Classement

J'ai dessiné le schéma ainsi que le PCB d'une platine quasi universelle pour le raccordement facile d'un capteur (BL-Touch ou Capacitif) ainsi que la possibilité de garder l'ancien end-stop en fin de course de sécurité. Isolement total entre le capteur et la carte mère par coupleur optique et raccordement des différents éléments par connecteurs. La vue 3D de ce module de 3cm x 3cm. Si certains sont intéressés, je ferai graver ce PCB (10 participants minimum).

Les dernières modifications: Dimensions revues à la baisse, connecteurs Dupont pour le BL Touch, sérigraphie en place. Si vous voyer quelque chose qui vous chiffonne, n'hésitez pas à m'en faire la remarque. Tous les connecteurs JST et Dupont sont au pas de 2.54mm. Les 2 borniers à vis sont au pas de 3.5mm.

la petite suite , j ai pas fait de post traitement , juste coller le corps . le reste pas . je verrai pour la suite quand j aurai le matos . j ai un projet plus important en paléo sculpture

salut a toute la petite communauté anycubic Sitôt déballée j'ai pu vérifier ce que @db42 m'avait indiqué avant l'achat : le ventilateur de l'extruder d'origine est vraiment très bruyant. Du coup je lui emboite le pas dans le changement pour un ventilateur Nuctua silencieux, marque bien réputée dans le milieu. Je l'ai trouvé sur amazon, en reprenant la référence de @db42. Faites bien attention à ne pas vous méprendre j'ai acheté rapidement la version 5V (Noctua NF-A4X10-FLX 5V), alors que c'est bien la 12V qu'il vous faut Noctua NF-A4x10 FLX (12.90€) On va démonter le corps métallique de la tête d'impression. Seules 4 vis sont à démonter pour détacher le bloc métallique qui contient les ventilateurs sans toucher à l'extruder et la tête d'impression. le ventilateur à changer ciblé par la flèche On descend le bloc pour révéler les fils Le ventilateur se démonte avec seulement 4 vis et écrous. L'ancien et le nouveau Problème : les adaptateurs fournis ne correspondent pas avec celui du ventilateur d'origine (prise 2 pin blanche) Du coup il faut couper les fils pour récupérer la prise originelle et utiliser les "omnijoin adapters" fournis dans le coffret noctua. On coupe les fils au ciseau, on les enfonce bien au fond du bidule et on ecrase le bouton orange entre la pince. Attention ça fait sortir un petit excès de liquide visqueux et collant Le passage du cable avant remontage. J'ai gardé le cable d'origine sur lequel j'ai mis l'adaptateur avec l'omnijoin et l'ancienne prise. Ca fait un peut de monde dans la boite, et le cable que j'ai fait passé sous le ventilateur passe pas loin de la tête d'impression qui est chaude. Je ne sais pas si c'est le plus judicieux, j'aurais mieux fait de couper directement le cable relié au ventilateur mais j'étais dubitatif sur les omnijoins donc j'ai voulu garder une seconde chance...On verra je crois que les fils sont entourés dans une gaine thermique rétractile qui doit supporter la chaleur? Il n'y a plus qu'a remonter le tout en galèrant pour remettre les trous prévus pour les vis alignés. La carcasse métallique est très rigide et il faut forcer un peu pour ajuster, avec quelques copeaux métalliques de perdus dans la bataille avec la clé coudée préfèrez un petit outil tournevis ! Et voilà c'est nettement mieux niveau bruit ambiant, mais maintenant je vais pouvoir me concentrer sur le bruit strident des moteurs. Prochain mod pour atteindre un silence appréciable en appart : les steppes des moteurs XYZ et extrudeur, pour des TMC2100. Je vais me documenter un peu sur la compatibilité mais je les ai vu sur amazon donc ça va pas trainer ^^

