Classement

Résistant à 5476,85°C, respect.

bonjour , j'ai voulu remplacer le fep de ma photon et j'ai eu des déboires . plus rien ne voulait s'accrocher au plateau après plusieurs recherches sur le net je suis tombé sur un article précisant la fréquence de l'effet tambour caisse claire il correspond a 350Hz j'ai réglé la tension du film avec audizr (application sur mobile) et cela fonctionne admirablement .les premiers tests sont concluants je pense que cela peut s'appliquer à toutes les imprimantes sla en espérant que cela puisse aider

MAJ : 26/12/2019 : Ajout du modèle de chariot pour E3D) Bonjour, J'ouvre ce petit sujet pour vous faire partager mon expérience sur l'utilisation de guidages linéaires de la marque IGUS. Pour le moment ma modification ne porte que sur les axes X et Y. Voila ce que cela donne une fois monté (désolé pour les cales de fortune ): Mon choix s'est porté sur les chariots linéaire IGUS drylin® type T : Le premier modèle est un TW et le second un TWE (ajustable). Mes galets commençaient a s'user et à prendre du jeux, et la c'est vraiment très stable et robuste. Plus de réglage, pas d'huile ou de graissage. Il s'agit d'un polymère très résistant qui glisse à merveille et sans aucun bruit. Pour résumé, après beaucoup d'ajustements dans mes modélisations, je suis plutôt satisfait du résultat. Si quelqu'un veut se lancer dans l'aventure, voila le détail et les fichiers STL de ces montages : Axe X : Je suis finalement parti sur un chariot complétement imprimé (en PETG me concernant) : Ces modèles sont à utiliser avec les Fangs de @deamoncrack Modèle MK8 : Chariot IGUS 01.stl Chariot IGUS 02.stl 26/12/2019 : Modèle pour E3D V6 (ou TriangleLab) Chariot E3D-01.stl Chariot E3D-02.stl J'ai également du modéliser un nouveau support pour le capteur, afin de s'adapter au nouveau gabarit : Support Capteur X.stl Pensez à protéger l’arrière du capteur avec du scotch, parce qu'il va être très proche du rail métallique ! Matériel à prévoir : -1 chariot IGUS T TWE-04-15 (réglable) ou T TW-04-15 -1 rail IGUS T TS-04-15 de 37cm -Vis M3 : x4 (en plus de celles prévues à l'origine pour le Fang de @deamoncrack). -Insert M3 : x6 (4.5mm max) -Nouvelle courroie (un peu plus longue que celle d'origine) -Au moins 3 nuts M3 pour la fixation du rail Axe Y : Concernant l'axe Y j'ai modélisé un nouveau support pour le plateau qui reçoit 4 T TW-04-12 : Support Plateau 2.stl Et des supports pour 2 rails T TS-04-12 de 50cm : Support Rail Igus T TS-04-12 - Fixation.stl Chariot E3D-01.stl

Probablement en réglant la rétraction (distance / vitesse) dans ton trancheur. Le chien que tu as imprimé a été préparé par Creality pour que l'utilisateur obtienne un bon résultat. Si tu veux qu'on puisse t'aider au mieux, il faudra fournir plus d'informations (plus il y en aura mieux ce sera)

Pas encore vu passer D'après "banggood", peut-être Le connecteur encadré ci-dessous est sérigraphié 24 V

Ça m'a donné une idée. J'ai imprimé un cube de 1cm de côté en PLA tout ce qu'il y a de plus banal, et je l'ai placé entre deux plats d'acier, puis j'ai roulé dessus. Roue avant côté chauffeur, le véhicule pèse 1700kg avec le bonhomme dedans, et non je n'ai pas les pneus dégonflés, ce sont des 225/40R18 à 2.8bars. En tout cas le pneu ne touche plus le sol et les fers plats ne se touche pas (je ne compte plus le nombre de tentatives pour arriver à cet équilibre). Je ne connais pas la répartition moyenne des essieux avant/arrière, mais on peut raisonnablement penser avoir atteint les 500kg/cm² On voit que le cube s'est légèrement fait écraser, mais il a bien survécu, même pas fendillé. Pas sûr d'avoir besoin d'un PLA 3D870 recuit qui est presque 13 fois plus résistant à l'impact qu'un PLA basique non recuit, et 2 fois plus résistant qu'un ABS (données filament-abs). Bon c'est pas très scientifique tout ça, et ça n'a aucune valeur. Juste un délire venu de la discussion. Bon weekend.

