Classement

Helloooo, Plus que 2 bugs, un sur le touch qui marche pas, et l'autre car une des broches est visiblement protegee et ne peut pas etre declaree pour un usage genre commande d'un transistor de chauffe. Mais, ca donne ca pour l'instant... Un grand merci a JMZ52, qui a cree 99% du code. Je n'ai fait au final que le driver du touch, et la sequence d'init du LCD, ainsi que brancher le tout ensemble, en enlevant les petits bugs. D'ici quelques jours les tests vont commencer, car pour l'instant la carte n'est branchee sur rien à part le lcd.

Mais non mais non....

Salut Pour information j'utilise http://gcode.ws/ pour relire, mais gcode. Cdt

Bonsoir à tous, j'avais ce type de souci avec ma U20 sous Cura 4, et j'ai eu beau modifier le débit et autres paramètres, et même en prenant "recommandé" je n'arrivais à rien de bon. Je suis passé à Cura 3.6 et tout est rentré dans l'ordre, en prenant la fonction "recommandé"??????????????? Ça ne coûte rien d'essayer. Bonne chance.

Si ta maison est récente les radiateurs ont toutes les chances d'être raccordés par des tubes en polyéthylène (PER), et ça ne marche pas. Radiateur électrique peut-être. Quoi qu'il en soit la peinture est isolante, y compris sur les PC. Il faut donc toucher une vis (non peinte) du boitier ou plus simple le connecteur de terre d'une prise. En toute logique l'alim de ta Geetech A10 devrait mettre à la terre tout le châssis par ses vis de fixation si c'est bien fait (comme dans un PC). Un petit coup de multimètre, testeur de continuité: fiche débranchée tu mets une sonde là ou la terre s'enfiche et l'autre sonde sur une vis en haut du portique par exemple et il n'y aura plus de doute.

En réalité c'est un peu plus complexe, mais c'est bien ça l'idée. Et j'avais pas vu l'autre question pour les trous. Ce sont des regards pour vérifier que les tiges lisses X soient bien enfoncées jusqu'au fond.

vas voir cette partie du forum afin de réglé ton imprimante ICI!

Non, ce n'est pas assez clair, je m'en fous un peu d'ailleurs des 15 ans d'xp, ca ne t'as pas aider à te dépatouiller tout seul en tout cas ... tu dis qu'arduino fonctionne sous windows mais que sous fedora tu as des problèmes de bibliothèques, sans préciser que c'est la compilation (et pas l'installation) qui foire, donc bibliothèques / libraries, sachant que beaucoup de gens font l'erreur de télécharger arduino à partir du site même sous linux... donc bon, la condescendance tu la met de côté merci. Erreur classique sinon, c'est une installation incomplète/bancale de l'arduino IDE les {...} indique que la variable n'est surement pas définie et donc que le dossier ctags ne pointe vers rien. De rien.

Apparemment, c'est quelque-chose comme ça. Perso je comprends pas bien comment ça se débrouille, pour moi s'il n'y a pas de codeur absolu >>> ça paraît difficile de retrouver les positions sans faire les POM S'il y en a un qui peut ptêt nous esspliquer ça, ou nous donner des liens, ça sera bienvenu. @Kachidoki par exemple ?

3... 2... 1... PROBLEME RESOLU ! La nouvelle carte m'a été livré. Au début j'en chiais pour sortir la carte... car le plateau me gênais... J'ai pris le taureau par les cornes... ou l'imprimante par le montant Z. Je me suis mis sur la table de la cuisine... et j'ai démonté le boitier de dessous... par dessous... pour accéder facilement à la carte. Puis un par un... j'ai rebranché les câbles... installés les drivers... J'en ai d'ailleurs profité que c'était facile d'accès pour changer 2 drivers moteur, ceux des axes X et Y, par des TMC2208. A noter que si je met des TMC2208 sur l'axe Z et l'extrudeur... le moteur Z grince comme pas possible... et le moteur E lui joue des claquettes (terrible claquements ... alors qu'il n'y avait qu'un petit mètre de filament et tête à 180°C). Oui... pendant que l'imprimante et l'électronique était facilement accessible, j'ai fait ce test de mouvements sur chaque moteur avant de tout réinstallé dans le bureau. Je conserve donc les drivers d'origine sur ces moteurs là. En même temps... c'est pas ces moteurs qu'ont entend le plus. Et... oui... j'ai fait la tension des drivers au passage (sur la vieille carte au passage pour éviter tout incident sur la nouvelle). Puis j'ai tout remonté sur l'imprimante. Puis réinstallé l'imprimante dans son caisson. Je branche... j'allume... je fait "Autohome" et... TADA ! Tout refonctionne ! En même temps... c'était plus que la seule possibilité, peu de chance de se tromper : Problème de carte HS ! J'ai plus qu'à... pendant que j'ai met gants (blanc) à mettre du filament... et faire un petit test d'impression... Merci à tous ! PS : J'ai aussi reçu mon isolant pour le plateau... j'en ai également profité pour l'installé... pas trop envie de tout démonter encore...

Ça, je trouve que c'est une fausse bonne idée. La languette est là, précisément, pour protéger le micro-switch si on rentre un peu vite n'dans. Elle plie et laisse au "bouton" le temps de répondre. Si on l'enlève, on ramponne comme un bourrin. (mais c'est QUE mon avis, hein....)

