Classement

ben oui, on partage les frais et il garde le rouleau

theventreur> Regarde plus haut, le prix que j'ai donné c'est le prix livré TTC si on peux dire. Bon j'ai réussi à faire deux print avec support, un premier en 0.5 nickel, je n'ai pas mis la photo car j'ai eu la bonne idée de mettre les support sur le visage ^^. Le second j'ai tester avec les même paramètres sauf l'expo normal que j'ai baissé à 6 et ont vois que les couches du bas non pas toutes adhérées, (mandibule). Température ambiante: 13°, Layer: 0.04, NormalEXP: 0.6, OFFTime: 3, BOTLayers: 6, BOTEXP: 100. Résine Anycubic avec des pigments de funtodo. Prochain essais avec de la poudre métal mélangé à la résine.

bon a priori le problème est réglé avec le nouveau duc fan!

@Platator Les watterott faut les souder sur les pin et après tu les plug, c'est long J'ai pris des comme ça sur watterot y'a tous ce qu'il faut : TMC2208, les pins et les petits radiateur ou j'ai pris pour pas me faire chier sur la mega https://www.amazon.fr/gp/product/B075JKXB9C/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Pas vraiment cheap mais au moins sa arrive vite et pas de soudure a faire :). Y'a un pack de 4 ça suffit sinon ^^ J'ai régler sur 0.8v chaque tmc, c'est le voltage que tu va utiliser sur les moteurs. Tuto plus tard si tu veut .

@papa50 Tu peux tenter la colle en baton sur ton plateau, j'ai fait un test perso, je trouve que ça accroche bien. @Maeke Ne m'en veux pas trop, je suis un peu tendu en ce moment, le seul truc qui me détend c'est l'imprimante et elle est en panne alors excuse moi

tout dépends si tu veux le garder sec, le pla n'aime pas l'humidité avant extrusion. Ceci dit pour une première impression, tu as tenté trop complexe, essaies déjà les upgrades conseillées et tu pourras bientôt imprimer ton objet iron maiden. PS, mets tes paramètres, on te dira s'il y a des corrections à faire.

Bon bah, voici ma première réalisation : -pas terrible... le fichier gcode est joint pour vous rendre compte de ce que ça aurait dû être llavero_iron_maiden.gcode

Non pas de l'alcool à bruler ...de l'alcool ménager

pour moi ca doit venir de là essaye de nettoyer ton plateau nikel et refais un essai

Essaye ca et reviens vers moi pour les modifs et ajustement que tu veux...

Cool, un nouveau jeu merci ! thank you https://www.skell.fr/informatique/textebinaire1.php

bonjour les artistes. papa tu appelles quoi pas beau ? essaye de regler le plateau un poil de ch..... plus prés et bien le chauffer. chauffer un peu plus la buse aussi pour les premieres couches ca donne de bons resultats sur du scotch chez moi. aprés certains stl sont mieux que d autres aussi j ai remarqué

0100110101100101011100100110001101101001 !

@TheSchemerVoici le mien http://www.ratrig.com/am8-3d-printer-extrusion-profile-metal-frame-full-kit-for-anet-a8-upgrade-blk.html Pour dix euros de moins tu as la version grise. J'ai pris l'option 364mm.

Bonjour @macet @nono30 je confirme pour le prix la qualité est plutôt propre, même si le prix ramené au kilo ça pique.

Bon, voilà, vite fait, à peaufiner à l'usage: 3 petites LEDs autocollantes (une fraction du rouleau) collés sous le support de l'extrudeur, branchée en direct sur l'alim 12v, je démarre l'imprimante, ça s'allume. On verra à l'usage si j'en rajoute sur les cotés. A suivre

Salut @Dracuula, Bienvenu parmi nous. Lorsque tu auras choisi ton imprimante t'invite à aller lire ce sujet :

