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Contenu avec la plus haute réputation dans 25/04/2018 Dans tous les contenus

  1. Bonjour, je viens de trouver sur Thingiverse l'extrudeur de la nouvelle neva magis https://www.thingiverse.com/thing:2826778 Je vais de ce pas l'imprimer et tenter de l'installer. Apparemment, il permet l'impression des filaments flexibles. Je vous tiens au courant dès que tout est monté
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  2. Bonjour, Suite aux nombreux postes des utilisateurs ayants des difficultés à compiler/téléverser un nouveau marlin via le logiciel Arduino sur leur DiscoEasy j'ai préparer ce petit tutoriel. Si vous êtes prêt, on y va... Il y en a pour cinq minutes maximum ! Après vous pourrez modifier comme vous le souhaitez votre DiscoEasy. Installation et configuration d’Arduino : Pour commencer, téléchargez la dernière version d’Arduino ICI . Le logiciel à télécharger ce trouve plus bas sur la page coté droit (voir image ci-dessous ) : Une fois le logiciel téléchargé, rien de compliqué. Installez le en cliquant sur suivant à chaque étape. Une fois l'installation terminée, nous allons passer à la configuration de ce dernier pour qu'il prenne en compte la carte MKS Base de la DiscoEasy. Lancez Arduino, puis allez dans "Fichier/Préférences" ou faites simultanément les touches CTRL + VIRGULE (Voir image ci-dessous) : Une fenêtre s'ouvre ! Afin d'y voir plus claire en cas d'erreur de compilation ou de téléversement, on va activer les résultats détaillés dans les paramètres ! Cochez les cases indiqués par une flèche rouge sur l'image ci-dessous. Une fois terminé cliquez sur "OK" en bas à droite. Maintenant, allez dans "Croquis/Inclure une bibliothèque/Gérer les bibliothèques comme indiqué sur l'image suivante : Une fenêtre s'ouvre. Ici nous allons inclure une bibliothèque manquante et mettre à jour celles déjà installées ci nécessaire ! Commençons par installer la librairie U8glib nécessaire pour marlin qui n'est pas présente dans Arduino après l'installation. Comme indiqué par une flèche rouge dans l'image qui suit, dans l'onglet de recherche écrivez : "U8glib". Cliquez dans la liste sur U8glib by olivier encadré en rouge sur l'image. Cliquez sur le bouton "Installer". Voilà, c'est fait Il est possible que certaine de vos bibliothèques ne soient pas à jour. Pour les mettre à jour, sélectionnez dans le menu déroulant (à gauche du champ de recherche que nous avons vu il y a un instant) "Type" : "Possible de mettre à jour". Si des bibliothèques apparaissent dans la liste, vous cliquez sur chaque une d'entre elle est sur le bouton mise à jour (comme pour installer une nouvelle bibliothèque). Plus qu'une étape et le logiciel est prêt ! A présent, on va indiquer à Arduino pour qu'elle type de carte le compilateur doit fonctionner. Pour ce faire, ouvrez le menu "Outils/Type de carte" cliquez sur "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560" comme surligné sur l'image ci-dessous : Puis choisir le programmateur: "AVRISP mkII". Maintenant, ouvrez la version de marlin que vous avez modifié à téléverser en cliquant sur le fichier "marlin.ino": Arduino ouvre le marlin, allumez votre imprimante. Laissez la booter sur le marlin actuel. Une fois le boot terminé branchez le câble USB de votre PC à l'imprimante. Normalement, elle va rebooter une nouvelle fois. Une fois qu'elle a terminée, rendez vous sur le logiciel Arduino déjà ouvert et cliquez sur "Outils/Port:" Sélectionnez le port de communication (Port COM4) sur l'image si-dessous, mais celui-ci peut varier en fonction de votre configuration ! Voilà, tout est prêt ! Cliquez sur le bouton "Téléverser" indiqué par une flèche rouge sur l'image qui suit : Et paf ça fait des chocapics !.... Normalement, il va compiler puis téléverser le nouveau marlin ! Cette opération peut prendre un peu de temps. Pour voir si le téléversement ce fait après la compilation, je vous conseil de mettre le plateau en position arrière. Quand les leds bleus vont s'allumer c'est que le téléversement à commencé ! Une fois le téléversement terminé, l'imprimante va rebooter toute seule !! Elle est prête avec votre nouveau marlin ! PS : Si vous possédez un écran, il faut réinitialiser l'EEPROM. Avec votre molette allez dans le menu : "Contrôler" descendre tout en bas est appuyez sur "Initialiser EEPROM". Bon print !