@Ironblue pour une pièce qui résiste à la chaleur, il n'y a pas de secret, il faut utiliser un filament qui s'extrude à une température élevée comme le Heatsup et dans une moindre mesure le PC, le PA ou l'ABS. Mais plus on monte en température plus c'est difficile à imprimer. Après il y a des astuces comme utiliser un filament chargé: par exemple, un PLA FLAX résistera à la chaleur du soleil mais probablement pas au soleil derrière un pare-brise... Tu peux également essayer un ABS Kevlar, c'est beaucoup plus facile à imprimer qu'un ABS standard mais moins qu'un PLA... Sinon, pas de PLA mat prévu, on propose notre produit de lissage version mat. Ceci dit, s'il y a de la demande, ça peut s'envisager.

Hello, vu que tu as une ender 3, fystec et Biqu/Bigtreetech ont sortie des cartes spécifiquement pour qui ont les mêmes dimensions et qui sont pratiquement plug en play. Pour BTT il y a la skr e3 dip v1.0 qui possède des drivers amovibles et la skr mini e3 qui a des tmc2209 soudés. Pour fystec, c'est celle la mais j'ai vu moins de retour positif que pour les 2 BTT et pas de stock pour celle possédant des tmc2209. Après en fystec ,j'ai vu en me baladant sur leur boutique qu'ils avaient aussi ça mais je ne sait pas si on peux installé un bltouch dessus. Pour les tutos, il y en a quelques uns sur le forum et de très nombreux sur youtube, la ender 3 étant très populaire.

Ah j'ai fais plein d'impression depuis et chez moi ca semble avoir résolu la tête baladeuse, a surveiller, peut être qu'elle continue quand je ne suis pas dans la pièce XD

Je pense qu'un PLA 3D870 recuit pourrait tout à fait convenir.

super, mais ça manque de watt pour tirer faudrait genre une roue denté et edentée et un ressort, tu tourne, ça arme le ressort, la partie edentée lache le ressort, ça tourne a nouveau etc... edit: je vois que tu a mis 2 moteurs a l avant, je suppose qu il tourne a fond pour balancer la flechette soit tu a pas assez de couple, soit pas assez vite, je pense que dans le cas d une flechette legere le ressort est plus simple tu devrais faire en sorte que dans ton chargeur la derniere flechette soit le plus libre possible (pas en contact avec celle du dessus)

Bonjour! Ah ça c est une piste intéressante . Il y a une option dans marlin pour régler la vitesse de la sdcard.... c est peut être tout simplement ça. En tout cas merci beaucoup pour cette info! Enfin une vraie piste!

Bonjour a tous et toutes.J'ai comme beaucoup d'utilisateurs le syndrome de la tête baladeuse,après beaucoup d'essais infructueux je me suis poser et réfléchi.J'ai essayer avec plusieurs Micro sd ,baisser ma vitesse (40mm/s) et toujours le même problème.J'ai donc décider de ne plus me servir du port micro sd mais de passer par octoprint et là plus aucun soucis de tête baladeuse.Est ce que le lecteur de la carte (v08 dans mon cas) serait défectueux?la je laisse les pros répondre car je ne suis aussi caler que vous.En tout cas encore merci pour ce fabuleux forum grace a vous j'ai une très bonne imprimante .Une bonne continuation a tous.

c'est le cas également des moteurs Hanpose, il faut inverser les 2 fils extérieurs de la prise...

