Classement

Salut, Pour faire suite à la demande de mode nuit, après plusieurs jours de tests et ajustements, je pense que le "Dark Mode" est prêt pour tous. Vous devriez donc avoir un nouveau bouton en haut dans le menu utilisateurs et en bas dans le pied de page. N'hésitez pas à me remonter d'éventuels problèmes d'affichage EDIT du 26/09/2020 : le plugin étant trop contraignant, pas complet (certains bouts de la version sombre pas sombres) et interférant avec le thème clair, j'ai préféré essayer autre chose, un thème qui ne touche pas au thème d'origine et n'ajoute que du CSS. Ca se passe dans le footer pour le sélectionner : Même chose, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si y'a des bugs :x

Bonjour à tous, Je viens partager avec vous mon dernier projet : le porte carte DONUT Ce petit donut peut accueillir des cartes de visites, des photos ou des flyers. Utile sur les salons, il se révèle également comme un accessoire de décoration pour votre bureau ou votre intérieur.Si vous êtes intéressé, j'ai partagé le fichier du porte-carte DONUT sur Cults ==> https://cults3d.com/fr/modèle-3d/maison/porte-carte-donut-card-holder N'hésitez pas à le télécharger ! Merci à vous !

C'est pour E de mémoire 97.7644 . Il y a des tuto sur le forum pour régler l'extrudeur aux petits oignons. Cela se fait avec une règle un stylo et une calculatrice.

Et pourquoi pas un chalumeau tant qu'on y est? as-tu déjà essayé d'envoyer la commande M92, juste pour voir si elle existe dans le firmware actuel?

Voici une solution plus adaptée à monsieur tout le monde pour réaliser les pièces de la potence et du taquet en PLA 3D870 ou en PLA simple. La potence est renforcée par une nervure supérieure, le taquet reste celui d'origine. Après des tests de résistances mécaniques la potence résiste bien à la flexion suffisant pour supporter entre 3 à 5 Kg sans rupture. Cette potence permet seulement un positionnent vertical sans plus ! L'ablocage des deux vis latérales complète la rigidité de l'extrudeur dans un plan vertical. il restera à votre portée d'effectuer deux perçages avec un matyr ou appelé aussi canon de perçage. Je vais élaborer un canon de perçage pour gagner en précision des deux trous de Ø1.6 pour la glissière. idem pour le taquet. ci-joint la photo des pièces imprimées en PLA a+

J'ai une vieille creality cr10s. Je peux changer les step/mm via les menus mais ce n'est pas mémorisé et après remise sous tension les valeurs usine sont remise. Pour contourner le problème j'ai mis les step dans le start gcode et c'est tout bon.

Salut, 205°C pour du PETG, ça fait léger... d'habitude, c'est minimum 220°C. Tu as imprimé une tour de température? Tu peux également joindre un export de tes paramètres CURA au format HTML via ce plugins: 1- aller dans enregistrer-> enregistrer (bouton en bas à droite) 2- sélectionner le type HTML et saisir un nom 3- valider Ta vitesse de déplacement est peut-être également trop faible?

@Krl, avec une connexion PC avec Octoprint ou Repetier, tu peux le modifier. Plus simplement, comme l'indique @remibora, tu dois pouvoir le définir dans Cura, dans le Gcode de démarrage.

Salut, Il existe le Gcode M92 Ex.xx qui permet de définir les steps/mm (dans l'exemple, l'extrudeur). Je ne sais pas si ce Gcode est activé sur ta machine, à tester peut-être.

@Ludo3869 je regardais la photo avec un bout de ton pouce et je me demandais, tu as mis quelle valeur d'épaisseur de couche? 0.08mm? 0.1mm?

Salut, Je ne connais pas ta machine mais souvent ce ventilo est alimenté en permanence. Tu devrais le débrancher et le tester ainsi que les broches de la carte mère qui l'alimentent.

Salut @Krl, j'ai une ender-3 de 2019 sans modif et Cura 4.4.1. J'ai retouché mes steps/mm extrudeur à 95 et j'imprime du PLA. J'utilise Cura depuis le premier jour et jamais de problème de sur-extrusion (ni de sous-extrusion d’ailleurs ). Pas bien compris ton 100%...tu le corriges à quel endroit ?

