Classement

sinon moi je suis passé chez un fournisseur pas très connu : labougie c'est pas chère... Bon ok je sort

Achète bien la laque hein pas le gel Non parce-que y'en a un qui m'a MP sans le citer et qui avait acheté le gel en se plaignant... Pour le warping qui n'en a pas eu ?... Ça se maîtrise facilement avec un bon filament et de la laque (enfin pour le PLA).

Bonjour. Pourquoi Mack 4? Il y a 4 tables basses "Lack" Ikea du coup ça prend de la hauteur. C'est un projet que sur papier pour le moment et encore au stade de l'étude car ma bécane est encore en transit (long...). Ma réalisation viendra quand j'aurai tout les éléments (bien que j'ai entamé l'aspect menuiserie) mais rien n'empèche de prendre de l'avance, de donner des idées à certains et de recevoir des critiques constructives (ou pas ) d'autres. Après avoir éplucher ce sujet https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/1628-filtrer-lair-dune-imprimante/ , je me suis basé sur les différents schémas d'assainissement et principalement du recyclage d'air. Donc voici mon schéma. Le principe est de faire passer l'air du caisson de l'imprimante dans le caisson au dessus pour réduire le taux d'humidité des filaments entamés (Inutile? ou pas). Après c'est simple, l'air passe d'un caisson à l'autre en étant filtré par F1 qui retient les particules pendant l'impression. G1/F2 permet un apport d'air neuf si besoin (je pense que ça s'équilibrera tout seul). V1 et V2 tourneront en binôme pour l'équilibrage et seront gérés en fonction de T2 alors que T1/H ne sert que pour visualiser la température et l'humidité dans le caisson des filaments. V3/F3/C est le mode "chasse d'eau". Quand le print est fini, il est temps d'évacuer cet air vicié. On ferme le clapet C et on purge le caisson avec V3 au travers du filtre à charbon F3 pour l'odeur. V1 et V2 seront également en action, je veux éviter un tirage au vide. Y a plus qu'à ouvrir le caisson "Imprimante" et récupérer sa création. B est en dehors du caisson et profite de la température ambiante. V1 et V2 seront placés à l'opposé l'un de l'autre pour être les plus éloignés possible. Si après les différents tests, le caisson fonctionne comme je l'espère, il sera possible d'imprimer même de l'ABS, qui je le rapelle, nécessite une température stable et sans courant d'air gènant. Bref j'attends vos réactions.

Bonsoir, Voici une commande d'un musée, des requins fossiles à reconstituer. Je travaille avec Zbrush, 3DSM, Vue et Photoshop. Voici une reconstitution d'un requin, le Xenacanthus, réalisé avec Zbrush et imprimé par un professionnel. Moi je vais me contenter de faire les dents vu que mon imprimante, une Anycubic Photon, autorise des finesses intéressantes. Le requin fait 1 m de long, son cousin l'orthacanthus de 1.5 m va suivre.

Lol ça brûle mieux aussi haha! Le plus cher c'est les profilés étant donné que je fais de la récup pour le plexiglas! Il sera un peu rayé mais bon j'ai pas besoin d'un truc niquel surtout quand tu vois le tarif du plexiglas !!

beau boulot en tout cas je pèche des idées un peu partout , ça va être mon prochain projet aussi un caisson , mais je pense faire nettement plus basique .... ( style un carton a l'envers avec la porte découpé dedans ) je déconne , mais c'est pas aussi con que ça en fait , pas cher et écologique en plus avec le carton recyclé

Hum... recherche 3DTOX sur le forum... tu y trouveras le récit de mes aventures avec 3DMS... pour ne citer que ce "douloureux" chapitre en premier... viens ensuite le couvercle du SSR fourni par 3DMS (fabriqué en PLA) avec le kit 220V pour CR-10, qui a fondu après quelques dizaines d'heures d'utilisation...

Ok donc entre la CR-10 et la Scalar, il vaut mieux la Scalar si je comprend bien. Ça serait l'option par défaut, mais il faut que ça mûrisse un peu dans ma tête et aussi voir dans 40 jours ou en est le financement.