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  3. Salut a tous, J'ai pu remarqué que beaucoup d'entre nous avons ou avons eu des problèmes d'extrusion avec nos têtes d'impressions. Elle concerne pour ma part les Jhead, E3DV5-6 ou celle des imprimantes Dagoma ce sont les mêmes ... Elles ressemblent à ça: Pour commencer il faut savoir que cette tête fonctionne impérativement avec un refroidissement actif donc ventilateur en marche permanente et correctement orienté il faut garder le radiateur froid dans son intégralité. Le problème semble être toujours le même votre fil se bloque, l'extrudeur claque et le fil n'avance plus. Pas la peine de démonter l'extrudeur le soucis ne viens pas de la. Votre problème ressemble a ça: On va essayer de le résoudre. Un peu de lexique pour commencer : 1 : Pneufit Dans le cas d'un extrudeur déporté (Bowden) 2: Radiateur 3: Stop chaleur 4: Bloc de chauffe 5: Buse 6: Sonde ou thermistance 7: Élément chauffant Maintenant que l'on parle tous de la même chose on va pouvoir commencer. Il faut savoir qu'il existe 2 types de radiateur suivant l'extrudeur que vous avez: Tous les soucis que j'ai rencontré avec mes copies chinoises de ces Hot-end était du à la mauvaise qualités de cette élément qui peux être de différente conception : Tube PTFE traversant de part en part : soit par un petit tube fixé a l'intérieur soit en utilisant votre tube ptfe depuis l'extrudeur, qui pour moi est la meilleur solution en bowden Avec insertion du tube PTFE à l’intérieur du stop chaleur jusqu’à une butée sans teflon (la est souvent le problème) avec teflon de l'autre coté. En all métal (même diamètre intérieur de part en part) Utilisé principalement avec un extrudeur en direct.(Pose aussi problème) Voila je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il existait sur le marché … Dernière petite chose 2 tailles existent une pour : l' E3DV5 filetage en M6 coté radiateur et bloc de chauffe l' E3DV6 filetage en M7 coté radiateur M6 coté bloc de chauffe Un montage correcte de votre tête est primordial pour sont bon fonctionnement ce qu'il ne faut pas voir : Trop d'écart avec le bloc chauffant le stop chauffe va surchauffer ...Va Falloir jouer du tarot pour prolonger le filet ... Pas assez d’écart, tous ce touche la température du radiateur ne va pas être bonne...Faut trouver une solution pour bloqué le stop chauffe. Quelle sont le échanges de température sur vos têtes en fonctionnement: Voila on va pouvoir commencer vous avez tous les éléments a connaitre. En cherchant un peu vous avez remarqué que lorsque vous enfoncez manuellement votre filament ou lors d'impression sans rétractation vous n'avez pas de problème. Normal votre filament allant toujours dans le même sens vous n'en n'aurez jamais. Par contre le faite de faire remonter votre filament lors d'une rétractation plus ou moins importante (plus la rétractation est grande plus vite le problème apparait) fait, que votre matière (ABS, PLA) qui est dans notre cas a 220° (ABS) dans le bloc de chauffe, remonte vers le corps du stop chauffe qui lui est a une température inférieur d'environ 190°. Cette température "basse" fait que notre ABS fige et fini par obstrué notre bas de Hot-end. Plus on retract notre filament plus on va vers la zone froide de notre radiateur... Donc l'élément qui nous est ici très important est le stop chauffe et sa préparation est impératif. Surtout quand on a une copie de l'orient. La création d' un bouchon dans la partie froide du stop chauffe est du a une mauvaise glisse dans ce dernier a froid. Pour le cas de l'extrudeur déporter (Bowden) Pour y remédier la solution la plus simple consiste a mettre du teflon dans le stop chauffe afin de limiter le coefficient de friction a son minimum car le teflon c'est ce qui glisse le plus au monde, soit en totalité trait jaune ou le plus loin possible trait rouge . Dans le cas d'une mauvaise copie on peu voir que le tube teflon s’arrête trop vite : (Pour ma part toute celle que j'ai acheter complète était comme cela ) L'idéal est que votre PTFE traverse votre stop chauffe si ce n'est pas le cas soit on achète un stop chauffe bien percé pour inserer notre PTFE soit on l'achète deja équiper de son tube teflon ou on sort la grosse artillerie et on le fait. Alors la plus facile a dire qu'a faire sans perceuse à colonne vous pouvez me croire faut surtout pas aller trop loin .... Pour le cas de l'extrudeur direct : Pareil que précédemment il va falloir réduire la friction donc la on a pas 50 solutions va falloir polir les surfaces de votre Hot-end en intégralité dans le cas d'un ensemble All Metal. Elle sont souvent remplit d’imperfection visible a l’œil nu. Pour ce faire je vous laisse un petite vidéo qui est facile a reproduire malgré tous : Il faut avoir : Une perceuse ou visseuse, un foret de 2 ou 3 mm suivant votre filament, de la paille de fer, de la pâte a polir (Belgom pour ceux qui connaissent alu et inox) et de la patiente. @+ ...
