Classement

Mais non c'est pas si compliqué que ça, tu es comme beaucoup de gens qui confondent le pas et le pitch Le pas (lead) c'est la distance parcourue par l'écrou que la vis entraîne quand celle-ci fait un tour complet Le pitch, c'est le pas "apparent" que tu vois du premier coup d’œil sur ta vis si tu n'y prêtes pas une attention suffisante, c'est à dire la distance entre deux crêtes En fait il y a des vis à un, deux ou quatre filets (threads). On le voit quand on regarde la vis par bout : Si nos vis n'étaient pas tronquées, la fin de leur filetage ressemblerait à ça : Sur les sites marchands, tu trouveras aussi la notion de "plomb" qui désoriente beaucoup d'entre nous Encore un coup de génie des traducteurs automatiques : "lead" en Anglais veut dire "pas" (to lead, conduire, mener, un "leader"...) mais aussi "plomb", le métal. C'est le même mot, va savoir pourquoi. J'espère t'avoir un peu mieux éclairé et qu'ainsi tu pourras commander sereinement tes vis de 8 au pas de 4 et au pitch de 2 Au passage, j'ai noté que de plus en plus de sites marchands proposent des écrous en Delrin (POM nut) en lieu et place des écrous en laiton C'est une bonne chose : le laiton, contrairement au bronze, n'est pas le matériau idéal pour cette application : son coefficient de frottement n'est pas terrible et il s'use assez vite. Je serais à ta place (mais j'y suis pas)..... c'est ça que je choisirais

Bonjour à tous ! Voyant le nombre de demandes qui m'ont été faites et devant le fait que pas mal de débutants rencontrent souvent des difficultés à modéliser ce qu'ils souhaitent, je me suis attelé à pondre un petit gros tutoriel (très) détaillé pour Fusion 360. Alors tout d'abord, pourquoi ce logiciel en particulier ? Déjà parce qu'on peut l'obtenir gratuitement (et légalement !), ce qui en soit est déjà un argument de poids. Ensuite parce qu'hormis le fait qu'il soit en anglais, ce logiciel est en réalité très simple à prendre en main une fois que l'on a compris les bases (que nous allons voir ici). Et enfin parce que ce logiciel est tout bonnement hyper complet et qu'il permet aussi bien de faire des pièces basiques que des designs très, très poussés. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai choisi une pièce assez simple mais qui me permettait d'aborder plusieurs techniques et approches de modélisation, il s'agit d'un support PCB sur mesure que l'on m'avait demandé. En parlant techniques vous verrez que j'ai par moment utilisé des outils plutôt que d'autres qui auraient pu être plus simple à mettre en oeuvre, c'est d'une part pour vous présenter ces outils et voir comment les utiliser mais également pour montrer qu'il n'existe pas qu'une seule façon de faire et que l'on peut utiliser bien des techniques différentes pour obtenir un même résultat. J'ai également volontairement crée ce guide au format PDF et ce pour deux raisons : Déjà, il existe pas mal de tutoriels Fusion 360 en vidéo (peut être pas aussi détaillés mais bref) et ensuite, il est souvent compliqué de suivre une vidéo et d'être en même temps sur le logiciel, on rate souvent une info, on doit revenir en arrière pour reprendre ou mettre pause si ça va trop vite et tout ça est peu pratique et nous sort de notre concentration. Ainsi avec ce PDF il est aisé de suivre les étapes pas à pas, avancer à son rythme et il est même possible de l'imprimer (attention, 37 pages tout de même !) pour le garder constamment sous les yeux. En ce qui concerne le niveau du guide, il s'adresse clairement à ceux qui DÉBUTENT et/ou ceux qui n'on pas compris la logique du logiciel lors d'une première approche. Il peut également s'adresser à ceux dont le niveau permet de "bricoler" une modélisation plus ou moins approximative de ce qu'ils ont en tête et qui voudraient approfondir un peu leur technique. Ça parait évident mais je préfère le dire clairement : Ceux qui se baladent déjà sur le logiciel n'y apprendront au final rien du tout. Il est donc inutile de m'interpeller avec des trucs du style "il est moisi ton tuto, j'ai rien appris..." c'est normal. Le but ici est simplement de voir les bases de la modélisation, les techniques pour travailler sur une pièce cylindrique ou sur une arête, créer différentes formes en utilisant différents outils et au final apprendre à se débrouiller seul pour dessiner ses propres pièces. A ce titre vous verrez qu'au départ, le guide est extrêmement détaillé, en fait chaque clic y est décrit, illustré et expliqué, puis petit à petit au fur et à mesure qu'on avance et qu'on utilise des outils déjà abordés, le guide vous lâche un peu la main et vous pousse à avancer un peu par vous même. Le but étant biensur qu'une fois le guide terminé vous soyez en mesure, avec ce que vous y avez appris, de dessiner (presque) ce que vous voulez. Pour finir, n'hésitez pas à revenir donner votre avis, me dire si vous avez rencontré des difficultés particulières ou si des étapes ne sont pas assez claires. N’hésitez pas non plus à laisser un petit like si vous avez apprécié ce travail. Et pour le PDF, il est disponible ici : >>> Guide Fusion 360.pdf <<< Enjoy !