Bonjour a tous , J'ai tester plusieurs éléments sur la ma De200 : -Le firmware original de Dagoma contient plusieurs paramètres contenant des "BUGS" * Les valeurs de sécurités des températures Min/Max sont trop basse. * Les valeurs des axes X,Y et Z sont sûr dimensionnée. * Les valeurs d'alimentation des steppers ne sont pas précises. -Les composants d'origine. Après pas mal de lecture sur des multiples forum j'ai constater que les composants des imprimantes des DE200 sont de marque et de fabrication différents suivant la période d'achat. Du coup pour 300€ soit on a une imprimante de qualité ou bien une imprimante "bancale". -Capteurs inductif selon la période d'achat encore une fois , celui-ci est de qualité médiocre. exemple tester avec plateau chauffant et capteur d'origine. l'auto-leveling ne donne pas les mêmes valeurs. Apres remplacement par un autre capteur c'est rentrer dans l'ordre -Les bltouchs Au départ j'avais acheter un bltouch a moindre prix , non seulement celui-ci a dus être un combat pour le mettre en service mais aussi about de 3 mois d'utilisation = HS. deffaut de bobine ....... Vus le prix d'un originale je vais attendre un peux. -Les axe Z La aussi j'ai remplacer ceux d’origine par des trapézoïdales et la différence et remarquable on distingue quasiment plus les layers. -L’alimentions 12V 5A J'ai rajouter une alimentation séparément de la carte une alime de 12V/24V 12A pour le plateau chauffant car même si sur la carte on peux lire "HOT-BED" elle ne le supporte pas et dysfonctionne après quelques minutes de mise en marche. De plus celui qui est livré dans le package et sous dimensionné en non stable on peux le distingué sur l’écran au moment de la mise en chauffe la luminosité fluctue. il faut aussi changer l’alimentions d’origine. - Conclusion je pourrais vous donner plein d'autre exemples mais cela ne sert a rien car la firme ne ferras et apportera aucune assistance sans que l'on soit dans l'obligation de déboursé de l'argent. Du DIY OK mais a quel prix ?? ils aurait pus faire des bases solides et proposé des upgrades. Au final pour avoir une machine de bonne qualité il faut compté en plus des 300€ environ 250€ car il faut remplacer presque la totalités des composants. Sans compter le temps qu'il faut y consacrer pour modifier et ajuster le firmware. A vous d'en juger et de donner vos avis. Merci d'avoir pris le temps de lire ces quelques lignes.

En quoi c'est différent ? Ce n'est pas par ce qu'un pays est laxiste sur la question que ça rend légal le tout, ça fait partie du droit international, sinon ce serait trop simple.

On commence par vouloir jeter un oeil sur l'impression 3D et on se retrouve à trois heures du matin en train d'admirer la pièce fraîchement imprimée qu'on a soi-même dessinée un peu plus tôt dans l'après-midi avec un logiciel de CAO . L'impression 3D est un virus très puissant, la force est avec elle Philippe

pas mal du tout la rose! J'en avait imprimé une pour une ex j'avais aussi eu des défaut sur la partie verte ^^ au final elle valait meme pas le prix du PLA (l'ex pas la rose mdr)

Hello, j’ai profité de l’installation des nouveaux TMC2208 pour dépoussiérer mon imprimante qui était en sommeil depuis un moment Encore quelque réglages à faire, mais c’est presque nickel

Salut, je déterre un poil, j'avais raté le sujet!! je suis de la génération Apollo, dire que s'il avait eu un smartphone pour Alunir ils aurais vraiment été peinard!! Pour en revenir a Falcon Heavy, lors d'un premier tir il est de nature a mettre un bloc de béton ou d'acier bardé de capteurs pour simuler la masse, la Musk sur le coup a fait le Buzz, mis une Tesla avec Starman équipé d'une combinaison prototype gavée de capteurs, il y avait juste assez de batterie pour 4 heures de live, ensuite il y a eu 3 allumages successifs pour mettre l'ensemble sur une orbite qui croisera Mars. ces vidéos sont belles mais ne retranscrive pas vraiment les sensations qu'on peut ressentir quand un monstre pareil décolle( Saturn V affolais les sismographe a plusieurs milliers de km) voici une vidéo prise par un gars privilégié qui était sur le toit du VAB, montez le on ou écoutez bien ses explications, c'est génial!

Bon je confirme, ça marche pas mal: échelle 1/200000. J'ai utilisé les données OpenStreetMap du lien ci-dessus.

Oui, mais là, c'est chaud bouillant! Et ce n'est que le début. @Candy, Ça n'a l'air de rien, mais j'aimerais bien voir le résultat... d'ici quelques mois!