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  4. µDelta Slic3r couche 0.1 PLA Vert pomme eMotion Tech
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  5. Bonjour à toutes et à tous Je me suis dit qu'un sujet qui reprend les pièces que l'on peux trouver sur ali express et qui ont été testées ne serait pas une mauvaise idée. Je commence Jeux de vis https://fr.aliexpress.com/item/MTGATHER-240pcs-box-Black-Carbon-Steel-M3-Screw-Kits-DIN912-Hex-Socket-Head-Cap-Screw-Black/32820795266.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.aAqnTX Test : Oui Retour : Permet d'avoir des vis pour remplacer celle qui vis mal ou qui sont perdues Vis sans tête pour extrudeur https://fr.aliexpress.com/item/100pcs-M4x6-Set-Screws-Headless-Screws/728672633.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.aAqnTX Test : Oui Retour : Super, permet de remplacer les vis sans tête de l'extrudeur qui sautent et peuvent se perdre Lot de broches pour la C-board https://fr.aliexpress.com/item/10-Ensembles-2-Broches-2-54mm-JST-XH-Connecteur-Plug-24AWG-Avec-150mm-Longueur-lectrique-Fils/32840373933.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.aAqnTX Test : oui Retour : permet d'avoir des jeux de connectique pour la cboard, pratique si mauvaise commande sur le site emotion tech ou sur d'autre site. a vous de jouer
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  6. Petite info, parce que j'ai eu l'occasion de tester, la carte est pleinement compatible avec les dernières version de Smoothieware. Après avoir eu eMotion-Tech au téléphone, les seules modifs qu'ils ont faite au niveau du code Smoothie c'est la traduction des menus.
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  7. Je viens de regarder cette version : y'a une nouvelle feature qui promet = le cube anti support ! Je vois pas trop comment traduire depuis l'anglais, mais en bref cela permet de poser des cubes qui suppriment le support. Bien pratiquepour faire support partout puis retirer le support non désiré... On se rapproche de S3D..
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  8. @sigiel En ce qui me concerne je ne descends pas en dessous de 0.05, même si en théorie avec les moteurs 400 pas et les poulies 16 dents on doit pouvoir atteindre 0.02, et la plupart du temps je suis plutôt entre 0.1et 0.15. J'avoue que je ne m'en préoccupe plus trop avec les fonctions automatiques d'adaptation des épaisseurs de Cura et de Slic3r En revanche, au delà de l'épaisseur de couche, j'ai surtout gagné de la précision en X et Y : par exemple, pour des trous < 5mm de diamètre, des objets arrondis très petits (< 1 ou 2cm) j'ai enfin de vrai ronds et pas des patatoides (surtout quand ils sont imprimés perpendiculaires au bed). Après je n'ai jamais dit que c'était une obligation de changer les moteurs , mais le gain est réel pour mon usage. @Ashram56 Pour répondre aux questions sur le stepping et l'extrudeur Titan : - le Titan possède une grosse roue dentée qui permet de diviser x3 le ratio des pas du moteurs par rapport au filament extrudé. Par exemple (/!\ valeurs complètement fictives pour l'exemple !), sur un extrudeur type emostruder, avec 1 pas de moteur -> j'extrude 1mm de filament. Avec le Titan, avec un pas de moteur -> je vais extruder 1/3 = 0.33mm de filament. Du coup, si j'avais besoin d'extruder seulement 0.7mm de filament, le Titan sera beaucoup plus proche de cette valeur en tournant 2 pas (surplus de 0.04mm de filament par rapport à la distance demandée), par rapport à l'emostruder (surplus de 0.3mm). Si je change le moteur de 200 pas d'origine par un moteur 400 pas, je divise encore par deux la distance de filament extrudée, améliorant par la même la précision de ce qui est extrudé par segment. Il y a donc moins de chance, une fois le filament bien calibré dans le slicer, de se retrouver avec des blobs, des filaments, de la surextrusion/sous-extrusion qui viendraient fausser par exemple les dimensions d'un objet imprimé. Sur le stepping et la poulie de 16 dents : Tu as ici : https://www.prusaprinters.org/calculator/ Un simulateur de calcul de steps en fonction du moteur, poulie et courroie. La question est de savoir combien de "steps" tu dois faire pour faire un mouvement d'un mm. La courroie qui bouge d'un cran = 2mm La poulie qui fait un tour complet = 16 dents x 2 mm = 32 mm Le microstepping permet de démultiplier le nombre de pas du moteur, par exemple 16 x 400 pas = 6400 pas pour une rotation complète de moteur on a donc le ratio steps/mm suivant : (16 microstepping x 400 steps)/ (2 mm de cran de courroie x 16 dents de poulie) Ce qui nous donne du 200 steps/mm. Si j'avais gardé ma poulie de 20 dents, j'aurais perdu en précision, puisque pour le coup je n'aurais à faire "que" 160 pas pour faire 1mm. Le principe est alors le même que pour l'extrudeur, avec la poulie 16 dents ma précision théorique pour 1 pas de moteur est de 5microns, alors qu'avec la poulie 20 dents je suis à 6.5microns. Cela parait très peu comme différence sur le principe, mais comme sur une delta le mouvement en X, Y et Z est une combinaison de 3 axes, le gain en précision est donc démultiplié