Bonjour La CNC que je suis en train de terminer pour mon fablab Cobois >>> n'est pas encore finalisée que je suis déjà en train de brainstormer son évolution en 4 axes + laser En effet nos adhérents fabriquent beaucoup de jouets (pour les "blouses roses >>> " ) et de stylos en bois, qu'ils désirent personnaliser en gravant dessus un nom ou toute autre mention de leur choix. Comme ça : Grâce aux diverses récupes dont j'ai bénéficié ici (merci à @guigro et à @Bakatora ) j'en suis à tester une config à plat sur la table : Je suis parti sur une RAMPS 1.4 / Arduino Mega et ce GRBL >>>> appelé GRBL Mega 5X pour 5 axes, dont je n'utiliserai que 4 : X, Y, Z et A Presque tout marche, les 4 moteurs tournent les origines se font, je sais démarrer la broche, allumer l'aspirateur toussa toussa Seule la prise de ref de l'axe rotatif se refuse à fonctionner J'ai lu attentivement tout ce que mon Anglais approximatif m'a permis de comprendre, mais je n'arrive pas à trouver comment faire malgré ça : (évidemment les assignations de pines sont incomplètes ici : chacune doit être reliée à un GND, je suppose que c'est implicite) Alors si les "pointures" ici présentes pouvaient me trouver dans les fichiers de config la ligne magique qui m'arrangerait, je serais ravi J'en appelle donc encore une fois à mes complices habituels @Locouarn @Tircown @mikebzh44 @Poisson21 @Kachidoki @bracame @trotro @Snakesrules @Guizboy @cmatec @gelam @DBC3D @Yo' et d'autres, que j'oublie sûrement et que je prie de m'essssscuser

Une petite statue de la liberté imprimé avec la résine translucide et peinte :

https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AAB_YCr8L8ZURsPWslW-K4oqa/LK1?dl=0&subfolder_nav_tracking=1&fbclid=IwAR17w_tU5W2S6g4oyb_K_8BpAZNBkOI96SqrM_Ij65KL6ZrG15Sr6TovtMI

https://www.dropbox.com/sh/y6vyenl23ki70lk/AAD5CKJrbmI1drgqfMy4kMNra?dl=0&preview=181008_U20_FW_V2.14.zip

Salut. Il faut d'abord installer la 2.14 qui propose de calibre l'écran, ensuit tu pourra passer a une version plus récente.

Les problèmes pour les TMC2209 FYSETC version 3.0 ont été réglés en inversant les pins marqués 1 et 2 sur la photo envoyée mercredi dernier.Je n'ai pas eu le temps de creuser le firmware Marlin 2.0.x car j'avais besoin de l'imprimante rapidement. J'ai donc choisi de charcuter mécaniquement les 2209 v3.0 pour adapter la position des pins. Par rapport à mon ancienne carte arduino mega 2560 + ramps 1.4 et stepper 4988, j'ai une impression plus régulière, le confort de l'écran couleur TFT24 tactile (un peu petit) mais très pratique et surtout des moteurs qui tournent tout en douceur et un silence absolu par rapport aux 4988! Sur les photos, on peu voir le "charcutage" des 2209 FYSETC v3.0 pour avoir le pilotage UART.

Non, pas la broche. Comme je te l'ai dit la broche c'est pas ça. Mais je pinaille, je pinaille.... Je vais essayer d'assigner d'autres pins, pour voir. Je suis moins à l'aise que toi pour faire ça, j'espère que je vais pas boulettiser

