Classement

Bonjour @gvaneste, Merci de mettre le contenu de l'anonce dans ton message.

Par manque de temps à cause du jardinage et d'autres truc à faire j'ai enfin trouvé un peu de temps pour faire la cao finale de la jonction

Salut à tous, Voici un projet qui a occupé dernière semaine de vacances: Un système qui permet de faire migrer la bobine de filament du haut de l'imprimante vers le côté. Photos en spoiler à la fin du blabla Une V2 est dors est déjà disponible plus bas dans la discussion et des améliorations sont à prévoir au fil du temps et des retours d'expérience. Je vous invite à lire la discussion avant de lancer une impression Il se compose de: - Un système de support de bobine en deux pièces Une pièce fixée au cadre Une pièce amovible qui porte la bobine - Un système de guidage du filament en haut du cadre en deux pièces Une poulie Un bras fixé au cadre qui maintient la poulie. Ce bras existe en deux versions: bras vertical ou bras horizontal, en fonction des préférences de chacun. Perso je préfère la version horizontale Les résultats sur mes prints ont été immédiats et assez spectaculaires. Je n'imprime quasiment jamais à basse vitesse (sur le gif la peau est imprimée à 40 mm/s, les murs à 50mms, l'infill en 120mm/s) et pour autant je n'ai quasiment plus aucun ghosting. L’état de surface est niquel. Le Z banding a disparu. - Réduction drastique du poids en haut du cadre: réduction du stress sur le cadre. Si on considère une bobine à moitié vide comme poids moyen, on a déjà 600g de bobine au dessus. On ajoute à ça le poids du support de bobine d'origine : 450g. On passe donc de 1050 grammes à 55 grammes (49g pour la poulie verticale et 55g pour la poulie horizontale). En moyenne, on a donc 19 fois moins de poids en haut du cadre. - Abaissement du centre de gravité - Réduction des vibrations, donc du ghosting - Encombrement réduit en hauteur, quasi nul avec la version "poulie horizontale" - Pas de pièces à acheter. Tout se fait avec les pièces du support de bobine d'origine. Il y aura besoin d'un roulement du support d'origine pour la poulie, et d'utiliser deux des 4 écrous en T pour fixer la poulie au cadre. - Pas de support requis pour l'impression - Fonctionne avec toutes les bobines 1KG que je connais - Porte-bobine démontable en 2 secondes pour transporter l'imprimante, et possibilité de designer son propre porte-bobine pour des rouleaux plus gros. En PETG 20% de remplissage et 2 couches de peau, les pièces sont super solides et peuvent facilement porter du 2kg et même plus. Le système est conçu pour garder la position haute de distribution de filament à l'extrudeur. Également, ça permet de garder le capteur de fin de filament au même endroit qu'avant et donc de garder une connectique discrète. Comme on le voit sur le gif, la poulie aide l'extrudeur à tirer le filament sans trop de friction. Le rouleau placé en bas tourne bien, aucun soucis de tension sur le filament. L'extrudeur est de toute façon tellement énervé sur cette machine que le peu de tension supplémentaire par rapport au setup d'origine n'a aucune incidence. Thingiverse Cults

Petit photo et suite le WE prochain...

salut, oui sous cura: l'épaisseur se fera avec la taille de buse/taille layer. mais coulé du ciment la dedans

Bienvenue sur le forum ! Intéressant comme projet ! Bonne continuation.