Bonjour tout le monde ! Je vais vous présenter mon projet d'horloge analogique à leds qui m'a pris plusieurs dizaines d'heures au total et que j'ai enfin fini ! Je n'ai rien de particulier à vous demander mais j'ai pensé que ce serait sympa de vous le présenter. Mon idée de départ vient de l'horloge "equinox clock" (que j'ai découvert sur google) qui se présente sous forme d'un anneau noir avec des leds sur le périmètre extérieur et qui indiquent l'heure en s'éteignant, les zones d'ombres représentent alors la position des aiguilles de l'heure et des minutes. La forme est très épurée et la réfraction des leds sur le mur rend super bien sur les photos. Mon horloge est un peu différente, elle conserve la forme d'anneau, mais il y a des leds sur le périmètre extérieur et intérieur : 60 leds blanches à l'extérieur pour les 60 minutes, et 12 leds bleues à l'intérieur pour ... les 12 heures. L'anneau est en plusieurs parties, d'abord les 6 parties inférieures avec les trous pour les leds, imprimés en pla blanc et soudées au fer à souder (+ renfort à la colle chaude à l'intérieur)... ... ensuite la partie supérieure en 8 parties indépendantes, imprimés en pla noir. Ces parties se clipsent sur la base blanche et sont retirables (pour pouvoir réparer au cas où, et changer l'heure) Prochaine étape (et la plus longue) : câblage/soudures etc. L'électronique est à base d'Arduino nano, reliée à un module d'horloge avec pile (pour conserver l'heure) et reliée à 10 puces 74hc595 montées en série qui permettent de contrôler les 72 leds. Normalement 9 suffisent mais comme j'ai séparé heure et minutes dans le code c'est plus simple. L'alimentation se fait en 5V sur une prise usb d'au moins 1A (environ 600mA mesurés), chaque led est montée avec une résistance 330ohm. Pour faire plus simple j'ai collé un gros câble rigide au fond entièrement dénudé pour le 5V. 15m de fil, 3m de gaine, 2 bâtons de colle chaude, 72 résistances et 72 leds plus tard ... Toutes les leds s'allument, miracle ! Pour finir : insertion du code, un peu de câble-management et mise en place du couvercle. Et l'horloge est finie ! Finalement je trouve que ça rend super bien ! Si certains sont intéressés par certaines références, stl, ou code arduino y'a pas de souci

N'oublies pas faut imprimer directement le gcode fourni.

Arf comme un couillon j'ai cherché "calibration" bref merci @Maeke Le premier lien thingiverse à l'air d'être bon, je vais tester ça.

Sincèrement je suis bien content de l'avoir pris... Un tas de truc à moins à faire du coup au niveau upgrade, j'ai pu me lancer directement dans le cœur du sujet..

Je n'ai pas encore trop de recul dessus, l'imprimante qui en est équipé ne fonctionne pas encore. Ce que je peux en dire c'est que le rail est assez lourd, moins que deux barres de 8mm et 2x plus qu'un profilé alu. L'ajustement est au poil, de ce fait c'est plutôt un très bon point pour l'axe Y des CoreXY/HBOT. Je trouve que les miens coulissent relativement difficilement. C-à-d qu'en le mettant à la vertical le chariot ne descend pas tout seul mais ils ne sont pas rodés et je de descelle aucun point dur. C'est uniquement les frottements, probablement la contrepartie de l'ajustement au poil. Peut être qu'en changeant/remettant de la graisse de qualité ça ira beaucoup mieux. Pour moi ce n'est pas un point négatif, le plus important étant de ne pas avoir de jeu ni point dur. Si c'est à refaire je pars sur la même solution, reconnue comme l'une des meilleures d'ailleurs. J'aurai même tendance à dire que c'est plus indiqué sur une longueur de 400mm que sur de grande longueur ou je préférerais du V-slots et leur faible poids. Ça sert à quoi de mettre du bowden si on déplace un axe de 1kg?

Tiens : https://www.dropbox.com/s/gokm8ha0ner0014/Anet A8.fff?dl=0

Bonjour Super Projet bien sympatique Tu as du en passer du temps en cablage dit donc Sa pourrais bien interesser ma moitié Félicitations en tout cas Mogo

attends un peu pour le loto...Pas de a

fait un test au pif a 87 la machine posée sur une table de jardin en plastoc ca tangue grave. je pense que le gros defaut ce sera l axe X. il doit peser un bombe comme vous pouvez le voir sur la video. le centre de gravité perché a 60 cm en haut de la structure ca aide pas au changement de direction sur l axe Y la machine veut se barrer par la fenetre. il va falloir la fixer aux murs. quoi qu il en soit c est encourageant pour les impressions suivantes http://91.121.176.76/private/flsun.MP4

Merci @Maekefiston !! Désolé pour le retard de réponse, Regarde j'y suis depuis ce matin, j'ai les mains défoncées !