Bon alors déjà pour la carte, c'est à la limite d'une fake, les vraies cartes anet (du moins celles vendues par eux), sont mieux finies (enfin, en comparaison, parce que ça reste du niveau raz des paquerettes). Si tu regardes les extrémités au et bas de cette carte, tu verras qu'ils ont laissé des restes du processus de fabrication. Quand a ton problème de firmware, tout dépend du bootloader présent, tu as deux possibilités, normal et optiboot, et si tu choisi le mauvais au moment de flasher le firmware lui-même, c'est l'échec assuré. Quand au flash du bootloader, tout est dit par @fran6pà un détail près, arduino ide n'a pas par défaut les fichiers de configuration de la carte anet (non je ne parles pas des fichiers de configuration de Marlin, ce sont deux choses complétement différentes, l'option Anet 1.0 n'apparaitra pas sans ces fichiers.. ce tuto t'expliquera comment installer ces fichiers si besoin, par contre le reste du tuto n'est pas forcément pertinant sur une ctc. Marlin119 sur anet.7z

@dujack (daniels ? ) Si tu veux en apprendre un peu plus sur Cura, il y a ce document PDF en français : Cura4.pdf

C'est normal que tu n'aies pas de fil car tu es en impression continue. Si tu mets 2 pièces l'une à coté de l'autre tu auras des fils (+/- importants)

@Poisson21 Beau boulot comme d'habitude Juste une remarque, je ne sais pas si ça peut avoir une incidence . Un de tes fichiers STL comporte un signe diacritique (moitiéchariotY,stl) qui posera une difficulté de lecture via la carte SD. On attend la suite avec ces rails MGN.

Bonjour Vos conseils ont été judicieux..... Lavage de la plaque acier à l'eau chaude et liquide vaisselle et c est reparti. Merci

La majorité des producteurs de filament fournit des bobines où celui-ci est bien enroulé (certains le font mieux que d'autres). L'extrémité du filament devrait toujours être maintenue lors de changement de bobines pour éviter qu'une spire passe sous une autre (un nœud). Après plus de quatre ans d'impressions, c'est un problème qui m'est honnêtement arrivé que très rarement. Le filament par contre peut parfois avoir des inconsistances quant à son diamètre ce qui peut freiner voire arrêter son cheminement (problème encore plus présent quand on utilise des PTFE type Capricorn dont le diamètre intérieur est de 1,9mm).

C'est une version de Cura ancienne (15.0.4) fonctionnelle. Creality a simplement ajouté une surcouche comme Dagoma le fait avec leur logiciel. Normalement on peut utiliser un fichier gcode comme profil pour l'importer dans Cura. Ça ne fonctionne pas toujours car il y a des incompatibilités d'importation entre les versions de Cura. En plus les gcode préparés par Creality (qu'on trouve sur la carte SD) sont tranchés via S3D on ne peut donc pas les importer comme profil dans Cura, il faut en ce cas «interpréter» le début du code pour le transcrire en paramètres Cura. Le début du gcode du chat : La fin d'un fichier gcode tranché par Cura (c'est cette partie que Cura utilisera pour importer un profil) : Si tu utilises un système type Linux, les retours à la ligne sont (\\n) et tu ne tiens pas compte de (;SETTING_3), ce qui te donne l'ensemble de paramètres différents des valeurs par défaut. Ou dernière possibilité, plus «poilue», tu ajoutes un script python dans les plugins de Cura et via ses possibilités de post-traitement tu obtiens en début de fichier, les paramètres utilisés pour trancher comme ci-dessous (paramètres regroupés par sections et présentés proprement :

De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation Le détecteur de fin de filament de BTT n'est pas qu'un simple interrupteur comme la majorité de ceux-ci. Il est capable aussi de détecter un arrêt de déplacement du filament (à l'intérieur il y a une roue codée qui signale si le filament est toujours fourni à la tête), Si tu veux en savoir plus sur comment ça fonctionne, la lecture de ce blog (en anglais) est instructive .

A compter du 20/01, c'est le nouvel an chinois donc ne t'attends pas à des réponses rapides pendant deux semaines . Tu pourrais tester le branchement sur ce que j'ai encadré en rouge (PT-DET) (la broche à déclarer est la PC12) si tu n'as rien de connecté actuellement dessus :

Je vais voir avec eux car sur le site il est dit qu'il est compatible e3 mini. Pour ma part j'ai la version 1.2

Fini la course au plateau le plus grand

C'est en chinois

Superbe travail, mais ça m'interpelle toujours ces plateaux en porte à faux; heureusement que tu n'imprimeras pas du plomb. Les rails hiwin sont fait pour glisser pas pour travailler en flexion.

jour 1 de an 2020 chat sphynx

Pour info Essaye de te loguer sur ta session ubuntu en name "root" Mot de passe "le tien" Regarde si cela fonctionne Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk

@LaBidouille Bonjour, Tu es bien dans ton répertoire utilisateur quand tu lances la commande?

Salut, quelle distrib ?