Classement

Modèle d'Anet : AM8 (basée sur une Anet A8 Type & modèle de l'extrudeur: clone de Titan Aero Filament : PETG De chez : Sunlu Température d'impression : 230 Lit :70 Surface d'impression : verre Support : Oui pour le dragon, non pour le vase Slicer : cura ou slic3r Lien du fichier : Dragon https://www.thingiverse.com/thing:2294703 Vase https://www.thingiverse.com/thing:2297127 Photos :

Bienvenue chez les imprimeurs fous !

Modèle d'Anet : Anet A8 Type & modèle de l'extrudeur : Stock Filament : PLA gris De chez : Primavalue Température d'impression : 205°C Lit : 60°C Surface d'impression : alu+scotch Support : non Slicer : Cura 3.4.1 Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:1291397 Photos :

Andrea stp soulage moi, fait le poste que tu as soumis, quelle page plus haut, ça me fera du bien

c'est devenu un remake des feux de l'amour ce post

Salut @krockdur Oui , le nouveau bl touch « smart » à la tige en plastique. Pas d’inquietude sinon il me semble que c’est le bl touch « Classic » qui a la tige en métal. ( il me semble que c’est un modèle un peu plus ancien ).

Le problème quand on est dans la M.....et que rien ne va on panique, on ne sait plus, c'est bien aussi des gens qui savent se mettre au niveau des autres, Et ce n'est pas évident, et donné à tout le monde mais je ne t'en voulais pas à ce moment là Tu peux relire mon message sur toi juste après ma connerie variateur (potar) Ce que j'ai pas apprécié c'est ta petite phrase sur moi, (juste un peu plus haut) qui je trouve est un peu dur Je ne t'en veux pas plus encore maintenant , je dis ce que je pense, tout en étant, je pense être respectueux Nous sommes la pour avancer, donner, recevoir, et surtout respecter l'autre même si c'est un Nul

@Chevelu37 Je panse donc j'essuie

Bonne nouvelle aujourd'hui enfin, mon Alfawise U20 expédiés, y plus qu'a attendre la livraison et s'en soucis, j'espère.

Salut , en ce moment la fameuse cr-10 est a 259 euros au lieu d'environ 300. En plus ça viens d'Allemagne , donc c'est vraiment très intéressant. https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_441282.html?wid=1640583&lkid=15706770

David, Et si tu imprimes ton fang tres lentement pour avoir un meilleur refroidissement entre les couches. Peut etre que c te permettra ensuite d'avoir un refroidissement meilleur pour tes futurs prints? Tu as essayé de faire des tests a plusieurs vitesses (dont une tres lente)

On y arrive tout doucement. Faudrait essayer un shunt avec un fusible 1 A entre pp1 et pp7 voir si ca reanime le pi.

C'est un terme couramment utilisé, je te l'accorde, et passé dans les habitudes, mais ça n'en fait pas un terme officiel pour autant, ici il s'agit de jargon, pas de langage académique.

On peut pinailler pour ground en tant que masse ou terre ou bi3n chassis il est evident que le jargon depend du contexte et du materiel. Il faut etre un peu initié car le moins n est pas automatiquement une masse ou ground selon les circuits imprimés. On va jeter la pierre a personne ni pour gnd ni potar potentiometre . On est entre personnes consentantes et civilisées

Un potar (ou potentiomètre) n'est pas un variateur, que je sache. Tu vois bien, les posts sont truffés d'appellations incorrectes, genre "extrudeur" pour "hot-end" , "X" pour "Y" j'en passe et des meilleures, chacun y va de sa propre dénomination. La précision du langage, c'est primordial.

c'est sur que si tu n'a jamais touché a de l'eletronique, potar est un terme bien particulier et je suis sur qu'iil y en a plein que beaucoup ne connaisse pas.

Pour GND, en effet, mais pour potar, avoue quand même que ce n'est pas le terme officiel.......

