 200 pour la i3, ce qui peut être un atout selon ce que tu veux imprimer - l'électronique de la I3 est en 24V contre 12V pour la Smartcub. C'est un avantage d'avoir du 24V pour la rapidité de chauffe (surtout quand le lit chauffant peut monter bien haut), mais par contre les composants de rechange sont un peu plus difficile à trouver (hors site d'Emotion tech évidemment) - l'électronique de la i3 est en 32 bits contre 8bits pour la Smartcub. C'est un avantage net pour les delta comme la Microdelta, mais pas un élément primordial à prendre en compte pour les cartésiennes - sur le papier la Smartcub est (beaucoup) plus précise : Z 40 µm, X/Y 12.5 µm contre 50 et 100µm pour la I3. Je me demande d'ailleurs comment la résolution peut être si précise sur la Smartcub (?) - les deux ont la calibration automatique du lit, mais par contre seule la Smartcub a un mécanisme d'aide au réglage des Z (toujours sur le papier, je ne connais pas personnellement la Smartcub) Bref à mon avis, poses toi essentiellement la question sur : 1) la précision des prints -> avantage Smartcub et 2) la température max d'impression (et donc de la multiplicité des filaments à imprimer) -> avantage I3 Après si tu veux une delta plutôt qu'une cartésienne, personnellement je ne regrette pas ma MDR une seule seconde, mais il faut savoir que le lit d'impression est plus petit (150mm VS 200 pour les cartésiennes). Elle est facile à appréhender et à paramétrer

Non t'inquiètes pas, çà n'est jamais rentré très bien sur la mienne non plus, faut juste insister un peu.

effectivement c'est bon à savoir, merci

Ayant travaillé dans l'extrusion (il y a longtemps), nous utilisions ce genre de vis et fourreau, mais en beaucoup plus gros!!!lol Un bon bricoleur pourrait adapter buse, poulie d'entrainement et système de chauffe. https://fr.aliexpress.com/item/1-sets-screw-shaft-press-cage-for-OPM-01-Automatic-Small-Oil-Press-Machine/32628982426.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.3.52c9453fRNODlY&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=f97e34ae-2be7-4494-8920-7a946b557db7&tpp=1

pour les switch ça permet de connecter d'autres choses que les composants habituels, là effectivement switch affecte la sortie pour le ventilateur de pièce, si on regarde le croquis le fan est bien sur le pin 2.4 1.24 et 1.25 etc... c'est là aussi une histoire pins que tu peux retrouver sur le croquis là je n'est rien touché, mais cette partie est désactivé par le false de la première ligne cette ligne est commenté donc non active, je ne sais pas trop à quoi elle srt... voici l'explication "Set to NC if not installed on your machine."..... toute cette partie là c'est pour mettre un capteur style bl touch, jamais testé toute cette partie là c'est les paramètres pour utiliser un LCD 12864, si tu utilises un TFT 2.8 ou 3.2 tu n'en as pas besoin ça c'est la possibilité d'ajouter des menus personalisés et pour finir, cette partie te permet de connecter ta carte par ethernet, mais dans un premier temps ça ne te servira pas

à priori non, mais je ne suis pas sur à 100% exact, et configuration également de la thermistance, pour une de 100k laisser comme ça exact comme dans marlin, on peut aussi faire le réglage des PID pour le lit chauffant, mais il y a des lignes à ajouter dans le fichier config non c'est pas la même la première pour la hotend, la deuxième pour la hotend2 le contrôle bang bang, ton lit est alimenté ou pas en 12v, comme avec un interrupteur on / off, le problème avec ce système c'est que la température va être moins bien régulé contrairement aux PID qui vont alimenter ton lit d'abord en 12v, puis à l'approche de la température demandée va moduler le voltage (3 / 4v) pour maintenir plus précisément la température

argh.... desespoir !!!! La bete refait des siennes !!! (certainement a cause de moi) je n'ai pas osé trop serré l'extrudeur... le conduit s'est engorgé de filament fondu... qui a poussé sur les pas de vis (l'extrudeur et la piece par laquelle le fil arrive...) Résultat : le pas de vis de la tige par laquelle le fil arrive a completement explosé : j'ai un morceau cassé dedans !!!! Demain, papa maker rapporte de quoi sortir le morceau et refaire le filtage... et moi j'ai plus qu'a commander une piece !!!! ARGGGGGHHHHH ! (plus jamais je dirai que " c'est presque trop facile "...

