Classement

Aller, merci d'avoir joué.

Les coûts de production ne seraient pas les mêmes . Le fabricant n'aurait pas l'occasion de nous vendre des pièces d'amélioration... Et on aurait plus rien à faire sur nos imprimantes pour les améliorer, on ne pourrait plus qu'imprimer... Or on sait bien qu'une imprimante ça sert surtout à l'améliorer / la customiser / la jackyiser / ... et de temps en temps à imprimer des figurines

Vous n'avez pas seulement perdu le set up de Repetier : vous avez perdu la plus petite notion de politesse !! Il est de bon ton, entre gens civilisés, de commencer un premier message par dire bonjour ... mais surtout de dire merci en terminant ce message, surtout quand on demande un service. Il est aussi inutile d'écrire le sujet d'un post en majuscules. Une simple lecture rapide de ce forum permet de s'en rendre compte.

Alors toi tu n'as rien compris à ce qu'est un forum... C'est un espace de partage et d'entraide mais en aucun cas un SAV ou les gens doivent te répondre sous 24h... D'ailleurs si tu avais pris la peine d'un minimum parcourir le forum, tu aurais vu qu'ici la peinture sur résine et la recherche de perruques n'est pas la spécialité non plus, c'est plutôt le PLA et l'ABS qui sont utilisés ici, les imprimantes résines sont encore rares chez les particuliers par rapport aux autres imprimantes 3D Mais non, toi vu que personne ne t'a répondu en 24h peut être tout simplement parce que personne ici n'avait ta réponse, tu en déduis que le forum ne sert à rien La bonne démarche aurait plutôt été de partager ici les pistes qu'on t'a données...

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

Ouai, j'essai de limité les dépenses pour une machine qui tourne bien (enfin, bon, je viens de débourser 40€, chut) Ha non non non, moi j'imprime des objets utiles et indispensables comme ceci:

J'avais compris (tu vais mixé offset et mosfet pour former un nouveau terme: moffset qui est peut-être un Mosfet avec décalage (peut-être que @Janpolanton connait ces composants électroniques ). Sais-tu que pendant une période de 12 heures après avoir posté un commentaire tu peux l'éditer / le corriger / le modifier / l'amender en cliquant sur le bouton EDITER au bas de ce post. Ca permet d'éviter les double posts (ce que tu n'as pas fait puisque j'étais intervenu entre temps) .

Tu la mets à disposition sur Youtube, Viméo, Dailymotion, Peertube ou autre plateforme puis tu nous mets le lien, généralement ça fonctionne plutôt bien EDIT: répondu trop vite sans avoir lu la suite du post, désolé @Jean-Claude Garnier

J't'ai donné ma réponse depuis longtemps.......

Vraiment je ne comprends pas ce qui t'arrive, j'en suis à ma troisième machine dont une entièrement de ma conception et fabrication, et une autre encore que je rhabille pour l'offrir à mon fablab, et je n'ai pas rencontré le quart de tes soucis. Je branche, je règle et j'imprime... T'aurais pas un chat noir, par hasard ?

Si tu veux mettre une vidéo HD, il faut que tu te crées un compte Youtube, et que tu postes des liens, ça te servira toujours.

Modération : @stefoneJe déplace dans la bonne section

Bonjour à tous, Voici une maquette de la sonde Voyager Toutes les pièces ont été imprimées avec une résolution de 0,1 Temp buse : 200° C; temp. plateau : 60° C Filament utilisé : Orange, noir et blanc : Grossiste 3D; Bleu et gris : Machines-3D

Finalement avec l'aide du support d'Anet.com, j'ai trouvé la solution. Il m'ont recommandé de retirer la façade arrière de l'écran. Je n'y croyait pas trop mais j'ai fini par le faire. Ça n'a rien donné. Puis ils m'ont guidé pour charger le fichier .hex de la A8-M avec AVRDUDESS.exe, qui n'arrivait pas à trouver ma carte mère. J'en ai trouvé le bon paramètre en utilisant le choix dans presets Arduino Mega (ATmega2560), qui fait qu'on choisit non plus Arduino, mais Atmel STK500 Version2.x fimrware et comme MCU ATmega2560. Finalement ils m'ont montré comme passer par CURA pour charger le firmware dans la carte ( vidéo à l'appui jusqu'à montrer le résultat final). J'allais me lancer dans l’opération avec un peu d'angoisse, et là mystère tout s'est mis à fonctionner avant que je n'ai fait quoi que ce soit, et je lis "Card inserted".. Je lance une impression qui démarre sans souci. Et je l'arrête et là mystère ça m'affiche "Card remouved". Explication: le problème provient de ce que le lecteur de carte à l'arrière de l'écran, ne doit pas être insérer complètement, sinon il affiche "Card remouved", et si on la retire un peu il s'affiche "Card inserted". C'était donc juste un souci de qualité du lecteur de la carte SD

Bonjour, Nous sommes pas mal à passer par le site motedis pour les profilés, sinon, si tu n'es pas regardant sur le temps et la rectritude, tu as les sites chinois.