Merci pour ton aide aussi. Je suis un peu geek. J'ai un nouveau soucis. Je dois upgrader mon imprimante par des choses simple pour augmenter la qualité d'impression maintenant. Je vais surement ouvrir un autre topic. Il y a aussi un problème entre la création d'une pièce de contrôle qui permet de contrôler si le coefficients pour les moteurs pas à pas en X et Y sont correctement. La croix de contrôle fait 10 cm en X er 10 cm en Y et 2 mm en hauteur et 2mm en largeur. Je lance l'impression en 0.2 Une fois fini Je vérifie si la longueur fini correspond à la longueur défini. Je mesure le X normalement 100mm ou 10cm ainsi que Y. Si pas bon je corrige mon coef jusqu'à obtenir la bonne longueur. Puis la hauteur Ne doit pas excéder les 2mm. Pour les premiers réglage. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk

Bon pour commencer: Cela se passe en plusieurs étapes. J'ai passé 4 jours voir plus à chercher sur différents site internet comment apprendre à transformer son ARDUINO UNO as ISP. pourquoi? Aucun problème de driver, facile à mettre en place. J'ai utilisé IDE 1.8.4, je sais tout le monde va me dire ( oui mais pas là suite rien n'est compatible ou sinon il faut à tout pris prendre ide 1.0.1 c'est mieux.... Ok ok ok.) Pour moi ide 1.0.1 me donné que des lignes orange=>erreur en permanence DANS LES LOG, donc j'ai suivis mon intuition 1.8.4. Je le connecte fait le upload suivant les recommendations que l'on trouve dans différents tuto. Les LED de mon ARDUINO clignote dans tout les sens. Donc mon arduino UNO est prêt a être utilisé. Je fais d'autre recherche pour pour comment relié mon ARDUINO UNO sur ma carte mère. Facile sur le forum une magnifique photo identifie les différentes PINS à connecter et leurs positions. Dans différents tuto ou vidéo sur le net il préconise ce mettre ce condensateur. (Pour info je n'ai pas mis de capacité ou condensateur de 10 micro farad pour la borne reset ) Donc voilà les branchements sont fait. Bien vérifier les port USB. je continue avec ide 1.6.0 (mais pourquoi tu fais çà ?) Eh bien quand tu cherches sur Internet tu te fais intoxiqué par différentes recommendations attention si, attention ça... Donc comme étant un newbe je suis bêtement les recommandations, vas savoir pourquoi et là , plein de ligne orange d'erreurs dans les LOG. Je ne suis pas expert, mais pour éviter cela je me dis( passe en IDE SUPÉRIEUR peut être que les erreur partiront. ) Bingo 1.6.4 fonction bien et dans la compilation aucune erreurs J'en conclus que la compilation est très importante et nous donne un avant goût. Bon cette fois je lance la séquence pour le bootloader. Mon ARDUINO, une fois de plus clignote dans tout les sens et après quelques longues seconds plutard la LED ROUGE s'allume. Là je comprends que çela marche, le transfert du BL a fonctionné, je vérifie sur les log de IDE pour savoir si une erreur Et un joli message me dit transfert bien effectué. Jusqu'à maintenant tout vas bien. J'ai fait plusieurs essais avant j'ai cherché de partout et avant d'écrire tout cela. Mais il serait bien d'avoir dans le site une page dédiée avec les bonnes explication disant les différentes possibilités Fonction du type de carte rev.A ou pas Fonction des atmel installer 2560 ou 1280. Type de module : dongle USB ou ARDUINO UNO ou méga. Type d IDE suivant plateforme windaube linux ou OS. Problème connue des DRIVER USB SUR WINDAUBE. Tant de données que des personne comme moi ne peuvent pas identifier avant de cramer leur CARTE MÈRE. Après le upload de mon BL, j'entreprends la mise à jour du firmware. J'ai downloader le firmware trouvé dans autre forum qui correspond à mon imprimante avec vis 8mm z comme d'origine . La je continue avec mon IDE 1.6.4. je cherche de partout : comment uploader le firmware de mon imprimante GT2560. Tu fais le tour de linternet et puis via le forum on me donne la réponse merci encore. Je vérifie la langue avant de compiler je fais la modif en fr. Je compile Et là c'est le drame Plein de code erreur en orange. Ça m'énerve Ras le bol des conventions. Je prend l'IDE 1.8.4 je compile j'envoie et là bingo ça marche. Je reconnecte tout les cordons câble et faisceau sur ma carte, je mets sous tension tout fonctionne à merveille. J'ai une deuxième carte à modifier je vais faire un max de photo ou film pour rendre plus explicite l'ensemble de mes arguments pour confirmer mes propos Merci à tous ce qui mon aidé. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk

Arfff! La question piège!!! Alors, je suis allé chercher dans mon historique Aliexpress, et à la 7ème page, j'ai retrouvé >>>CA<<<. J'ai pris l'option "30mm with slot". Zut, c'est que j'ai commandé 7 pages de cochonneries en un an, moi!! Pas beau de me le faire réaliser... Bon, je suis en ce moment même en train d'en monter un tout neuf, ça matche très bien. Bon, bien sur, vaut mieux passer un coup de taraud M6 dans le radiateur, mais ça c'est juste de la logique. Par contre, j'étais tout content d'avoir trouvé une tête complète (que j'ai payé 9€ il y 6 mois, comme quoi tout augmente, et vite!). Manque de bol, le radiateur est plus large de 2mm, il ne monte pas dans mon fang actuel. C'est pas grave, mais vaut mieux le savoir, ça y ressemble trop! Elle est livrée avec un tube équipé téflon. Finalement, je me commande >>>celle-ci<<<, qui a l'avantage d'avoir 2 vis de blocage supplémentaires pour le radiateur (c'est pas un luxe, parce qu'au bout d'un moment, le serrage central risque de se déserrer un peu, et j'ai noté un léger jeu sur celle que j'ai démontée, et qui était d'origine).. Mais bon, elle n'a ni thermistance, ni résistance, on ne peut pas tout avoir, dommage...

@Guizboy depuis le début j'avais bon mais j'ai eu un doute "La première chose à faire est d'indiquer aux pilotes du moteur le courant nominal du moteur pas-à-pas. C'est une étape indispensable pour que l'ensemble fonctionne correctement. Chaque moteur pas-à-pas possède un courant nominal spécifique. Vous pouvez faire fonctionner votre moteur avec un courant inférieur et le rendre ainsi moins bruyant, mais il sera aussi moins puissant. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser un courant plus élevé que celui indiqué, sous peine de risquer une surchauffe ou de sauter des pas. La puissance nominale est souvent indiquée sur l'étiquette du moteur (voir la photo à droite). Si ce n'est pas le cas, cherchez sur Google en indiquant le numéro de série du moteur, ou contactez votre fournisseur. Une fois que vous connaissez la puissance nominale, vous pouvez ajuster le paramètre qui y correspond dans le fichier de configuration." extrait de : http://smoothieware.org/3d-printer-guide-fr#courant

Ah ! merci pour l'info ! Mais alors c'est complètement idiot le commentaire de ligne ... J'ai mis 1.4 croyant être "gentil" avec les moteurs (donnés pour 1.7 je crois) finalement je vais devoir faire le calcul et vérifier dans les abaques à Stef pour caler la bonne valeur. Alors pour ça, j'ai tout vu au niveau codage des phases ... et j'ai fait un peu comme toi, ou en fonction de photos de montage trouvées sur le net, on trouve A+ A-, B+ B- tout comme 1A 1B 2A 2B chaque constructeur a son code propre semble t'il ... idem pour les couleurs des fils moteurs, raison pour laquelle je n'ai rien écrit de définitif dans le tuto, mais tu as raison, maintenant que j'ai une config qui fonctionne, je pourrais (au moins) indiquer comment je l'ai branché sur la mienne, ainsi que (merci pour l'info) la valeur à paramétrer pour la Vref ... De façon purement physique la formule V=at indique que la vitesse V croit linéairement d'une valeur à une autre ( de zéro à vitesse programmée si tu part d'une vitesse nulle) en fonction de "a" l'accélération , pendant un temps "t" (le temps que ça atteigne la bonne vitesse) exemple : pour a = 5000 (mm/s²) , le temps t pour atteindre 60 mm/s sera de t=V/a = 60/ 5000 = 0.012 secondes (un peu plus d'un centième de seconde - c'est pas beaucoup) Pour a = 500 il faudra dix fois plus de temps , soit un gros dixième de seconde ... c'est pas beaucoup non plus, mais au niveau du déplacement ça représente plus de 2 mm de mouvement le temps d'atteindre la vitesse programmé (c'est très mou ...) Et le jerk permet (en plus) de moduler l'accélération durant la phase d'accélération ... tout un programme ...