On ne le répétera jamais assez, même si vous faite un bed leveling qui dure max 2,30 minutes, sur une impression courte(environ 1h30), et que la qualite du print est nickel.... ca vaut le coup. On est quand meme sur une imprimante qui est loin d'avoir le meilleur plateau du monde... Réfléchissez aux quantité de PLA dans vos poubelle...

Ma belle imprime de nouveau !!!!! j'avoue que je suis "presque" frustrée que cela soit "si" simple ! Mais bon, ca m'a juste motivée +++ pour m'essayer a des trucs plus complexes Un grand merci a tous, pour votre aide

moi non plus... me suis pas encore penché dessus pour les pins ces ligne servent à réattribué des sorties de la carte (voir schema ci dessous) à certaines fonctions, dans un cas de machines classiques il n'y a rien à changer la seule chose que tu changera ça sera sur ces lignes c'est mettre un " ! " ou pas pour inverser le sens de rotation des moteurs alpha_dir_pin 0.5! # Pin for alpha stepper direction active ou désactive tout le code pour l'extrudeur 1 : false ou true exact, moi j'ai tout laissé à zéro et je préfère jouer avec le trancheur pour ce réglage aucune idée... par contre cette ligne est commenté par un " # " donc inactive Pour des moteurs de 1.5A, dans la logique il faudrait mettre 1.5 mais à l'utilisation je me suis aperçu qu'avec ce réglage les moteurs étaient vachement chauds + de 50° donc j'ai mis 1.3 et là les moteurs sont à moins de 40° mais c'est mon point de vu

ca marche !!!!!! bon, il me reste a remonter la tete (en faisant attention de ne pas ecraser les fils...) mais je suis trop contente !

Salut, Si tu as 2 fois le même problème avec tes 2 cartes et le même adaptateur usb/sd, change l'adaptateur. Il arrive que les contacts de fassent mal et que la carte soit illisible (temporairement ou définitivement).

tu laisses comme ça pour l'instant oui c'est les pas par mm comme dans marlin Pour l'extrudeur c'est cette ligne extruder.hotend.steps_per_mm 140 # Steps per mm for extruder stepper et pour le 2éme #extruder.hotend2.steps_per_mm 140 # Steps per mm for extruder stepper Pour ce qui est des accélérations, ne touche rien pour l'instant, tu pourras éventuellement faire un modif ensuite si tu trouves que ta machine est un peu "nerveuse"

@jackyOui, un MOSFET est une sorte de relais électronique : il envoie de la puissance (du courant) à partir d'un signal faible puissance. @clucky Il y a 3 MOSFETS dans notre console : pour contrôler le plateau chauffant, la tête chauffante et ... un des ventilateurs. Sources : description de la carte mère de la CR-10 (Melzi-S) : http://reprap.org/wiki/Melzi Sujet sur les composants de notre imprimante : là. Concernant, le problème initial, voir un autre sujet relatif à un problème de chauffe de la tête : ici

il n'y a aucun fichier nécessaire à la CR10 sur la carte, juste les modes d'emploi et tes fichiers Gcode

on ne peut pas être bon en tout pour le fichier config, je le trouve plus simple que celui de marlin, en fait il faut faire peu de modifs pour que ça fonctionne... Enfin le jour ou tu veux te lancer, on est là

oui je me souviens de ton imprimante, beau boulot je ne pense pas que tu aurais trop de problème en la passant sous SBASE, tu as déjà quelques indications dans la section "électronique" et en plus j'en avais déjà parlé dans ce post

avec la SBASE, 2 Z avec un câble en Y, ça ne pause pas de problème, par contre 3 extrudeurs à ma connaissance ça n'est pas possible Je ne connais pas cette imprimante, mais ça doit être possible de la faire fonctionner sous SBASE...

petite figurine avec résine Fun To Do reglage: 0.05 9 3. 60. 6 juste retrait des support et un nettoyage 3mn ultrason avec isopranol. pas de traitement uv étant donné que je b ai pas encore reçu ma lampe uv .

