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Bon voila ça faisait plusieurs années que j'y pensais mais trop tard, cette année je m'y suis pris un peu à l'avance pour être prêt pour NoelL'idée c'est de faire une guirlande de Noel modulaire ou l'on va enficher chaque module avec une prise jack de 3.5mm et chaque module sera piloté par un signal d'horloge Au début je voulais utiliser des TTL car j'avais l'Habitude d'utiliser ces composant depuis plus de 30ans ! Puis je me suis tourné vers plus moderne des Cmos CD4017 qui doivent bien exister eux aussi depuis près de 50ans, à l'époque je n'aimais pas trop les Cmos car il étaient réputés fragiles mais là j'en ai même soudés en faisant de grosses erreurs de câblage et aucuns n'a succombé de plus ils ont l'avantage d'avoir une consommation faible. Ce CD4017 est encore très courant il traduit un signal en dix sorties, j'ai aussi remarqué que les vrais Texas Instrument avaient plus d'intensité d'éclairage des Led que les mêmes CI de marque génériques, comme il n'y a qu'un Led qui fonctionne à la fois on peut tous les relier sur une seule résistance qui ira à la masse, pour du 5volt j'ai pris 330ohm pour du Texas et 220ohm pour du générique1er shéma du CD4017 vu de dessous, le point blanc montre l'encoche . Pour un montage avec 10 sorties 2ème version pour 6 sorties la sortie suivante sert à reboucler, on peut adapter pour 5 en rebouclant avec la 6 etc... Donc je précâble les CD4017 avec du fil de central téléphonique, il n'y a même pas besoin de dénuder ça se fait tout seul en étamant le bout du fil, j'ai pris les couleurs des résistances pour me repérer dans les sorties : 1 marron, 2 rouge, 3 orange etc...Le timer à base de NE555, j'alimente le tout avec un chargeur de téléphone et son câble USB, ça fonctionne pour une quinzaines de modules Un lien intéressant pour les branchements :https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_chenillard_001.htmlChaque module est réalisé en deux demies coquilles imprimée en 3D en PET puis refermée au pistolet à colleLe flocon:J'ai mis des led blanches et des bleues pour avoir des tons froid, dans ma jeunesse je n'avais pas de led bleues, juste de rouges des jaunes et des vertes et encore elles n'éclairaient pas bien fort. C'est depuis l'invention de cette fameuse led bleue que l'on sait faire des ampoules d'éclairage led avec le mélange rouge vert bleu l'étoile :J'ai mis des couleurs plutôt chaudes avec en plus de l'orange et du rose La boule :J'ai rangé les led une sur deux d'un coté ou de l'autre Le sapin : Suite -->

J'ai pas tout suivi, tu as un autre pseudo sur ce forum, parce qu'avec 2 messages au compteur et une inscription depuis 1 heure... Mais sur le fond, tu as raison. Pour ma part, je ne réponds jamais aux messages : Des impolis (bonjour, merci...) De ceux qui écrivent comme des sagouins ou en sms. Des feignant qui ne se donnent pas la peine de chercher. De ceux qui prennent les autres pour des cons. Et en général, ces caractéristiques sont complémentaires.

J'ai aussi rajouté des stalactites, cette fois la 2ème coquille est à imprimer en symétrie :Il n'y a pas beaucoup de place alors j'ai pris des Led blanches de 3mm et une résistance de 1K pour que ça ne sature pas de trop, les led blanches éclairant plutôt bien. Dans ce cas je colle directement le jack dans le corps Il reste à faire le cordon pour alimenter tout ça :Ce n'est pas trop aisé de dénuder les fis en plein milieu Après il faut se souder sur la prise femelle la repousser et tout isoler au pistolet à colle Les modules prêt, j'en ai fait une quinzaine Et la guirlande en action, ça rend mieux en vrai ce n'est pas évident à filmerOn peut enlever les modules les permuter même sous tension et évidemment si l'on en tourne un de 180° il va fonctionner dans l'autre sens pour les rotatifsVoila bonnes fêtes de fin d'année à tousDenis

Il n'y a qu'une seule marque/référence que je recommande : http://3dmodularsystems.com/fr/cr-10-e10/457--cr-10-upgrade-plateau-chauffant-600w-220v.html Et cela même si je suis pas fan de 3dmodularsystem. Les gros avantages de ce kit sont : Kit pré-monté Toutes les pièces nécessaires sont fournies Notice de montage très détaillés Un lit en silicone avec trou pour laisser passer les visseries du plateau. Relais Statique (SSR) de qualité fourni Le kit offre la mise à la terre du châssis de l'imprimante (c'est accessoire, mais topissime d'un point de vue sécurité) Chauffer le BED à 135°C en moins de 3 minutes (et moins si Bed isolé avec isolants) Les inconvénients : Couvercle du SSR fourni... mais fait en PLA. Câble d'alimentation du BED pré-monté et fourni... mais ne faisant que 50cm (c'est court, quand une prise de courant se trouve généralement près du sol). Pas d'isolants pour éviter de se brûler (il n'est pas obligatoire, mais je recommande fortement, le fait qu'il ne soit pas proposé avec c'est le cas de tout les Bed silicone vendu sur le net). Alors après... chacun y verra ses propres inconvénients et ses avantages.

