Classement

bonjour pour les possesseur d’écran graphique 128x64 équiper d'un buzzer et sous marlin, il est possible de faire joué de la musique a votre buzzer typiquement en fin de print pour ce faire il faut activé une ligne dans le configuration.h #define SPEAKER une fois ceci fait votre buzzer peut joué des fréquence pendant un certain délais via des commandes Gcode il suffit de télécharger le zip de ce topic et de le décompresser pour obtenir un choix de 11000 musique convertie en Gcode on va donc ouvrir pronterface, ouvrir un gcode et lancer comme un print pour joué la musique ont peut également mettre quelle que gcode sur la carte sd et lancer depuis l'imprimante une fois notre choix effectué il faut simplement ouvrir le gcode avec un éditeur de texte comme notepad++ par exemple, copier l'ensemble des lignes et aller les installer dans notre slicer comme cura dans la partie "Gcode de fin" Converted_RTTL_RingTones.zip

Ouais enfin bon je me marre quand-même à chaque fois qu'y en a un qui prend ma signature pour argent comptant.....

Premier test concluant ! C’est d’une simplicité remarquable

En effet, c'est pas pratique. Je vais voir si les dernières mises à jour n'ont pas apporté cette fonctionnalité. D'ailleurs les dernières mises à jour ont fait sauter ma modif qui affichait le "signaler ce message" en rouge avec un drapeau de façon permanente... Je vais corriger ça ASAP

@Tircown, oui c'est du MDF peint et vernis. Concernant la température, aucun soucis même en plein été. En même temps y a du volume dans le caisson, il n'y a rien pour gêner les flux d'air, et ceux-ci sont optimisés. L'air est aspiré à 2cm du sol au travers d'un filtre et est évacué en partie haute. Les ventilateurs sont bien souvent à même pas 50% de leur vitesse max.

Et oui malheureusement le fang et support des ventilos sont critiques dans la course au silence. Perso mon premier print faisait aussi apparaître de la raisonance. J'en ai fait un second (suite casse) avec plus de précision. J'ai ensuite monté les vis avec du frein filet, et surtout BIEN serré l'ensemble. Depuis c'est le grand calme. Le flux d'air des ventilos est bien supérieur aux originaux, plus d'air donc plus de turbulences, donc de vibrations. Changer les ventilo c'est bien, mais ça suffit pas J'ai même gagné 2-3dB sur le fang E3D de @deamoncrack comparé à mon favoris d'avant. Tu as monté le tout avec le module de JP ?

Tu en veux un qui te fera moins rire ??????? ... Va voir "grâce à Dieu".....

@Peloche Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il possède d'autres fonctionnalités aussi ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Bonne soirée

De rien , c'est le principe de ce forum. Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il possède d'autres fonctionnalités aussi ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.

C'est un support pour disque dur? Le reste est de la plaque accueille un "PC bureau". Peut-être même un double PC vu l'arrangement

C'est ça

Bonjour @Desmojack A titre d'info , je suis équipé d'une 2018 et apparemment Le Guero Loco n'as pas les mêmes moteurs que moi ! Avec les info de @mijean mes moteurs sont des 42SHDC4043Z-22B (axe X et Extrudeur) et 42SHDC6022Z-26B (axes Y et Z) avec 1.5 A pour les deux donc il serait bien que tu regardes ton type de moteur, après si ça marche no problemo Pour mes moteurs des Tmc2208 sont en commande ainsi que LV8729 pour l'extrudeur et normalement presque plus de bruit.

Attend 4 mois et tu ne verra plus l'eau, que des touristes

Salut @Roman6137 je n'arrivai pas à controller la U20 depuis le PC en USB je la voyais connectée dans CURA 3.6 mais impossible de la faire "bouger" j'ai suivi tes explications et ça marche merci

