Classement

Bonjour, voici l'avant de la COX il y a encore beaucoup de travail, je dois réaliser deux exemplaires. la qualité du filament est très bon pas surprise avec Arianeplast c'est le top !

Bonsoir à tous, Effectivement surtout du visuel, et toujours le même bug pour les "steps per mm" de l'axe Y. Une version corrigée sur mon dépôt. (https://github.com/murdock62/TL-D3) (Version 1.0.19M) Je ne fournit pas de version précompilée. il vous faudra configurer le fichier configuration_tenlog.h en fonction de la version de votre machine. (Comme toujours lors de ce genre de procédure soyez prudents) Par ailleurs j'ai rencontré il y a peu un groupe de développeurs qui tentent de fournir une version récente de Marlin pour nos machines. Une version de test existe à ce jour. Cependant elle n'est pas encore suffisamment stable pour être publiée. (Mais c'est prometteur)

Ben si, l'extrusion est fonction de la température et de la vitesse. Si tu ne chauffes pas assez et que tu imprimes vite, l'extrudeur ne suivra pas la cadence... Si ton fil est trop mangé par l'extrudeur il faut le détendre et ensuite trouver le bon compromis vitesse d'impression, vitesse d'extrusion, température etc... Pour info quand on veut imprimer vite on monte souvent un peu la température afin que l'extrusion suive

Salut @FACT, sujet déjà abordé ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/26214-que-faire-des-bobines-vide-et-des-pieces-manquees/ https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/33520-recyclage-des-bobines-vides-de-filament-pour-impression-3d/ https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/38002-recyclage-chute-de-pla/ https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/15783-bobines-usagées/

Attention les rapsberry pi n'ont pas TOUS le wifi onboard, le pi 0 original ne l'a pas, mais le 0 w si, ceci dit je ne te conseillerait pas un pi0, plutôt du 3b+ ou du 4 (mais le 4 est un peu overkill).

Il n'y a pas grand chose à faire : téélcharger OctoPrint.org - Download & Setup OctoPrint télécharger Balena etcher : balenaEtcher - Flash OS images to SD cards & USB drives Copier l'image sur une carte SD avec balena etcher Editer le fichier octopi-wpa-supplicant.txt AVEC NOTEPAD.EXE et mettre ses infos Wifi : SSID et mdp Mettre la carte SD dans le PI C'est à peu prés tout Tout se fait ensuite à partir de l'interface web. Un 4B 2Go (avec des radiateurs/ventilos) ou un 3B suffiront largement.

AUCUN logiciel ne reconnait nativement une Anet "pas assez chère, mon fils!". On doit la configurer manuellement en créant ou en utilisant un profil. Et perso, y'a longtemps que j'ai cessé de considérer cura comme une option valable, trop limité! (même en mode expert; slic3r, prusaSlicer et Simplify3D font beaucoup mieux que cura, mais slic3r est un peu ancien, prusalicer appartient à prusa donc.... et Simplify3D est payant (un peu plus de 100€ la licence). L'avantage d'octoprint, c'est que l'imprimante n'est plus connectée en usb au pc, elle devient une imprimante réseau (et tu peux utiliser le wifi), puisque tu vas utiliser un rapsberry pi pour héberger octoprint et l'imprimante est connectée au pi. En bref chez moi, l'imprimante 3D peut être commandée ET surveillée par tous mes appareils sous windows (deux pcs et une tablette) ou android (smartphone, tablettes). PS octoprint peut-être autorisé à communiquer via internet donc via la 4G.

Bonjour tout le monde, Je possède une Geeetech A20T dont je suis pleinement satisfait mais j'aimerais y apporter quelques modifications. La première : J'ai acheté une plateforme en verre pour avoir plus de facilité à décoller les impressions. De ce fait en fouillant et me renseignant sur le net, je dois configurer mon imprimante pour l'axe Z afin de le réhausser. J'ai suivi les instructions de ce topic : Tout à fonctionner comme sur des roulettes jusqu’à la dernière étape Téléverser ou je reçois un message d'erreur. Je vous le met en annexe Je commence à désespérer de modifier mon imprimante car toutes mes tentatives se solvent par un échec cuisant. Mon imprimante : Geeetech Modèle : A20T Firmware pris sur geeetech est le 2560 : En vous remerciant d'avance pour des aides éventuelles. Bien à vous A20T Arduino.txt

Voilà. Bon print.