@PrintNoober Si tu me permet d'intervenir : Vérifie tout de A jusqu'à Z. Il s'agit peut être de la poulie d'entrainement de la courroie : Ensuite... toujours de la vérification : Vérifier les branchements de tout les moteurs ! De la carte jusqu'au moteur. Je sais c'est chiant, mais de toute évidence, il y a un soucis quelque part... il faut trouver l'origine. Et ensuite la question : N'aurais tu pas bougé les axes à la main (manuellement), imprimante éteinte ou allumé, avec les moteurs branchés ? Si oui... bouger un axe à la main, alors que le moteur est branché, créé un effet dynamo sur les moteurs... qui peuvent flinguer l'électronique. Et crois moi... j'ai une très sérieuse expérience côté carte électronique grillé.

Oui, j'ai épluché tout ça.... mais je suis une tête de mule ! Linky n'a qu'un but (immédiat) : mettre au chômage tous les releveurs de compteurs (qui ne sont plus des agents mais des prestataires). A plus long terme, faire entrer Enedis dans le "big data". De plus Linky est une escroquerie : La mesure de la consommation d'électricité en alternatif est compliquée... tension et intensité sont déphasées. Pour les professionnels, consommateurs de grosses puissances, le compteur est couplé à un Cos-Phi-mètre qui mesure précisément ce déphasage. Pour les particuliers, un taux forfaitaire est appliqué au prix du KW/h. Linky embarque un Cos-Phi-mètre : d'ailleurs l'unité de puissance n'est plus le KW/h mais le KVA (kilo Volt-Ampère) : mais le tarif ne change pas ! Donc on payera le déphasage réel + l'ajustement forfaitaire : On paye 2 fois (=> hausse brutale des factures pour ceux dont le déphasage est important). M'enfin bon : EDF n'en est pas à son coup d'essai : il a déjà inventé l’impôt sur l’impôt... (regardes ta facture, tu verras : TVA sur taxes locales) Un contrat lie les 2 parties : or ENEDIS le modifie unilatéralement, ce qui est contraire aux lois du commerce. Mon père est retraité EDF : il a été contacté plusieurs fois par Enedis pour l'installation de Linky, mais n'a jamais répondu : il n'en veut pas non plus ! (Mode H.S. OFF) Pascal

Salut, Il ne faut pas confondre la masse (le - de l'alimentation) généralement notée GND et la mise à la terre de l'alimentation. Ce n'est pas toujours compatible de les relier. Tu peux avoir des potentiels de masse assez différents un peu partout et de ce fait, des courants circulant entre les différentes masses. Un peu de lecture...

Bonjour j'ai l'impression que ce bruit est la courroie qui saute car elle est peut être bloqué Est tu sur de ne pas avoir inversé les câbles X et Y ? Aussi :les moteurs bloquent en position arret c'est normal. Il faut faire desable stepper pour les débloquer

Moi j'ai mis des accouplements rigides et je trouve ça bien. D'autres laissent un espace d'environ 5 mm pour garder la souplesse de l'accouplement et ils trouvent ça bien. Comme quoi...

à ma connaissance non...

De rien, c'est le principe de ce forum: apporter de l'aide quand on le peut. Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. J'avais trouvé ce document, il y a déjà bien longtemps et je ne sais plus d'où il provient: Mode Emploi Cura 2(Fr).pdf , même s'il est prévu pour une version plus ancienne que les dernières (série 3 et la dernière 4.0) les principes sont toujours valables mais il ne couvre pas tous les réglages. Sinon, le site d'Ultimaker (en anglais) est une bonne base de départ.

Je confirme que CURA est très puissant mais nécessite quelques réglages. Notamment j'ai du reparamétrer les supports pour que ça s'enlève bien. Il y a aussi des options originales comme l'ironing (là encore une reconfiguration a fait des merveilles), le fuzzy skin (pour le coup, les paramètres par défaut vont très bien), etc. Et ces options sont bien pratiques selon ce qu'on veut faire. Par contre je ne suis pas (encore?) adepte des "tree supports".

Aurais-tu des références précises afin d'argumenter tes dires? Cura depuis quelques versions est capable de réaliser bien des choses, il évolue régulièrement, ses mises à jours sont régulières. D'autres trancheurs existent sur le marché, chacun avec ses avantages / inconvénients et je me répète, la plupart sont gratuits par contre tous nécessitent un apprentissage souvent réalisé par essais /erreurs (la méthode expérimentale quoi ). Le site d'Ultimaker certes en anglais apportent des réponses. Il y a même des modes expérimentaux pour les supports : >>> ici <<<. Voici mes paramètres quand j'ai besoin de mettre des supports (ils fonctionnent bien chez moi sur ma machine mais comme disent les anglais "YMMV"). Mes supports s'enlèvent plutôt facilement . L'important est d'activer l'interface de support et d'utiliser un motif d'interface de support différent de celui du support (https://all3dp.com/1/cura-tutorial-software-slicer-cura-3d/#control-support-structures-affects-success-of-prints-with-overhangs). On peut aussi décocher le mode support et utiliser dans la section Expérimental, cocher "support arborescent" pour mettre des supports. On peut aussi mais c'est un peu plus complexe à gérer décider où placer les dits supports: https://www.instructables.com/id/How-to-Add-Manual-Support-in-Cura/ ou encore cette vidéo: ou bien encore cette vidéo malheureusement en allemand mais on peut facilement changer le sous-titrage: Et sur ce forum, un post explicatif >>> ici <<<

vernissage du casque anubis

Bonjour Je ne suis pas certain d'avoir compris mais je tente : Dans cura, pour la couche supérieure des prints, il existe l'option "activer le lissage" qui fait une sorte de repassage de la dernière couche (buse chaude sans extrusion) ceci améliore de façon très positive l'aspect des couches supérieures et estompe , par conséquentce, les "traits" disgracieux. Essayer c'est l'adopter