J'utilise de la bonne veille alcool ménager. pour diluer et rincer les objet. ou pour rincer le VAT. sinon bien sur pour nettoyer le film et l’écran ou la machine j'utilise de l’alcool isopopylique. (a vos souhait). Ca permet de faire des économie... sinon sur ma micromake. Je fait seulement les deux première couche a 30 sec.

Merci à tous. Et voici la version peinte après ponçage et avoir passé plusieurs couches de la solution de lissage Optimus. Peinture acrylique

Re, Finalement je n'ai pas trouvé le changement de steppers révolutionnaire, j'ai enlevé les TMC2100 ainsi que les TL-smoothers pour installer sur les 5 emplacements des TMC2208 (21€ les 5 : https://fr.aliexpress.com/item/5-pcs-Super-Silencieux-TMC2208-V1-0-Stepstick-Stepper-Motor-Pilote-Module-Dissipateur-de-Chaleur-Pour/32838778073.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.NXpDJk ). En revanche là on y est dans le révolutionnaire pour notre i3 : c'est vraiment du plug (set 1,06V), invert and print. il faut régler la Vref à 1,06V. Voici l'ordre des fils à respecter pour chaque stepper en photo. Comme la machine était ouverte, j'en ai profité pour monter le ventilateur scythe sur la plaque du dessous plutôt que sur la patte de fixation (merci @stef_ladefense pour l'idée). Et j'ai également imprimé le nouveau cache d'alim proposé par @Baroudeur (merci pour le partage, https://www.thingiverse.com/thing:2750806), y est installé un second ventilateur scythe (identique au précédent: https://www.amazon.fr/gp/product/B0017K8X4M/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1). Il démarre dès l'allumage de l'imprimante, pour éviter que la prise ne bouge j'y ai mis un point au pistolet à colle. En revanche pour que tout cela rentre j'ai dû couper sur 2 mm la rainure en métal du caisson : Voici le résultat final: Ainsi j'obtiens enfin un grand silence et des prints très propres. Le caisson est bien refroidi, rien à signaler après des prints très longs. Il ne restera plus qu'à terminer le chainage de l'axe Y quand @Murdock aura fini ce dernier.

Hello, Un peu de news de mon caisson. J'ai un peu bossé dessus pendant les congés de Noël. J'ai donc : - ajouté une plaque de liège + caoutchouc sous l'imprimante. - rangé un max de câbles dans des gaines maintenues par des clips diy. - réalisé un carter pour les connexions. - créé un support de bobine. Il faut que je fasse un guide pour le filament mais ça marche déjà pas mal comme ça. - ajouté quelques petits supports pour retenir la porte. - créé une poignée/fermeture. Je me suis bien amusé avec ça Je voulais un système rotatif mais avec une seule vis. Objectif atteint. J'ai encore les passe-câbles à faire au fond et une admission d'air dans un coin (en bas à droite je pense). Le ventilo ne sert pas à grand chose en l'état car très peu d'air peu entrer. Là je suis en train de faire un print en PETG. Première fois sur cette imprimante. Ca se passe pas mal pour l'instant. J'ai l'impression de perdre moins souvent les réglages. Problème disparu? Je ne crois pas mais c'est cool quand ça ne saute pas En tout cas, à part cette perte de mémoire chronique, je m'éclate vraiment avec cette imprimante. Différence écrasante par rapport à l'ancienne : la buse ne s'est jamais bouchée et pourtant je lui en fais voir ! Ca c'est vraiment du kiff en barre edit : en revoyant les photos je me dis que je n'aurais pas dû mettre le flash. On a l'impression que les leds éclairent rien alors que c'est tout le contraire. Heureusement qu'elles sont vers l'arrière sinon on y perdrait un œil