Bonjour, Je me suis inspiré du modèle mais j'ai fait pas mal de modifications. Il y a 7 pièces différentes à imprimer. Il te faudra en plus 2 écrous M3, une vis M3 de longueur 20 mm et une vis M3 de 30 mm. Je ne compte pas les vis de fixation au mur. Je n'ai pas retouché la forme des logements de ces fixations, seulement la position de deux d'entre elles pour pouvoir mettre les fixations au mur si le montage de l'ensemble est fait avant. Amélioration: Le bouton de la manivelle est libre en rotation. La dimension entre les flasque est de 14 mm (comme demandé) et j'ai créé un logement pour pouvoir fixer la sangle au départ. axe_bouton.stl bouton_manivelle.stl bouchon.stl flasque.stl nouveau_flasque.stl rondelle.stl support_mural.stl

@Antoine George Ce que t'as dit @legired c'est qu'il est impossible que la température de ton Bed soit à 0°C, car au minimum il indique la température ambiante de ta pièce (ton plateau ne peut être plus froid que son environnement) Donc si il affiche 0 , c'est que le capteur (appelé "thermistance") est défectueux. Donc il faut que tu regardes ce capteur et ses branchements pour savoir si il est HS ou si il est mal branché, ou si ton Arduino déconne complètement... mais bon.

hihi Nan en fait la thermistance c'est le capteur électronique de température qui se trouve au niveau de ton plateau ^^ Il doit avoir un problème... vérifie qu'il soit bien branché ;D

Super merci beaucoup pour vos réponses comment éviter la thermistance ? L imprimante se trouve dans un toile de tente pour éviter les courants d air. J ai juste laissé ouvert une trappe sur le côté et en haut. Comment résoudre ce Problème ?

oui parce que si la température ambiante passe à 0 c'est qu'on est déjà en hiver Enfin tout ça pour dire qu'il manque un "à"

Salut, Si la température du bed passe à 0, et non pas à la température ambiante, alors tu a un problème au niveau de la thermistance de ton plateau chauffant

Si tu arrives à passer à travers les douanes De temps en temps, les douanes font leur travail et t'envoient alors une «petite» facture. Donc tu n'es jamais certain de payer le produit «asiatique» sans la TVA.

oui c'est mieux sans

@vap38 les caractères chinois et russes nécessitent approbation des modos (pour éviter le spam), tu devrais éviter

J'ai crée ce google sheet afin que tous le monde puisse partager ces temps d'expo etc... sur sa saturn en fonction de chaque résine https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g8qlNB6jQkGkg0g7CtOiLl1i_Ij3Bf6nWbXbnZU1XC4/edit?usp=sharing J'y ai mis les résines que j'ai déjà en stock, aucune info pour l'instant étant donner que ma saturn a quitter l'entrepôt en chine seulement lundi De ce que j'ai vus, sur les imprimante DLP, pas mal de trucs peuvent influencer sur le temps d'expo, comme la couleur par exemple, en fonction de la couleur le temps d'expo peut changer Normalement tous le monde peut éditer le google sheet, donc n'hésitez pas a rentré les informations, cela aidera tous le monde

Le filament Ice9 de TCPOLY est fait pour la conductivité thermique. On peut imprimer des radiateurs avec. Malheureusement le tarif va avec les performances et la rareté. Il y a quelques valeurs de conductivité thermiques dans ce lien: https://3dprinting.stackexchange.com/questions/11043/what-is-the-thermal-conductivity-of-various-3d-printing-filaments

En thème sombre, sur une résolution X étroite, le menu ne s'affiche pas correctement : EDIT: C'est juste certains textes qui sont en blanc sur fond blanc.

Donc, pour conclure: La zone atteinte par le diffuseur d'origine: en jaune / le centre de la buse: en rouge / la zone atteinte par l'air sortant du carter tôle: en vert. En gros, celui qui fait le boulot, c'est plus le ventilo du hotend que celui du diffuseur d'air vers la buse Avec le diffuseur à 180°: c'est plus centré sur la buse mais ce n'est pas parfait. L'air se comprime sur l'extérieur du virage à 180° donc le flux est plus fort à gauche qu'à droite et le débit est encore un peu faible, je vais voir si augmenter encore la section de passage améliore ce point. Impression du diffuseur: à plat avec hauteur de couche à 0,2 adaptatives, vitesse 50 mm/s, parois 1,2 impression 1h13 mn un peu de post traitement pour garantir le montage Impression de la cale: pièce basic, on fait comme on veut. En situation sur le Ender-3: 2 points qui peuvent gêner le montage: le bout de courroie qui dépasse de la bague laiton (recouper le bout de courroie) Le galet inférieur (avoir le réglage de l'excentrique du bon coté donc qui déporte le galet sur la gauche et pas sur la droite). buse_8.stl Cale_2.stl

