Classement

J'ai parlé de mon projet à un pote. Il m'a sorti un kit de watercooling d'un carton qui trainait dans un placard (liquide spécial inclus !) 12V, 650mA. Faut que je checke la charge du DCDC 12V mais je dois être tranquille. Me reste à trouver les réductions pour descendre à un tuyau 6mmx4mm pour le hotend. Ainsi que pour caser le capteur de présence débit.

Les autres forums ont un sujet avec ce titre, pourquoi pas ici aussi ? Je commence (mais je découvre la machine). Un vase (il est étanche !) pour tester la pleine hauteur (35 cm) et un petit cone de chantier pour tester le double extrudeur. Il faut reconnaitre, une fois le plateau bien réglé, super qualité de rendu (ouvrez l'image et faites un zoom pour voir). L'accroche avec de la 3DLAC ne pose aucun problème (les premières couches sont imprimées ici en 0.10 pour être bien étanches), le plateau, une fois refroidi vous permet de retirer la pièce à la main. PLA ERYONE rainbow https://amzn.to/2XAMLLg Modèle : Spiral vase https://www.thingiverse.com/thing:2421704 Cône de chantier https://www.thingiverse.com/thing:3207478 Paramètres : SImplify3D avec 2 process imbriqués (215°/45°) - Process 1 Quality High (0.10) First layer height : 100% Extrusion width : 0.40 Bottom solid layer : 8 Stop printing at height : 0.80 - Process 2 Quality medium (0.15) First layer height : 100% Start printing at height : 0.80 Pour les 2 process, vase mode et Top layer 0

Salut les gars, Alors, ça a mis un peu de temps, mais j'ai enfin terminé ces nouvelles version que je voulais vous proposer... Donc, comme le titre l'indique, c'est pour les Longer (désolé, je travail encore pour les faire en Alfawise...). Je trouvais l'idée d'assortir la couleur de l'écran à la couleur des améliorations montées sympa. Il n'y a aucune modification technique du firmware (pas d'auto-nivellement qui ne fonctionne pas, c'est le FW d'origine de chez Longer. (donc, normalement, aucun soucis de fonctionnement, de calibration, etc...) hormis le fait qu'ils soient en français. Vous avez le choix entre : - Une version rouge (mais un vrais rouge) https://1drv.ms/u/s!Ah3C0nrtzlG7hyRQXxjfPXvXRnKv?e=c7nWaY - Une version Bleue https://1drv.ms/u/s!Ah3C0nrtzlG7hyRQXxjfPXvXRnKv?e=ZLYkEY - Une version Or https://1drv.ms/u/s!Ah3C0nrtzlG7hyRQXxjfPXvXRnKv?e=ED2PGa - Une version Rose https://1drv.ms/u/s!Ah3C0nrtzlG7hyRQXxjfPXvXRnKv?e=uckAuu - Une version Verte https://1drv.ms/u/s!Ah3C0nrtzlG7hyRQXxjfPXvXRnKv?e=lfaIvK Une version Violette https://1drv.ms/u/s!Ah3C0nrtzlG7hyUrvG577VUzski2?e=iR8fX4 Donc, voilà la version Bordeaux : https://1drv.ms/u/s!Ah3C0nrtzlG7hysJT3TczVrM2atT?e=GGbde1 Voilà, en espérant que ça vous plaira

Même à froid, Z-Offset trop bas j'ai galéré comme pas permis à l'eau froide savonneuse... Super simple et rapide en effet Rapide et efficace Ça va être clean ! La même en direct drive full metal et j'aurais été complètement conquis Quelques extraits des derniers prints : Je précise que ce se sont QUE des gcodes présents sur la SD Faut que jme bouche pour les photos et faire d'autres tests...