Merci Non t'inquiètes. Ca fait un mois que je regarde toutes les erreurs de tout le monde et que je regarde des tutos. Je devrais pouvoir m'en sortir. Mais un jour ou l'autre j'aurai besoins d'aide j'en suis certain Joyeux Noel à toi aussi

Bien content que ton problème soit résolu

Welcome. Ne grille pas les étapes. Ayant juste un mois d'avance, on doit progresser lentement et méticuleusement pour obtenir un Print acceptable (Et surtout apprendre a maitriser la bête). Après les Dampers et le tapis (qui malheureusement n'absorbe pas toutes les vibrations de la structure lors de certains print), je planche sur les ventilos pour continuer ma quête du silence... Bon print et Joyeux Noël Deledav. Envoyé de mon ZTE A2017G en utilisant Tapatalk

@Yo' Bien recherché, je l'avais oublié. Ce n'est plus d'actualité sur les Pi3, le problème a été réglé. Et le plus simple est de placer le Pi dans un boitier "étanche" puis d'enfermer celui-ci dans un caisson, lui-même installé dans une pièce où la lumière ne pénètre jamais, pièce elle-même située dans une maison troglodyte et pour finir de n'utiliser le PI que par les nuits sans lune, voilà CQFD . Sur ce, joyeuses fêtes à toutes et tous.

Bon, après plusieurs tests, il s'avère que de la saleté s’était figée dans les connecteur. En nettoyant le tout, cela fonctionne. Merci rachid596 pou ton aide.

Tu as du mal brancher l'écran. Il faut le mettre sur exp3. Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk

Bonjour, tu a mis le plateau en butée dans le châssis, la courroie a sauté des crans ( jusque là ca arrive à tous le monde), la suite et un peu plus délicate, si tu refais un home Y le plateau saccade ? La courroie et elle toujours "tendu" (normalement là ya maeke qui arrive et qui strike tout le monde sur les tensions de courroies)? Aurait tu des photos ou une vidéo? c'est un peu tendu (sans mauvais jeu de mots) de deviné ce qui ce passe.

Un suggestion : Essayer de repasser ton fichier finalisé dans un autre programme de modélisation de manière a ce qu'il soir re-ecrit...

Comme ça par exemple. Tapis MOTTEZ. Finalement les ventilateurs sont super bruyant en fait.... Envoyé de mon ZTE A2017G en utilisant Tapatalk

tu as peut être une erreur dans le STL, y'a des tuto pour les réparé.

désolé pour le double post , j'arrive pas a éditer des impressions en cours depuis 32 heures environ presque en continu (juste changement du miroir et lancé la suivante) , apparemment le fait de desserrer la vis de la thermistance a réglé le problème plus de voyant HOT affiché , mais vais quand même attendre le nouveau pour éviter de tout cramer

Bonjour a tous, Juste une petite contribution un fichier excel de calcul automatique il suffit de rentrer la quantité de câble qu il reste sur les 15 cm ( à remplir en mm) et le réglage de la machine et ça sortira la valeur à mettre dans les settings. Bon c'est pas la feuille de calcule du siècle mais si ça peut servir a certain tant mieux ! reglage step-mm.xls

@BastienX8 Bizarre chez moi pas trop de souci pour les courroies au pire tu à ça : https://www.thingiverse.com/thing:2356913 Par contre non en cas de coupure ton impression est foutue. Au passage il existe une fonction pause/restart pour changer de filament ou autre à ajouter à la machine.

Je déterre ce sujet ^ ^ Ca m'agaçait, lorsque je stoppais une impression ratée, ou lorsque je faisais une pause dans l'impression de me retrouver avec un "trou de buse" dans mon impression. Ou de devoir rapido fouiller dans le menu pour remonter la tête dans la position d'origine quand ça tourne à la catastrophe ! Du coup j'ai un peu cherché au niveau des possibilités du menu personnalisé du LCD et j'ai rajouté le code proposé dans les exemples du wiki de Smoothieware (à insérer dans le fichier config.txt) : #setup for special menu commands custom_menu.filament_change_c.enable true # custom_menu.filament_change_c.name Change Filament # custom_menu.filament_change_c.command G91|G1_Z0.6_F12000|G90|G1_X0_Y0|G91|G1_Z-0.6|G90|M25 # custom_menu.filament_change_r.enable true # custom_menu.filament_change_r.name Resume Filament change # custom_menu.filament_change_r.command M24 # custom_menu.stop_homing.enable true # custom_menu.stop_homing.name Stop - homing # custom_menu.stop_homing.command M26|G28 # A priori ça marche bien chez moi PS : j'en ai profité pour couper le bip des menus qui est bien agaçant aussi, en diésant cette ligne : #panel.buzz_pin 0.10 # pin for buzzer (use red led OR buzzer not both)