Filament : PLA BQ Turquoise Slicer : MatterControl 2.0 Hauteur de Couche : 0,2mm, Densité de remplissage : 40%, Température d'impression (buse) : 205°C pour le BQ Température du plateau : 55°C Vitesse d'impression : 50mm/s Temps d'impression : 40min Refroidissement : Oui / Ventilateur à 100% à partie de la couche 3, Supports : N/A Adhérence du plateau : Radeau Modes Spéciaux : Non Hé oui on parler du succès de nos imprimantes, ma fille souhaite des emporte-pièces pour les sablés !

Je reviendrais sûrement poser une autre question, et partager mes souffrances ^^

De rien... bonne chance dans tes recherches ! J'ai plus rien à ajouter...

Tu n'as pas tort. Je ne me rend pas compte si on doit changer les pièces souvent ou pas. En fait, quand mon CAD sera finalisé, je crois que la machine tournera pendant 6 mois sans beaucoup s'arrêter... Et donc je dois éviter les pièces déjà imprimées, pour privilégier des pièces en métal. Plus costaud.

Pas de soucis @Passage 62 .... par contre, je ne me rappelle plus quel topo, j'avais pu te faire, je fais partie des vieux "goldfishes du fofo

C'est drôle ça, en principe on se plaint plutôt de l'inverse...!

J'ai installé l'éclairage dans ma SmartCub sur les trois montants avant (2 verticaux et un horizontal). Pour cela j'ai acheté ces Leds puissants VOIR ICI Pour les installer, j'ai créé un support que je colle à l'intérieur des montants avec du scotch double face. Pour alimenter ces trois rampes de leds, j'utilise un ancien petit transfo 220-12V Pour les connexions, j'ai acheté cela également : VOIR ICI Pour regrouper tous ces fils, j'ai acheté ceci aussi : VOIR ICI Bon montage ! Supports_leds_18cm.stl

Je comprends mieux pourquoi Sonic ne répond jamais à mes questions (Hum... Après réflexion c'est peut etre juste qu'elles sont débiles en fait! ) Pour en revenir au sujet, je pense qu'on peut faire mieux sur la derniere couche. Tu as quoi comme vitesse par exemple? On dirait que les derniers fils fondus ne sont pas "jointifs..."

Non, aucune surfacturation de services. C'est comme les factures EDF, tu paies les abos et les taxes : (Maison 100% électrique avec radiateurs dans les chambres / SDB et poêle à pellets pour le salon / séjour et surtout un rig de minage qui consommait pas mal et qui a été arrêté mi-décembre pour cause de non rentabilité). Pour l'instant, ma conso cumulée sur le mois de janvier s'établie à : Et non, je ne suis pas encore Linkysé, j'ai juste domotisé mon compteur avec un RPi pour faire un suivi détaillé de ma conso.

Super tuto ! Bravo pour le boulot, j'aurais dû l'avoir avant d'entreprendre cette démarche, ça m'aurais bien servi !

Salut. Après avoir toujours été chez EDF, j'avais répondu à un questionnaire sur UFC Que choisir et ils avaient négocié une tarif intéressant pendant 1 an chez ekWateur. Je n'ai jamais eu de soucis avec eux, pas de surfacturation car avant l'émission de chaque facture, je faisais mon télérelevé. Maintenant que la période de tarif négocié est terminée, je viens de passer chez Leclerc en prenant leur offre avec le kWh au même prix qu'EDF mais avec 20% (par rapport aux € HT des kWh consommés) de crédit sur la carte Leclerc. Pour l'instant, je viens juste de recevoir ma première facture bimensuel, qui a été estimée, mais pour les prochaines facture, là encore, elles seront établies sur un télé-relevé donc logiquement, pas de surfacturation. Niveau portabilité, c'est complètement transparent mais je ne me souviens plus du délai de migration d'un fournisseur à l'autre.

Un grand grand merci pour ton pardon En plus je suis nés a dunkerque le pays du carnaval. Et oui pourquoi pas tu en serait un de mes principaux aficionados.

Un message comme celui-là rachèterait bien toutes les colères et toutes les maladresses du monde. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir des humeurs, et même des mouvement d'humeur, tant qu'on a la simplicité de le reconnaître et de s'en excuser Va, mon fils, tu es pardonné. En effet, quelqu'un qui appelle son entreprise MDR Informatique, ça doit bien être kékin qui sait rigoler, Biloute. Si tu en crées une autre pour faire de l'impression PLA, tu pourras aussi bien l'appeler 3D LOL Printing, ça déparera pas.