La plaque de verre en «carborundum» (ultrabase) accroche effectivement très bien, c'est ce qui équipe ma CR10-V2. Impossible de décoller une pièce quand sa température n'est pas redescendue au dessous de 30°. C'est marrant d'ailleurs d'entendre les «plops» qui annoncent le décollement de la pièce quand c'est refroidi . Nettoyage de temps en temps (pas souvent en fait) avec de l'alcool isopropylique. Elle a l'air franchement super cette imprimante: montage rapide (sans oublier tout de même les vérifications indispensables), auto nivellement «réel» (la surface totale du plateau peut être sondée puisque le palpeur est au même niveau que la buse), synchronisation du Z, nouvelle tête malheureusement toujours avec le PTFE jusqu'à la buse (mais facilitateur pour ceux qui n'impriment que du PLA), future carte 32 bits avec TMC2209, alimentation de marque, … Reste maintenant à voir si Creality saura tenir ses promesses quand elle arrivera dans les chaumières de ceux qui ont participé à la campagne de financement ( 4millions de dollars quand même, plus de 10000 bakers). Elle ne devrait pas connaitre le sort de la @Zatsit

Le petsfang, je l'utilise sur ma CR10 (pas la V2) et j'en suis très satisfait que ce soit le Bullseye ou le modèle originel, les deux refroidissent le filament. Je dois même réduire la ventilation pour le modèle originel (avec un ventilateur radial 5015). Les deux soufflent sur le filament et pas sur la buse si c'est ce qui t'inquiète . Imprimés en PLA, malgré la proximité du corps de chauffe, ils ne se sont pas déformés.

Bonjour, Moi je pense m'orienter vers ça : https://fr.aliexpress.com/item/4000312309571.html?af=1015190&utm_campaign=1015190&aff_platform=portals-tool&utm_medium=cpa&dp=1b69f73a460f5c8e7d2200f5b691e2d8&scm-url=1007.13338.142407.0&spm=a2g0o.detail.1000014.9.142e1121sPmSEG&cv=47843&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMore&mall_affr=pr3&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=b87159771080492285f61ab6ec61936a-1591454935140-03789-_ePNSNV&terminal_id=8e54ce1726784168baf0a8d865263f78&tmLog=new_Detail&utm_content=47843&utm_source=admitad&aff_request_id=b87159771080492285f61ab6ec61936a-1591454935140-03789-_ePNSNV Il me semble que ça fait moins bricolage mais je garde l'avantage du Bowden : https://www.filimprimante3d.fr/content/88-extrusion-directe-et-bowden-les-deux-types-d-alimentation-de-l-imprimante-3d

Les vaisseaux:

Voici une solution rapide avec Ideamaker (le logiciel de tranchage de Rraise) : il faut encore un peu affiner l'opération mais vois déjà ce que cela donne avec cette première version corrigée Physical_Product00874068_21325140462_part0_merge2-export.stl

Salut ! Si vous me permettez d'intervenir, ayant depuis très peu une Ender 5 Plus, j'ai dans l'objectif de la passer en direct drive, avec tête "Full Metal" (je veut dire par là sans tube Teflon en contact avec la buse). Et plutôt que d'acheter des "kits" tout prémonté, et qu'il suffit d'installer... j'ai dans l'objectif de faire ceci (ici c'est une Ender 3) : Comme cela je conserve un maximum d'éléments d'origine. Je vais donc installer cette plaque de chariot : https://fr.aliexpress.com/item/4000959198767.html Pour éviter que le tube Teflon ou Capricorn ne soit en contact avec la buse, j'ai opté pour cette gorge "All Metal" : https://fr.aliexpress.com/item/32846055805.html Et... j'installe cet extrudeur : https://fr.aliexpress.com/item/33016304943.html Et... pour compléter tout cela... je monterai ma buse "Olsson Ruby", histoire de compléter le tableau. J'aurais aussi ces autres buses (lien ici), en différent diamètre (0.6 - 0.8 - 1.0mm) pour réduire la durée des impressions "volumineuses"... qui seront "pré-montés" chacune sur une Hotend. Si cela peut vous donner des idées...