Salut À tu défini à partie de qu'elle distance du mouvement elle doit faire une rétractation après il se peut que tu chauffe trop avec ta buse

oui cest ca. il ne faut pas se tromper en coupant le tube car si il est trop court ça va fuir et si il est trop long il va s’écraser et bloquer le filament... Petite question : quand tu monte "normalement" le tube ptfr dans la tete, tu pense bien a verrouiller le pneufix en remontant la bague (avec un petit tournevis ça aide bien) il peut être utile de bloquer le pneufix pour évier qu'il se débloque : Si le filetage dans le bloc de chauffe est abimé, utilise un peut de téflon de plomberie pour remonter la buse.

pour les températures négatives je ne pense pas qu'il y ai des soucis, par contre le PLA se déforme à partir de 50/60°, la qualité du filament y est bien sur pour quelque chose...

Pour info, rien ne t'empeche de chauffer un peu ton ancienne tête à genre 100° et tout partira sans soucis.

Bonjour, En photo les 2 parties que je doit assembler pour finir la proue, mais là il y a du boulot à rectifier la première partie. Pour le tube étambot, je ne m'inquiète pas pour l'eau, le support du moteur a un angle et il est placé assez haut, je colmaterai le trou avec du mastic. Dans le tube étambot je mets de la graisse marine, alors ça devrai le faire. Merci d'y penser.

En attendant une refonte de notre système de transporteurs, nous avons ajouté la livraison gratuite à partir de 100€HT. On va tâcher de faire mieux mais ça progresse!

Salut, Chitubox est bien mieux comme slicer pour la sla, j'utilise Chitubox et au moins on peut collé la pièce au plateau pour mettre des supports ou l'on désire ou bien en automatique. Bien plus complet comme logiciel ! https://www.chitubox.com/download.html

@Animalse Voici le bateau complet en STEP assemblé avec un support moteur refait inspiré du tiens , hélice, annex ,gouvernail, hublot structure cabine .... tout le monde peut le télécharger. Il est en Step pour permettre la modification . Si j'avais un peut de temps je me le ferais bien .... Pense a utiliser un mastic de carrosserie pour la coque , Cela permet de boucher les petit interstice et un ponçage avant peinture Fait moi des photos sur ce post pour suivre tes aventures... A+bateau.zip Vincent

@Animalse comme je m'ennuyais, j'ai pensé a toi.....

Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un petit problème. Alors voila j'ai acheté et reçu l'ender 3 le week-end dernier je l'ai monté etc J'ai imprimer le chien 3D parfait rien à redire vraiment magnifique Mais voila pour celles que j'ai fait après j'ai un problème il y'a plein de petits filaments qui restent entre les fois ou la buse change d'endroit pour déposer le filament ailleur. Comment régler ce problème ?? Merci d'vance

j'avais essayer un moment, le probleme est que si on ne met pas la cartouche chauffante d'origine, ça chauffe trop fort et trop vite, la ffcp n a pas le temps de bien reguler la temperature donc il faut un extrudeur demultiplier avec le bloc chauffe d origine

Salut ! En toute logique... oui, il existe des buses pour Geeetech A20M en 0.2mm. Geeetech n'étant pas "fabriquant de buses", il doit être possible de trouver des buses "génériques" qui soient compatible. L'important est de respecté le filetage nécessaire, qui est en M7. Ceci dit... je conseil de "rester sur des buses de qualité" pour ne pas rencontrer de problèmes. Quelques rappel : Les buses d'origine Une buse "standard" M7 ou celle-ci Attention cependant, je préfère prévenir : Sur les réseaux sociaux (Twitter, facebook) quelques personnes ayant des A10M, ont remplacés les buses par des 0.2mm et se sont confrontés à des bouchages à répétitions, mais je ne connais pas plus de détails. Donc te voilà prévenu. Mais d'autres n'ont pas rencontrés de soucis. Cela doit dépendre de la qualité de la buse et de son format (et accessoirement de la qualité de l'huile de coude).