Oh... chiasse... je peut pas rigoler moi... sinon je vais m'étouffer moi... C'est pas bien de chercher à faire éclater de rire une personne en convalescence... c'est vraiment chiant l' "After-Covid" Et sinon... pour rappel : C'est à froid que cela se décolle... pas à chaud ! Tu m'étonne... le mofset a dû cramé... ainsi que le risque d'avoir cramé 2-3 autre choses sûrement... comme le condensateur de l'alimentation et quelques câbles qui ont dû prendre cher... Oui... c'est bien ce que je disais... le mofset ou un condensateur a fait "pioufffffffffff"... Et là... tu devrais plutôt commencer à regarder ton porte monnaie... car il va bientôt se mettre à pleurer... Au moins... tu porte bien ton surnom : Planes. Tu plane à 10 000km au dessus du sol, si tu as espoir de voir ton imprimante fonctionner après cela. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Tu ouvre le compartiment électronique... et tu cherche ce qui a cramé. Pour cela : Utilise ton nez. Tu devrais immédiatement trouvé à l'odeur ce qui a cramé. 2. Tu garde ton téléphone près de toi... si tu viens l'allumer s'il te plaît... et si tu vois des flammes : Compose le 18 ! 3. Si tu en as un : Garde à portée de main un extincteur. Dans le pire des scénario des pièces à remplacer, voici la liste : 1. Une alimentation 2. Un nouveau plateau chauffant 3. Un nouveau mofset (si externe) 4. Une nouvelle carte électronique Ou dernière possibilitée : Remplacer l'imprimante. Et oui... dans le pire des scenarios... ton porte monnaie va pleurer...

Nous sommes bien d'accord ! J'ai vite compris que le plateau ne chauffait pas jusqu'aux bords avant quelques minutes même si en 230V comme celui de la Genius . J'ai cru comprendre qu'en impression 3D , il est urgent d'attendre pour ne pas louper sa pièce ...et de régler son slicer pile poil après des essais suivant son filament ...

La machine est froide quand le bed et la tête sont froids. Avant de commencer une impression je met tout la buse et le bed à préchauffer (comme pour le four pour faire un gâteau)

+1 avec les avis précédents. J'ajouterais que l'impression en "multi-couleurs"... s'est relativement récent. Le choix d'imprimante "abordable" est limités. Même avec un budget d'origine confortable de 1500€ en mono extrusion, c'est trop peu pour du multi couleur. Pour du "vrai" muti-couleur, il faudrait plutôt avec 1 zéro de plus (exemple : 15 000€)... surtout si c'est à finalité professionnelle. Ajouté à cela : L'impression "multi-couleur" c'est encore très loin d'être "plug and print". Pour un débutant ou une débutante dans ton cas, je conseillerai de te faire d'abord la main sur une "petite imprimante" (exemple : Ender 3 ou Ender 5). Comme cela tu apprendras, les "bases"... et tu découvriras les limites de la technologie d'impression 3D. Et une fois que tu auras bien acquis les bases... là tu te lanceras dans du "plus haut de gamme" et avec pourquoi pas du Multi couleur. Ou une solution alternative que je suggère : Tu réalise ton modèle, et comme sur certains modèles sur Thingiverse (exemple les "Pokemon" et "Pokeball"), tu découpe chaque partie qui doit être d'une couleur différente... et tu les colles/assemble ensemble ensuite. Comme je le répète de temps en temps : Il est préférable de savoir marcher avant de chercher à courir.

@Beckscc2010 Bonjour, Ce site permet de faire la totalité des réglages de nos imprimantes, y compris la rétraction. C'est en anglais mais ça reste compréhensible

Pas besoin de rajouter un truc entre le plateau et le verre. Il faut juste mettre à préchauffez manuellement le plateau à la température voulue puis être patient et attendre une petite dizaine de minutes après que la température cible soit atteinte avant de lancer l'impression quand la machine est froide pour que tout soit homogène et arrivé à dilatation.

salut, on chauffe pas un bed à 150°... ça flingue ta pièce et c'est dangereux... fumé et odeur de brulé? t'es bon pour démonter la plaque du dessous et vérifier l'électronique et trouver d'où vient la fumé! si ta voiture fume par le capot tu continue à rouler ou tu vérifies? sans vérification ça sera dur à dire! donc dans l'incertitude, oui il y a un risque

@vincent1 Le filament dans ta buse, tu peux le laisser, il fondra lors de la mise en chauffe . A moins d'avoir passé un filament chargé de particules (bois, métal) ou un «mauvais» filament qui contiendrait des impuretés, il est très rare que l'orifice de la buse soit bouché. Ce qui m'étonnes c'est la longueur de ton tube PTFE sur la photo, en gros 2 / 3 cm . Avec la tête que tu utilises, le PTFE la traverse en totalité pour aller au contact de la buse et de l'autre côté il est relié à l'extrudeur. Plus d'explication ci-dessous :

tu as un multimètre sous le coude? mesurer la résistance en ohm de ton plateau chauffant. et hop la magie de la loi d'ohm I = U/R I = intensité U= tension R= résistance du plateau ton alim si elle est en 12v divisé par la valeur que tu vas trouver en mesurant la résistance du plateau. tu devrais trouver au alentour de 1,2 donc 12x1.2 = 10 A -> 12x10=120w oublie pas de cliquer sur coeur pour dire merci