Ils ont posté ça sur Faïssebouck. Pour le moment, il y a discussion sur le potentiel prix de cet Add-On #2 qui pourrait être de 19,90€ Car comme le font remarquer certains toujours sur le réseau social, si c'est au prix de l'écran, c'est pas valable. surtout qu'il y aura surement de nouvelles pièces à réimprimer. (enjoliveur latéraux?, corps extrudeur?, ...)

Si tu n'es pas à 50€ près.... ne te pose pas la question... Il parait que la S est plus simple à flasher... mais je suis en retard! en qualité d'impression, c'est semble t'il peu différent, mais tu as déjà des upgrades avec la S!

La version S à deux moteur au lieu d'un sur l'axe Z , elle à un capteur de fin de fil, quand il y a plus de matière elle se met en pause et tu peux reprendre ou ça s'est arrêté, même principe en cas de coupure de courant, la carte mère du bordel est mieux que sur la version normale mais je saurai pas dire pourquoi, et vu que c'est la S c'est une version sport racing qui va vachement plus vite comme les voitures en finition S ça va plus vite ...ou pas ...

Moi j'ai un titan en attente d'installation. et beaucoup d'autres pièces, démontage de la bête commencé. Tiens @papa50 J'ai un petit projet sympa à te proposer. https://www.thingiverse.com/thing:1068443

Réception des filaments + aiguille, j’ai déjà acheter quelque outils aussi. Filament PLA vert pomme 500g blanc 500g et 1kg de rouge avec quelque échantillon de filament bois noix de coco et une autre de pin. Mon imprimante et toujours en vol et le bureau et en cours de fabrication de week end. Voilà les quelque nouvelles ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Haha volontiers

Euh, Guizman... Je voudrais pas casser ton rêve, mais de quoi on parle ? D'une technologie consistant à faire dégueuler du plastique fondu sur une plaque en verre, alors qu'un fort courant d'air lui souffle dessus et l'emporte où il veut, qu'on utilise des guidages approximatifs, un cadre qui gigote dans tous les sens, que la CN n'écoute pas le retour des axes, qu'il n'y a ni règles Heidenhain ni codeur Siemens au bout des vis, et toi tu voudrais que tout ça te sorte des pièces au centième, alors même que le centième c'est pas facile à tenir avec une bécane qui dispose de tout ça ET de fraises affûtées ???? ... Moi je trouve que déjà rester à l'intérieur du dixième dans ces conditions, c'es bô !!

Ahah, pas de soucis, je clôture donc ici!

volia chose promise chose dû... photo ventilo noctua trigorilla pour @Tfou57 qui me l'avait demandé aussi je crois.... Attention il y a deux noctua un très peu épais et un classique plus épais par rapport à ça taille ( 9cm ), c'est bien entendu le modèle fin qu'il faut prendre... il annonce 1,4cm si je me souviens bien... vissé sur la cornière droite il passe impec ,je rajouterai sans doute une vis , mais il tient parfaitement ainsi... C'est du lourd... i couvre les 3/4 de la carte, mais est 3 fois moins bruyant que l'original...

Motédis a une logique de vente très particulière. Ils ne font aucun support et leur frais de port est exorbitant pour de petite quantité. Il justifie cela en considérant que la manutention pour une pièce est sensiblement la même que pour un gros montant. Ils s'inscrivent dans le mouvement DIY (Do It Yourself) ou le consommateur est considéré comme un partenaire. Ils préviennent avec des avertissements et des vidéos : http://www.motedis.fr/shop/DIY.php https://www.youtube.com/watch?v=W8JxEM3lCC0 A chacun de se faire une opinion. Pour ma part, je pense que cette logique a ses limites que le "client" est libre d'accepter. De plus, je ferais cette remarque : si le client consent à faire un effort sur des profilés dont le prix est très concurrentiel, il n'en va pas forcément de même pour les autres pièces pour lesquelles il peut s'approvisionner à la même source, c'est à dire en Chine, pour un prix nettement inférieur.

Je viens de les recevoir donc je m'en occupe normalement ce soir si tout va bien ! Dans l'idée il faut remplacer les stepper fournis avec l'anycubic par les tmc2100. C'est presque du unplug - plug and play! Soit on retourne les câbles moteur pour inverser le sens, soit on change directement dans le marlin (le cerveau de l'imprimante). Je vais tacher de faire un tutorial dans la foulée.