Le temps nécessaire est bien plus compliqué à calculer que le volume de filament extrudé. Après tout c'est écrit dans le GCODE. En revanche ce qui est plus dur c'est d'estimer ce qu'il reste sur la bobine sans connaitre précisément la masse volumique du matériaux et la masse de la bobine vide. Je ne suis pas certain que les fabricants mesurent exactement ce qu'ils mettent dessus, ils doivent se garder une bonne tolérance (peut-être des infos supplémentaire de @filament-abs.fr?). Donc pour moi le problème est à l'envers: tu sais combien tu vas utiliser mais tu ne peux pas être sûr de ce qu'il te reste.

pour ta vitesse ça semble correct. Radiants tu entends par là ta température initiale? garde ta température de 240 du débuts jusqu'à la fin! 180° c'est beaucoup beaucoup trop bas pour de l'abs! même pour du pla c'est juste. tes couches vont pas se souder ensemble dans cura tu dois avoir 240° dans température d'impression par défaut température d'impression/couche initiale/initiale/finale

Salut ! @jp73 merci d'utiliser le bouton j'aime en bas des messages plutôt que de poster un message pour remercier, cela évite d'encombrer les sujets avec des remerciement et de plus cela ajoute des points de réputation à la personne visée ! Merci également d’éviter de poster plusieurs fois les mêmes messages... Je nettoie.

Reçue ce matin, c'était dur de la laisser dans le salon et d'aller bosser.

du coup mais déjà une largeur de ligne de 0.5 imprimer plus petit que la taille d'une buse c'est pas trop possible ça va faire des gros amas

il faut surtout nous dire ta taille de buse il y a une limite en épaisseur de couche par rapport à son diamètre. et tes vitesses aussi.

Je comprend pas ma broche chauffe pas tant que ça. Si elle monte à 40 degrés c'est maximum. Au bout d'un moment on peut peut être atteindre 50 degrés ce qui peut ramollir le pla. Mon moteur est de type brushless 500w mais je suis pas sur que ce soit le problème. Je vois vraiment pas pourquoi la tienne chauffe autant. ton support en pla fait peut etre une isolation autour de la broche ce qui l'empêche de refroidir.

Salut a mon avis ces un ti problème de température fil plus ces épais plus sa garde de la chaleur

Ce modèle servi ne m'a servi que pour présenter la possibilité d'imprimer l'aile et sa structure. J'ai imprimé les pièces finales en PP-GF pour que l'adhérence intercouche donne une résistance suffisante à la structure de l'aile. Pour le proto en pla, du coup, je n'ai pas eu l'occasion de tester sa solidité.

On pourrait croire que les pièces sont des grilles de caniveau

Tu as du bol de bosser que le WE , moi c'est tout le reste de la semaine ... Je sors (PS impossible de mettre un smiley)

Parfois Exact ! J'en avais marre de chercher la pomme que j'avais posée quelque part. En plus, j'ai 2 arrosoirs qui ne sont pas du même modèle et je ne trouvais pas toujours la bonne du premier coup. Maintenant, je peux arroser au goulot ou à la pomme sans soucis.

Au temps pour je Merci @Kachidoki, ta solution était la bonne, je l'avais ratée ! Plateau à 120° avec du Dimafix, buse à 290° (en dessous j'ai des problèmes de délaminage) c'est parfait ! Je pense cependant que le fait qu'il faille clore la pièce ou ça imprime le PC pour éviter les chocs thermiques sur la pièce en cours d'impression n'est pas génial pour la sécurité au regard de la toxicité du matériau. Conclusion, c'est tout de même mieux d'imprimer le PC en enceinte fermée avec une solution de filtration Merci encore pour votre aide. @pascal_lb : Tu peux mettre une balise résolu sur le sujet s'il te plaît ?

Salut, j'ai fini ma synchro des axes Z voila ce que ça donne, pas cher et facile à monter j'ai juste réduit les vis Z de 5 mm à la disqueuse. J'utilise 2 roulements 5*16*5 (625 ?) un pignon GT2 de 40 dts et une courroie fermée de 1360 mm, pour l'axe j'ai prix une CHC de 5-50-35 ou equivalent. Pour le support, je tiens le STL à disposition. Hors tension maintenant c'est plutôt facile de déplacer l'axe Z, un coup de main sur la courroie et zip 50mm de passer, le tout sans dérégler l'axe ! Je vais m'attaquer maintenant aux galets de guidage, le précédent propriétaire avait fait une solution qui ne me plait pas du tout, à base de galets imprimés, je vais faire rouler les courroies directement sur des roulements épaulés. Ensuite on mettra en route pour valider tout ça avant de passer à la greffe d'une seconde tête d'impression. Fred

Le plus simple serait de poser la question dans la section Creality . Toutes les cartes "anciennes" de Creality utilisent des pilotes A4988 avec des Rsense R100 (soit 0,1 ohm). Pour à tes questions pouvoir répondre, le maximum d'informations, nous fournir il faudra (Yoda sort de mon corps ). La plupart des moteurs d'origine Creality ont une étiquette avec une référence... Sur les modèles S3 (300x300), il y a deux tailles de moteur (40 mm pour axe X Y et Extrudeur, 34 mm pour axe Z). Sur les modèles plus grands (S4 et S5), la taille des moteurs est plus grande (60 mm au moins pour le Y) pour les autres axes (X Extrudeur et Z) je ne sais pas donc il faudra fournir l'information. Souvent Creality utilise des Nema de chez Jkongmotor (référence commençant par JK42HS...), ci-dessous quelques références de leur Nema en fonction de leur taille (34, 40, 48, 60 mm): Concernant ton problème plus précis d'axe Z qui "bouge" / remonte / descend, vérifie la connexion des prises (bien enfoncée). Ton axe Z, sa montée / descente se réalise avec une seule tige filetée trapézoïdale ou deux, si avec deux tiges, deux moteurs?

ok donc la ref https://www.meanwell.fr/ac-dc-single-output-power-supply-with-pfc-output-erpf--400--12 est bonne ? Excuse de demander validation du lien mais j'ai trouver pas mal de liens avec Meanwell + 30 A

Pour ton infos j'ai hue une alim neuve qui ne donnais que 5v a la sortie et cela avec aucun branchement sur les sortie doux le fais d'avoir installer une alim pc qui et stabiliser en sortie