Ahahahahahahah... mort de rire. Pour en revenir au sujet : Cela fait un moment que je suis sur le sujet (à le suivre d'un oeil de loin)... Le soucis étant : C'est une CR-10S Pro avec son "Auto-Leveling"... Alors... oui... j'ai du mal avec cette amélioration... car, si j'ai bien lu tout les avis qui se disent sur le sujet : "L'auto-leveling se fait systématiquement". Et... ce n'est que mon avis mais : L'auto-leveling ne vaudra jamais un réglage manuel et à l'oeil. @pascal_lb a déjà mis une image que j'utilise pour conseiller... alors je ne vois que ces options : Le plateau en verre n'est pas plat > Si c'est celui fourni avec l'imprimante, cela ne serait pas étonnant. Je recommande d'essayer avec miroir ou un autre plateau en verre, si cela n'a pas été déjà tenté. Le filament ICE > d'après ce que j'ai lu, il nécessite de chauffer un peu plus que la normale conseillée et de plus si la température de la pièce est un peu trop froide (inférieur à 20°C) cela aura des effets sur les impressions, et sur les couches. Donc recommandée de chauffer un peu plus fort : 220°C buse et 65 plateau, tu peut essayer. Je ne connais pas assez bien le système de leveling de la CR-10S Pro... donc si dans le menu de l'imprimante, il est possible de lui dire de descendre de...0,1 à 0,2mm, histoire d'écraser un peu plus... je suis prêt à parier que la première couche sera plus réussi. Ou... solution extrème : Désactiver l'Auto-leveling (si c'est possible) et faire un réglage à la main. Vérifier que l'axe X soit bien parallèle au plateau (axe Y). Si la parallèlité n'est pas respectée... les premières couches vont en pâtir. Ce qui donne un résultat qui ressemble à ce que je vois dans les photos plus haut. Donc... cela ne coûte rien de vérifier que l'axe X est bien parallèle (un niveau à bulles suffit). Rappel : Si l'axe X penche à droit, il faut que le plateau penche à droite lui aussi et inversement. Si l'axe X penche vers l'avant, il faut que le plateau penche lui aussi vers l'avant et inversement. On vérifie en pensant en 3D, De Gauche à Droite et d'Avant en Arrière ! Et le dernier point : vérifier que la buse soit bien perpendiculaire au plateau. Si elle est de travers... cela fout en l'air le leveling, qui ne sert à rien, vu que la buse ne déposera pas correctement le filament sur le plateau. Donc vérifier que le corps de la tête d'impression est bien droite perpendiculairement (et je ne parle pas de la grosse cage, mais du corps caché derrière/dedans. Je pense... que j'ai tout dit. Et n'oublie pas de revenir ici, si la solution a été trouvé.. et de dire ce que tu as fait... pour que cela serve à d'autres à l'avenir... et accessoirement à des membres comme moi qui aideront avec cette solution si il voit le soucis apparaître chez quelqu'un d'autres.

Chat lu, Desmo en ce qui me concerne mes 2 Tornado (anciens modèle (verte) et non pas la nouvelle dorée dont Le Guero parle dans ses dernières vidéos), j'ai un carte GenL + 3x 2208 + LV8729 et je n'ai rien constaté de particulier (chauffe ou perte de pas). Et j'imprime pas mal pour mes décors en modélisme ferroviaire et certaines impression de plusieurs heures. Pour les écrans, un non-Bigtree fait parfaitement l'affaire. La solution Makerbase TFT32_L V4.0 ne m'a posé aucun pb. Pour info, mes 2 machines sont sous Marlin 1.1.8 Cdt. JP

C'est vrai que Cura 15.x imprime très bien, mais il manque cruellement de réglage si l'on veut aller plus loin quand on commence à maitriser son imprimante. Je pense qu'Anycubic recommande cette version justement parce qu'il y a très peu de réglages et comme leurs imprimantes sont plutôt faites pour le grand public, ça leur évite d'être harcelés de questions par des gens qui n'arrivent pas à imprimer.

Spider Venom - 2 couleurs - 200 microns

suite des requins, montage de l'orthacanthus et sa préparation à la peinture, collages de chicots sur le xenacanthus et il en a beaucoup le bougre.

Alors il y a une chose a laquelle il faut faire gaffe avec l'AiO c'est la rétractation, elle doit être en dessous de 5mm, sinon le filament a tendance à se coincer, je pense que c'est ce qui t'es arrivé. Pour la température effectivement il faut mettre environ 10 à 15° de moins qu'avec la tête d'origine. Essaye ça et ça devrais aller nettement mieux.

Une maison D&D pour tester l'extrudeur Titan. Il marche bien, une fois réglé. Impression buse 0.4, en 200 microns, les faces s'impriment à plat, et tout est collé. Filament Ice (200°/60°), slicé avec Simplify 3D.