Pas mal, mais j'ai pas trop compris la finalité du projet et ta vidéo ne montre que des boites bleues que tu empiles et dés-empiles... En passant : Plaire est un verbe transitif indirect. Donc ne se construit pas avec un C.O.D. Le participe passé conjugué avec avoir reste invariable. eg "Cette expérience lui a plu."

déjà dit sur une 10 pro il faut tiny DW6.xx

Je ne vois pas de lien entre les deux avarie même si je demande si le ventilo n'aurait coupé avant. Si c'est le cas le fil peut fondre plus en amont dans la partie qui n'est plus refroidi mais dans ce cas ce n'est pas que la buse qui est bouchée. Pour le test, je n'ai pas de ender mais voilà en vrac ce que j'imagine que j'aurai fait : bouger un peu les fils au niveau des contacts et voir si ça redémarre brancher le ventilo directement sur du 12v par exemple (en tout cas une tension inf ou égale à sa tension nominale) pour voir s'il tourne tester au voltmètre les soudures au niveau du ventilo si accessible (attention elles sont proches et risque de cours jus) pareil au niveau de la carte avec les mêmes risques (j'ai brancherai en fait des câbles dupont pour mesurer à des extrémités de câble éloignées)

Suite au bouchage je suppose que tu as nettoyé tu as peut-être sans t'en rendre compte endommagé les fils ou tiré dessus. Donc je te conseille de scruter les fils du ventilo partout au niveau de la tête jusqu'au début ou il va dans la gaine. Puis de vérifier qu'il est toujours bien branché au niveau de la carte mère.

@Marc3D Pour ma culture personnelle, tu aurais des sources ? Tu n'as pas répondu à mon questionnement :

Exact L'auteur de la partie logicielle @devildant (pour la carte @Janpolanton) : Mon test (version «collector» ) :

J'utilise de l'aspect à 250 ou 260° pour l'adhérence entre couche, même si cela semble contre nature, le mieux pour ce type de pièce n'est pas une impression à plat mais sur le côté. Sinon les pattes cassent. Il y aura des supports, mais faciles à enlever!

La souplesse et la solidité ne sont pas qu’une question de paramètres. C’est aussi, d’une manière générale, une question d’orientation sur le plateau d’impression. Ta pièce est difficile à imprimer avec une imprimante de type FDM (filaments) car il y a une surface courbée dans plusieurs directions et très fine + les « tenons » pour la fixation au mécanisme. Comment l’as-tu orientée ? Personnellement, j’essayerais de laisser les tenons à l’horizontal pour avoir une meilleure souplesse et une plus grande résistance de ces parties là. Mais cela engendre l’inconvénient de devoir imprimer beaucoup de support. L’ASA conviendrait de toute façon mieux que l’ABS car plus résistant pour l’extérieur.

Non, non, je ne touche à rien, c'est la configuration par défaut dans Cura (4.6.1) pour la CR-10 (il n'y a pas la CR-10 V2). Je ne touche jamais directement au firmware, j'utilise le dernier du fabricant et je modifie au besoin uniquement le bloc de GCode qui s'ajoute au démarrage.

salut a tous j ai ouvert une petite chaine youtube pour faire quelque tuto sur la serie des disco DE200 et ultimate j ai pas encore de magis ou neva je verrait un peut plus tard .. je partage juste je que je connait et essai de faire au mieux voila si sa peut vous servir https://www.youtube.com/channel/UC_aVZpwFiHmEH-jo67DszZg je suis sur la réalisation d un DE200 en direct drive sur cadre alu en version XL avec plateau chauffant je ferait des video aussi decu merci

Bonsoir, Essaie peut être d'ouvrir ton boîtier pour voir si c'est pas simplement un câble mal branché, et sinon mesure la résistance de ton plateau chauffant (débranché du boîtier) avec un multimètre. Si tout est normal, bah ça doit être un problème avec la carte ou l'alim

Je reviens sur cette question que j'avais oubliée. Pour avoir les bonnes dimensions il faut que les déplacements soient bien maîtrisés, rien à voir avec la stratégie de remplissage au sens large (épaisseur de couche, nb de périmètres... ). Le point essentiel est donc de s'assurer que s'il est demandé un déplacement de 10 mm sur l'axe X, Y ou Z (E aussi), on observe exactement 10 mm. Pour pinailler, la maîtrise de la quantité extrudée joue aussi (mais dans une moindre échelle) sur les dimensions des pièces obtenues. Mais là ce sera de l'affinage. Pour résumer, pour dessiner un carré de 20 mm extérieur (pardon les maths pour qui un trait n'a pas d'épaisseur) avec un cordon de 0.5 mm, il faut faire des déplacements suivant X et Y de 19.5 mm. Une erreur sur le déplacement (en oubliant l’erreur éventuelle du cordon) et le résultat n'est plus bon.