Ça c'est le plus important et je suis pour la paix des ménages De rien: c'est le principe du forum, aider si / quand on le peut, Bonne soirée

Salut @gringo54 tu te poses pas la bonne question jeune padawan! la bonne question c'est: Combien d'ampère va consommer l'élément que je vais câbler? Pour de la faciliter, l'awg Silicone est super agréable. https://fr.aliexpress.com/item/32718990317.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37dXZglT du double core: https://fr.aliexpress.com/item/32846482288.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37dXZglT tu peux utiliser du rigide quand il s'agit de câbler l'alim à la skr, les parties non mobile. pour les ventilos qui consomme peu tu peux utiliser ceci: https://fr.aliexpress.com/item/32926518660.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.f172470eBJJN5D&algo_pvid=adc07eaf-c625-4073-ac15-67a4f90c1f45&algo_expid=adc07eaf-c625-4073-ac15-67a4f90c1f45-0&btsid=0bb0622f15992571215692008ec667&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Si le fournisseur donne pas le seuil maximum d'ampère, voilà un tableau sur le maximum d'ampère par section: il faut laisser une marge quand même! surtout pour ta hotend, vérifie la consommation de ta cartouche. en générale 40/50w, 50/24=2A -> section 24awg Les liens que je viens de te donner sont ceux que j'utilise. ma machine a été entièrement recâbler avec ça.

Petit rendu du résultat actuel, emboîtement et partie séparée. Les fenêtres m'inquiète pour l'impression, mais je ne perds pas l'espoir

Hello, A la vu de ton budget tu as en quelques sorte 2 options. Soit te prendre la Pursa i3 MK3S + MMU2S comme le dit @Kachidoki qui te permet de gérer 5 couleurs. Soit tu prendre une machine double extrusion qui te donnera que des pièces bi-color, mais avec des volumes potentiellement plus grand. Dans ce cas voir du côté des Tenlog ou Flashforge. Il faut savoir que plus tu gèreras de couleur, plus tu auras potentiellement de problème. Mais quelque soit ton option, le post traitement sera un passage obligé si tu souhaite obtenir des pièces complexes au niveau couleur.

Salut et bienvenue sur le forum. Je rejoins les avis précédents. Quels genres de modèles comptes-tu créer pour ta société ? Les HP Jet Fusion sont très intéressantes pour le marketing, elles sortent des pièces avec le marquage directement dessus. Mais attention l'état de surface est rugueux, comme sablé. L'application d'un vernis en post traitement est idéal pour lisser la pièce et surtout raviver les couleurs qui sont terne à la sortie de la machine. On en a une au taf, ça sort vraiment de belle pièces comparé à une Fortus (techno à filament), mais les usages sont différents. Quoiqu'il en soit, c'est carrément hors budget. Donc pour max 1500HT, il n'y a guère que la Prusa i3 MK3S (769€ en kit, 999€ montée) avec l'upgrade MMU2S (299€ uniquement en kit). Elle te permet d'utiliser 5 filaments, donc 5 couleurs. Je déconseille le mélange de matières différentes, mais pour le multi-couleur c'est le top actuel. Concernant l'utilisation, il faut savoir que ce n'est pas un mélange à proprement parler, mais un dépôt d'une couleur différente. Avec 5 couleurs en entrée, tu n'auras que 5 teintes de couleur en sortie, pas de mélange possible. Et il faut que ça soit prévu dans le fichier 3D d'origine (un STL par couleur). Solution alternative, la Palette 2 (600 à 800USD), qui gère 4 filaments et qui se met derrière n'importe quelle imprimante, ils ont une solution logicielle intéressante, le CANVAS qui permet de littéralement "peindre" un fichier 3D simple pour lui ajouter de la couleur. Bonne recherche.