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  9. Bonsoir, Abeille Cura Abeille Slic3r Cura n'aime pas les abeilles
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  10. Bonsoir @jp02 les entraxes sont identiques, tout ce monte en lieu et place. Le ressort, le raccord pneufit, les vis et la poulie sont récupérés de l'ancien. Concernant le nouveau fin de course, j'y ai pensé mais je ne sais pas ou le trouver, en plus, il faudrais dessouder ce qui annulerais la garantie.
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  11. Juste pour cloturer le sujet, voila le pourquoi de la chose...et y'a juste deux LED pour éclairer, maintenant un petit fade avec des LED piranha et un attiny et le tour est joué.
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  12. Voilà la mienne :) Correctement imprimée : A plat : Sans support :
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  13. En partant de ce projet https://www.thingiverse.com/thing:2323620 je te propose ce design (5 minutes avec https://www.tinkercad.com, très facile d'accès) support A6.stl
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  14. Pas grave, je l'emmènerai chez le rhumatologue !
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  15. Bonjour, j'ai réussi à imprimer deux modèles jusqu’au bout sans soucis. Ce que j'ai fait : 1. installé la dernière version de Cura 3.3.0 sur linux mint 18.3 2. installé l'imprimante anet A8 et dans les paramètres j'ai rentré les données pour le Gcode de l'imprimante (début et fin). 3. conversion du fichier .stl en .gcode à imprimer avec ces paramètres là 4. miracle ça marche ! (enfin) Merci de m'avoir accompagné dans la recherche de solution. AU plaisir
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  16. t'approches pas de mon chat.
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  17. Et bien bienvenue sur le forum et bon courage pour le choix de la machine !!!!
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  18. Fichu connecteur, moi je soude tout maintenant Philippe
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  19. ll ne faut pas oublier de l'enlever pour utiliser son moteur
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  20. Voilà j'ai reçu la mienne. En cours de montage
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  21. De retour chez moi, j'ai regardé la configuration de Cura. Je n'avais pas l'onglet "Extrudeur" la la fenêtre "Paramètres de la machine". C'est pour cela que je m'orientais sur une modif au niveau du Gcode. J'ai mis à jour Cura et l'onglet "Extrudeur" est apparu. J'ai mis -13mm pour X et maintenant l'impression est bien centrée. Merci pour ton aide Elric !
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  22. J'suis un mec mais bon....... (Maeke est une déformation personnelle du surnom Mike que j'aimais bien à une époque, et qui n'a rien (mais alors rien!) à voir avec mon vrai prénom).
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  23. (Désolé du double post mais trop de temps a passé pour que je puisse éditer le précédent.) Quand tu commandes ça. Et que tu reçois ça.
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  24. Je ne sais pas à quoi ça sert mais sinon c'est le pied ça fait réfléchir et ça retarde Alzheimer
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  25. @Marco, content d'avoir pu t'aider. Si tu n'as pas de plateau chauffant, il faut modifier la ligne dans configuration.h où il faut remplacer le chiffre qui se trouve à la fin de cette ligne (rubrique "thermal stettings) par un 0 : #define TEMP_SENSOR_BED 1 Steam PS. pour remercier, tu peux aussi cliquer sur le cœur sous le message qui t'a aidé.
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  26. J'avais failli mettre dans mon message : "la grand-mère, tout (sauf ton chat)" . J'avais une chatte aussi, morte à 17 ans... Philippe
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