@Guizboy : les câbles creality sont standards. Je viens de terminer l'intégration de la mks sbase sur une ender 3 avec tout le câblage d'origine (juste les connecteurs endstop à modifier pour du jst 3 broches). Toutes les infos sont dans le message précédent (édité). Pour la vitesse d'extrusion : une piste sous cura, tu peux régler ta vitesse de rétractation et de dé-rétractation (prime retractation). Un paramètre qui marche pas trop mal : 60mm/s en retract et 20mm/s en dé-retract)

Exact, Q3 ainsi que sa circuiterie annexe est un mosfet utilisé contre les inversions de polarité. C'est encore mieux protégé...

Salut @fran6p, Voici le lien du cube de test: https://www.thingiverse.com/thing:2761817 Pour ce qui est de Cura, j'adore ce slicer mais là, après une bonne quinzaine de jours à chercher les meilleurs réglages, à fouiner sur le net de toutes parts pour trouver la solution à mon problème de oozing, à adapter les scripts de "changement d'outils" (changement d'extrudeur) j'avoue que je baisse les bras. Avec S3d par contre, une simple adaptation des scripts donnés par TriangleLabs pour leur TLfeeder, et j'obtiens un résultat quasiment parfait! Les rétractations se font sans problème et sans stringing. Bluffant! Alors une question se pose forcement à moi: quel est le secret? Je ne saurais pas l'expliquer mais il semble que ca soit lié à un réglage qui permet de relever la tête d'impression légèrement avant une rétractation. Le paramètre existe aussi sous Cura sauf que je ne suis jamais parvenu à le faire fonctionner correctement. Bon, au final mon système de double extrusion fonctionne bien mais à quelques réserves près: 1) Les extrudeurs doivent être bien réglés. J'en ai un avec un ressort trop faible. il patine de temps en temps... je vais retourner aux extrudeurs alu "Creality upgrade" 2) Les temps d'impression sont considérablement allongés (je dirais doublés voire triplés!) dû aux changements de filaments qui prennent du temps et à l'impression de la tour de purge. 3) Le volume de filament utilisé et lui aussi fortement augmenté voire doublé à cause de la tour de purge.

aprés agrandissement Q5 pour la diode . le Q3 semble bien inseré entre pp7 et le fusible. @papa50 il est temps que ton nouveau pi arrive

justement le pp7 na pas l air du tout derriere le polyfyse... 2.5 megaohm entre les deux. j ai une concordance en Q3 pour pp7. le polyfuse attaque le Q3 .sur le chema ce Q3 et censé alimenter la diode verte...

Bien pour ça que j'ai préféré l'option "safe"'.

C'est à peu près ce que j'avais estimé. Quelques 350 W à pleine puissance.

Dans ce domaine, le mieux est de s'appuyer sur la norme UNM 00-001 , voir en pièce jointe nf_unm-00-001.pdf

Trop fort @r2d2 . Pour la première fois que je poste un Schmilblic, la première proposition est la bonne . Ça me permet effectivement de tenir des néons LED achetés à vils coûts chez Action (3€) sur les profilés de ma CR10. A toi de proposer quelque chose.

Yep pour régler un débit d'eau.

Et bien comme dab, un message où ils annoncent que tout est bon, qu'ils sont géniaux et qu'ils commencent à envoyer tout bientôt, et une fois cette date arrivée (avec une ou deux semaine de plus), ils donnent de nouvelles dates avec de nouvelles excuses bidon. Tout ça uniquement sur Kikstarter bien sûr, ils ne répondent plus à personne sur aucune autre plateforme depuis bien longtemps. Ils ont même fait une nouvelle page Facebook pour faire un groupe, les règles (surtout la première) montre bien l’esprit :

Allez d'autres photos =).

Hello tous Rappel des faits : achat de la CTC en octobre 2016 Modification hardware : 1 =≥ le plateau Y d'origine par un alu Ajout de pièce imprimée : 3 =≥ des mollette de réglage du bébé =≥ un tube pour canaliser l'air du ventilo de l'extérieur vers la hotend =≥ mon système anti wooble perso : https://www.thingiverse.com/thing:2333172 Bien-sûr, mise en place d'un support pour la bobine sur roulement et un guide pour le filament. Pas de changement sur: les coupleurs d'origine, les tiges filetées, d'origine, l'extrudeur d'origine. Un bon graissage des tiges ( filetées et lisse), Un bon serrage des courroies Un bon réglage du plateau Trouver la bonne température d'extrusion de son filament. Un bon réglage de Cura (trancheur) Et voilà:

Certaines araignées ont des mandibules si grosses et longues qu'on les confond avec des pattes.