Oui, si tu peux développer ta pensée quand tu parle d'impression couleur ? Car la c'est un peu différent d'une imprimante classique, en général c'est le filament qui est déja de la couleur que tu veux ( il y a en a meme en différente matières, avec un dégradé présent, qui change de couleurs en fonction de la température, etc ... ) . Sinon il y'a des machines qui te permettre d'imprimer avec deux bobines de couleurs afin d'obtenir un dégradé. Sinon comme dit @Rlv il te faut la technologies PolyJet, mais oui c'est hors de prix.

Hello @virginieL Quand tu dis 'imprimer en couleur', c'est bien vague ! Si c'est une véritable impression couleur, ça demande une technologie telle que PolyJet. (https://www.youtube.com/watch?v=FcMvQG5FI1o). Mais la mauvaise nouvelle est qu'il manque quelques zéros dans ton budget. Surtout avec le volume de 300x300x300 ! Pour moi étant d'avoir un fichier 3d avec une pièce en couleur, de lancer l'impression et d'avoir un rendu semblable à mon fichier. Je pense que tu connais déjà la réponse : aucune imprimante ne réponds à tes critères. Tu peux t'en approcher avec une Prusa et un MMU2S, mais forcement tu auras des limitations et ça ne sera jamais totalement plug and play. Il existe la DaVinci Color, mais tu risques d'être un peu décu(e) par le volume. Et puis c'est hors budget.

Mais ce n'est pas une batterie d'onduleur dite, stationnaire. Les batteries automobiles sont conçues pour se prendre une bonne décharge régulièrement par le démarreur (charge / décharge régulières). Si on les utilise en stationnaire (charge permanente), les électrodes vont très vite se plaquer et la résistance interne augmenter jusqu'au point où on ne pourra plus sortir d'énergie de la batterie, même pleine. La meilleure solution reste celle proposée par @NOX, un onduleur de bonne qualité (pas un offline à bas prix qui va louper 3 alternances du secteur le temps de basculer et faire un reset de l'imprimante), et changer ses batteries tous les 3-4 ans. De toute façon il y aura toujours un jour où la coupure de courant durera 2h. Il faut trouver le juste équilibre entre le coût de l'investissement dans le matos de backup, et les pertes potentielles sur l'année en matière imprimée.

Pour le groupe électrogènes pendant un temps je vendais des systèmes qui prenaient le relais via une prise directement sur le tableau électrique ça envoyé le courant directement sur le réseau de la maison, la partie démarrage auto du groupe en cas de coupure c'est faisable aussi mais sa douille de mémoire. l'idéal étant d'avoir un groupe diesel; Concernant l'idée de la batterie, si c'est une batterie classique c'est ridicule car elle va se décharger à vitesse grand V. Même si je trouve pas l'idée géniale, si tu souhaites mettre une batterie, il faut une batterie à décharge lente et profonde comme celle des bateaux électrique de pêche type MIN-Kota (les pêcheurs reconnaitront) ou les bat de campingcar. Perso j'investirai dans un onduleur NEUF de bonne facture avec une autonomie en heures et j'envisagerai le groupe sur réseau domestique.

Si tu veux bcp d'autonomie ta solution c'est un couple onduleur & groupe électrogène. Il en existe des petits à voir comment tu les relies. Sinon suivant l'âge de ton onduleur commence par changer les batteries. J'en ai un pour mon nas, les batteries perdent en capacité au bout de 3/4 ans. Je passe de plusieurs minutes (plus de 15) à moins de 3 minutes... Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk

Bonjour à tous, Je suis débutant dans le monde de l’imprimante 3D. j'ai une artillery x1 depuis quelques jours et j'ai effectué 2 impressions. Ce matin, j'ai lancé une pièce plate qui a accroché au plateau. Pour la décoller, j'ai augmenté la température à 150°. Une odeur de brulé, un petit bruit est apparu. Petite fumée à l'arrière. Je viens de redescendre la température à 80°. Est-ce que j'ai endommagé le plateau ? Y a t’il un risque pour les prochaines impressions ? Merci pour votre aide,