Salut, @rmlc460, en fait c'est très simple mais c'est peut être parce que je travaille dans ce domaine . Les données peuvent être récupérées sur le site de l'IGN notamment (http://professionnels.ign.fr/bddvecteur). GEOFLA fait l'affaire mais les contours sont très simplifiés. La plus précise dans ce cas est BD CARTO mais il y a des restriction d'utilisation. Entre les deux, càd simplifié mais pas trop, il y a des données issues d'OpenStreeMap https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/decoupage-administratif-communal-francais-issu-d-openstreetmap/ Parmi ces trois tu devrais trouver ton bonheur, l'essentiel étant de télécharger un format vectoriel. Le plus courant étant le shapefile (.shp) qui a la particularité d'être toujours accompagné d'un fichier .shx et optionnellement de fichiers .dbf, .cpg et .prj. Sans rentrer dans les détails de leur utilisation respective il faut toujours récupérer le jeu complet si il est disponible. Les fichiers ont le même nom et doivent être placés dans le même répertoire. Les shapefile s'ouvrent très bien avec le logiciel QGIS https://www.qgis.org et la manipulation à faire avec est la suivante: ouvrir le shapefile en glissant simplement le fichier shp dans la fenêtre des couches. En suite on va isoler commune par commune, cette technique n'est vraiment pas la plus efficace mais est de loin la plus simple. Aller dans le menu Vecteur > Outils de gestion des données > Séparer une couche vectorielle. La couche saisir doit être celle qui contient les communes, normalement il n'y a pas de mystère puisqu'il y en a qu'une pour le moment. Ensuite dans "Champs d'identifiant unique" on pourra choisir le département (BD CARTO = "INSEE_DEPT") puis choisir le dossier ou tout sera enregistré. ATTENTION ça va créer 5 fichiers pour chaque département, autant dire qu'il va y en avoir un paquet, il vaut mieux créer un dossier dédié à ça avant. On va dans ce dossier et puis on cherche le .shp créé qui correspond au département qui nous intéresse puis on le glisse dans la fenêtre des couches de QGIS pour le charger. On refait la manipulation de séparation des polygones selon les nom des communes cette fois (BD CARTO = NOM_COMM) et en oubliant pas de préciser que la couche de saisie est celle du département. On aurait pu faire la manipulation directement avec les communes mais avec l'étape département ça limite fortement le nombre de fichiers créés. Même manip que pour charger le département, on charge le shapefile de la ou des commune(s) qui nous intéresse(nt) dans QGIS. Clic droit sur la/les couche(s) concernée(s) (dans la fenêtre des couches) puis "enregistrer sous", choisir le format dxf. Le .dxf s'ouvre avec inkscape et on recoupe le tuto de @jacky pour la suite. Si la manip pour isoler les communes est trop laborieuse on peut aussi tout exporter en dxf et faire le tri après. Sinon, pour ma part, je filtrerais sur les attributs mais c'est plus compliqué; il a peut être des tutos vidéo sur internet. Dans certains cas les proportions des plans peuvent sembler bizarres, c'est un soucis de projection cartographique. Si le problème se pose j'expliquerais comment faire.

Salut, Pas simple, ton idée!: Tout va dépendre tu temps que tu veux consacrer au projet, parce que c'est bien galère! D'abord, il faut trouver la carte qui va bien: si on trouve facilement une carte des circonscriptions à partir des sites politiques, je n'ai rien trouvé qui inclue aussi les limites des communes. Peut-être se renseigner auprès de ta mairie. Ensuite, comme le dit Jacky, avec Inkscape, on peut se débrouiller. En gros, on importe l'image en jpg, puis on la retravaille en noir et blanc pour qu'elle soit nickel (aucun point noir qui traîne!!), et enfin on la vectorise. Ensuite, on l'exporte sous Sketchup pour l'extruder, on l'exporte au format STL, et enfin, on la transforme sous Cura en Gcode lisible par l'imprimante. Et ce, pour chaque commune de la circonscription. Et encore, c'est sans compter les problèmes de mise à l'échelle à chaque importation, et la nécessité d'être hyper clean sur chaque impression si tu veux pouvoir enclencher un morceau avec ses voisins... Bon courage, c'est un projet intéressant, mais de longue haleine! Tiens, un essai que j'ai fait il y a peu. Avec changement de fil entre la base et le dessin. C'est assez grossier, il aurait fallu que j'utilise une buse plus fine, en 0.2.

Bonjour, Sinon, avec Cura normal, en mode d'affichage couche, tu repères ta couche ou tu veux faire le changement de couleur et avec un éditeur de texte standard tu ouvres le fichier Gcode, tu fait la recherche ";layer:x" ou x est ton numéro de couche et tu mets juste avant la commande "M600". Comme cela tu n'as pas besoin d'attendre devant l'imprimante. Naturellement pour faire cela il faut avoir l'option écran sur ta DiscoEasy . @+