Je tourne aussi avec le firmware Molise qui est très bien, mais j'ai une Genius donc pour le câblage du BTouch c'est plus simple. Le molise utilise le même montage que le wagster donc à voir si c'est se que tu as fait. Oui 280° j'ai bien peur que ton PTFE est pris cher, surtout que l'autotune peut le faire monter au dessus pendant les tests. Tu devrais démonter ton extrudeur pour voir la tête de ce PTFE et le remplacer si besoin.

Salut, Le PLA chargé en metaux conduira mieux la chaleur c'est sur mais le liant restant du PLA il va se deformer non? Peut etre avec un recuit apres impression pour augmenter la temperature de transition vitreuse...ou passer sur du PETG chargé en métaux (moins courant). Bref je crois que tu vas devoir faire le cobaye et nous faire un retour Perso je fais les supports moteur en PETG et j'essaye au maximum de coller une face du moteur sur un des profiles alu de la machine, sinon je colle un radiateur alu sur l'arriere ou le cote du moteur. Cdt SoM

Voila, le montage de l'axe Z touche à sa fin. Réglage du // des guides, les écarts sont dans le dixième. La courroie de synchro moteurs fonctionne parfaitement. Ça monte et ça descend en synchro sans effort ni point dur. J'ai du revenir aux coupleurs d'origine car les modèles type Ender ne tenaient pas sur l'axe Ø5 trop court au dessus des poulies. Il faudra aussi que je trouve des vis Ø3 ultra courtes pour fixer la goulotte, pour le moment c'est système D avec 3 écrous superposés .

Bonjour, Aujourd'hui j'ai fini les différents perçages des pièces pour les supports d'extrudeurs TITAN. rien de bien compliqué il faut être précis pendant les différentes opérations. le montage est facile çà un prend une minute; il faut 4 vis M2 en CHC et un écrou Nylstop et une rondelle élastique M3. le reste c'est de l'usinage dans du Laiton et Aluminium. J'ai usiné dans du brut aluminium de 7.5x7.5 mm pour réaliser un carré de 6 mm car je n'avais pas cette fourniture.! après mes tests aucun jeu vertical c'est la rondelle élastique qui compense verticalement le déplacement. La manœuvre de la vis peut se faire soit par un tournevis ou une mini douille de 5.5mm. Le système de réglage en hauteur fonctionne bien et accessible. Je termine le deuxième montage pour réaliser des phots des extrudeurs montés. a+

@Basilegines pas de soucis pense a cliquer sur le coeur pour dire merci

Salut, ton fan1/ controlled fan c'est pour ton ventilateur de filament, le fan2 c'est un permanent donc il doit délivré du 12/24v (en fonction de ton alim) tu branches le ventilateur de hotend à cette endroit normalement. mais tiens la solution:

C'etait bon vieux temps. On passait une heure ou deux à taper du code d'hebdogiciel et le reste de la journée à chercher les erreurs. Bordel, ça marche pas !!!

Bonjour. Déturlupine-toi. Une courroie crantée dans être tendue une fois pour être entre trop lâche et trop tendue. Juste bien. Après, elle ne bouge plus ! Une fois tendue, sa structure (un peu comme un pneu de voiture) ne peut pas s'étendre d'ou l'emploi généralisé de ce type de courroie. Tes axes seront toujours en phase avec tes moteurs pas à pas. J'ai une autre machine (pas une imprimante) munies de courroies crantées de ce genre, machine que j'ai faite. Elle tourne 50 heures pas semaine depuis 10 ans. Si ton imprimante a 15 jours, tu as le temps de voir venir.

directement dans le menu controle/motion/Step E le réglage usine est à 93 steps/mm. Ma carte mère est une 1.1.4 et le firmware donne accès à ce menu. Si ta Ender est plus ancienne, possible que tu n'y ais pas accès.

Oui c'est ce que j'ai deja je ne sais plus combien de fois jusqu'à présent...