Bonjour J'ai remarqué aussi que lorsque une pièce est fine et étroite elle se déforme en refroidissant et se replie sur elle dans les coins . Pour contré le problème j'utilise une jupe de 5 à 15 mm autour de la pièce (fonction d' accroche plateau ) dans le slicer

Bonjour @Tfou57, Pour répondre à ta question, je prends un fichier PO, par exemple => le fichier Po d’OctoPrint, j’enlève toutes les traductions et je ne garde que les lignes suivantes : msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: OctoPrint\n" "Report-Msgid-Bugs-To: i18n@octoprint.org\n" "POT-Creation-Date: 2018-11-28 12:25+0100\n" "PO-Revision-Date: 2019-01-06 15:52+0100\n" "Last-Translator: JMGOLF <jmgolf@free.fr>\n" "Language-Team: French (France) (http://www.transifex.com/octoprint/octoprint/language/fr_FR/)\n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Generated-By: Babel 2.6.0\n" "Language: fr_FR\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n" "X-Generator: Poedit 2.2\n" Il y a surement des lignes qui ne servent à rien, pour le moment je n’ai pas pris le temps de comprendre leurs utilisées. En face de chaque ligne en anglais de l'extension qu’il faut traduire, mettre => msgid "" Et en dessous, mettre => msgstr "" , laisser les guillemets vides. Ex => msgid "Action Command Prompt" msgstr "" Pour ceux qui ont le courage, ils peuvent mettre au-dessus le nom du fichier source EX => #: src/octoprint/plugins/action_command_prompt/__init__.py:94 (ne pas oublier # en début de ligne) Enregistrer le fichier PO sous un nom quelconque. Puis l’ouvrir avec Poedit pour mettre les traductions françaises. Sauvegarder le fichier PO avec le nom => « messages », Poedit va générer un fichier MO en même temps. Mettre les fichiers messages.po et messages.mo dans le "sous-sous-répertoire" « LC_MESSAGES » , dans le sous répertoire « fr », puis importer le tout dans le répertoire «translations ».

salut a tous, le projet avance plutot bien, j'attend encore les pieces pour pouvoir avancer la cm est monté, le cable management est commencé, les axes c'est ok, dans pas longtemps elle fera ses premiers tours de poulies

je vais essayer ça !

Exact, c'est d'ailleurs une des meilleures fonctions de cura, à vrai dire la seule qui me manque dans S3D, le rendu de la dernière couche est parfait, bien lisse et bien propre.

Sur Cura 3.6.0 il y a aussi un paramètre "activer l'etirage" dans l'onglet "coque" qui semble faire balader la buse sans extrusion sur la coque de manière à la lisser. je n'ai pas essayé cette option mais ça vaut peut être le coup de la regarder.

Alors, la rétractation c'est un paramètre qui donne l'ordre à la machine de retirer le filament de X millimètres à X vitesse lors des déplacement. Ces deux paramètres sont à régler en fonction du filament utilisé et de sa tendance à couler de la buse lors desdits déplacements, en général ça tourne autour de 5-6mm de rétractation à une vitesse de 40-50mm/s pour du PLA mais ça peut varier. Dans cura il me semble que les paramètres "activer la rétractation" et "vitesse de rétractation" sont cachés, il faut donc les activer. Tu les trouveras dans la section "Matériaux" Dans Simplify3D c'est dans le premier onglet "extrudeuse" en bas à droite. Si ça ne suffit pas, tu peux aussi jouer un peu avec la température d'extrusion pour réduire l'écoulement de la buse, tu peux également ajouter ce qu'on appelle un Z-hop qui est un mouvement de la tête en Z lors des déplacements, c'est très efficace. Et sinon en un an tu as le temps d'apprendre pas mal des choses, moi j'ai eu mon imprimante début novembre, avant ça j'avais jamais approché de près ou de loin une imprimante 3D... Mais je suppose que chacun avance à son rythme, l'important c'est d'arriver à sortir ses prints !

Bon voilà j'ai passé commande au shop de Prusa la mk3 en kit et le MMU2.0

Bonjour Je n'ai qu'une carte SD qui est occupée en ce nomment et je voudrais faire une impression en USB via cura Comme je ne l'ai jamais fais pouvez vous me dire comment activer l'impression svp A+