Hello, je ne crois pas être le seul sur ce forum à le penser. Abandonne au plus vite le système du palpeur inductif de la dagoma, c'est une vraie m... Et pour ne plus avoir de problème de Z offset qui se dérègle en permanence, opte pour le BLTouch. Il y a plusieurs post sur le sujet dans le forum. Je l'ai fait, et crois-moi, c'est magique, fantastique, super.... et tout ça. Même un défaut de parallélisme de l'axe X de 4 mm est corrigé. Ce petit accessoire m'a réconcilié avec ma DiscoEasy. BàT.

Désolé de ne pas l'avoir mis dans le cadre Réservé 1 mais l'édition est impossible. Si un modérateur peut le faire. Voici le détail des opérations afin d'installer deux TMC2100 en X et en Y ( https://fr.aliexpress.com/item/TMC2130-TMC2208-V1-0-TMC2100-V1-3-Stepper-Motor-StepStick-Muet-Pilote-silencieux-une-excellente-stabilit/32838224601.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.pVekg9 ) Ma configuration de départ avec les deux TL-smoothers à 8 diodes : Sur le TMC2100, j'ai soudé un strap entre GND et CFG1 pour mettre le stepper en mode Spreadcycle et j'ai désoudé les pins CFG1, CFG2, CFG3. J'ai installé un dissipateur élargi ( https://fr.aliexpress.com/item/LERDGE-Stepper-Motor-Driver-Heat-sinks-Cooling-Block-Heatsink-for-TMC2100-LV8729-DRV8825-Drive-Module-3D/32816785885.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.pVekg9 ) Puis j'ai enlevé le premier TL-smoother (en X), ainsi que le stepper A4988 d'origine et j'ai branché à la place le TMC2100 (comme sur la photo). Ne pas rebrancher le moteur correspondant pour l'instant. Ensuite on allume l'imprimante et avec un voltmètre on met la pointe noire sur GND du stepper (masse) et la pointe rouge sur la vis du potentiomètre du stepper (Vref). On lit et on règle en tournant la vis du potentiomètre à l'aide du petit tournevis fourni avec le stepper. Je les ai réglé à 1,1 V selon les conseils de @stef_ladefense (encore merci pour son aide). Enfin on inverse l'ordre des fils sur la prise moteur (montage à 180°) en s'aidant de la pince à épiler pour sortir les pins et les rebrancher dans l'ordre inverse, car ces steppers se montent à l'envers. Voilà ce que cela donne pour le premier. On répète l'opération pour l'axe Y et on obtient ceci au final. J'ai installé mes 2 TL-smoothers sur le Z et l'extrudeur, et j'en ai profité pour ouvrir l'alimentation, sortir le ventilo et lui mettre une goutte d'huile sur l'axe => il ne couine plus. Le ventilateur extra-plat se réinstalle à l'identique, j'ai seulement recoudé la patte de fixation afin descendre un peu le ventilateur (0,5 à 1 cm environ de gagné). J'ai lancé un print et là en revanche la différence est bluffante. Par rapport à ce que j'ai pu lire, bien qu'ils soient en Spreadcycle, le seul bruit que l'on entend est celui du ventilateur de refroidissement de la pièce imprimé (si quelqu'un l'a changé, je suis preneur d'une référence). Le silence sur X et Y est complet, on entend juste le petit bruit sur Z à chaque couche. J'ai fait le test sur un tendeur de courroie. Je dois lancer un grande pièce aujourd'hui, à suivre.

Je regarde justement les real peut-être faire une commande, les couleurs sont sympas. Philippe

Tu es sûre que ta pièce présentera une resistance mécanique suffisante et que la section de passage de l'air ne sera pas trop petite après le coude ? J'ai comme un doute...