Il ne faut pas mélanger les choses chaque élément a besoin d'un réglage spécifique et ensuite il faut trouver le meilleur compromis pour que chacun travaille dans la cohérence. Il faut régler ton extrudeur a vide ainsi tu sauras que pour 100mm demandé tu as 100 donc là t'es bon. Ensuite il faut régler correctement la température puis la vitesse en fonction du filament et des conditions environnantes. Si tu ne chauffes pas assez genre 170° et que tu veux imprimer a 100mm/s jamais ça ne va suivre même si ton réglage e-step de l'extrudeur est bon. Un fabricant donne une fourchette de température ce n'est pas pour rien chacun doit l'adapter a son installation. Enfin si tu chauffes a 200 et imprimes a 50mm/s mais que ton extrudeur est mal réglé alors là aussi ça ne suivra pas... Donc soit tu acceptes que c'est un sport d'équipe et tu fais tes différents tests pour trouver la parfaite harmonie soit tu continues a rester sur des certitudes et la galère continuera

@PPAC Merci beaucoup, ca marche à travers le terminal, plus qu'a tester avec un slicer!!!! Je vais pouvoir lancer sous peu un print un peu long de 36 heures!!!! Mon plus long...

en reboot le pc sa a marché merci

Effectivement ces tests seront intéressants à faire si je ne trouve rien. Pour le moment j'ai resserré le bornier et enlevé les rallonges. Quand j'ai mis le courant, le ventilo de l'alim c'est mis à faire un bruit de casserole. Je vais déjà le changer et tester comme ça. Merci encore pour votre aide.

Décidément, je vois personne ne maîtrise Simplify 3D sur ce site. Aucun problème avec Prusa Slicer ou Cura. Pour ceux qui feraient la dépense pour ce logiciel hors de prix, réfléchissez à 2 fois avant de casser votre tirelire... A moins que vous ne parliez anglais. Là, il y aurait peut être un site avec la solution.

Reboot du PC et de l'imprimante ? (j'ai déjà u des problèmes de connexion après un téléversement, il fallait redémarrer Windows ... ) Mais se serai trop simple ... là la carte a peut être son bootloader a réécrire ...

Voila les photos du pla avant Après je l'ai rincé sous l'eau et brossée avec une brosse nylon pour enlever la poussière (pour voir si la couleur noir revenait ... mais non ça reste moche....) la c'est quant on reste plusieurs seconde au même endroit. la c'est un raté en petg, la pièce est petite pas facile de se rendre bien compte mais ça fait la même chose que le pla couleur qui change et la en plus ça se déforme très vite c'était des essais vite fait, faudrait peut être approfondir un peu plus mais je ne sais pas si ça vaux vraiment le coût....

Donc tu a trouvé la solution : il n'y avais pas de problèmes !

Si tu as l'impression que cela se fait sur des pièces larges alors je regarderai attentivement l'imprimante lors de l'impression voir si le plateau ne tire/pousse pas sur un fil/cable.

Juste un truc, un câble de 2m quand on trouve des boitiers pour raspberry directement fixable sur l'imprimante..... 10cm suffisent... Sur mon AM8 (A8 modifiée) le pi 3b+ est à même pas 10cm de la carte anet. PS pour rebondir sur PPAC, il faut savoir qu'une imprimante Anet (basée sur la carte 1.0, 1.5 ou 1.7) connectée en usb sur ton pc principal va rebooter dès qu'il se passera un truc inattendu sur un autre port usb (déjà subis par moi-même et confirmé par d'autres sur ce forum), donc si ça arrive en pleine impression t'as plus qu'à recommencer (un autre avantage d'octopi, la reprise de l'impression en cours, mais pas persuadé que ce soit facile à mettre en oeuvre).

C'est bien le problème avec les extrudeurs direct En bowden, pour effectuer une calibration du pas de l'extrudeur et ne tenir compte que des caractéristiques du matériel, on déconnecte le PTFE en sortie d'extrudeur puis on effectue le test des 100mm demandés = 100mm extrudés. En mode direct, on ne peut pas et donc on réalise en même temps le pas ET le débit du filament (qui lui dépend de la vitesse d'extrusion ET de la température). Il me semble que dans la section Artillery, le levier de l'extrudeur pose parfois des soucis et que certains remplacent celui d'origine par un métallique (à vérifier en posant la question aux possesseurs de X1 dans la section dédiée).

Merci je n'avais pas trouvé ce paramètre avant, ça à résolu 80-90% du probleme! Reste plus qu'a affiner les réglages maintenant Encore merci a toi

Perso j'avais commandé mon Ender 3 sur Amaz en choisissant le revendeur officiel Creality 3D. Aucun problème et le SAV a toujours été très réactif pas d'intermédiaire, en direct de chez eux et j'avais aussi la garantie Amazon donc tranquillité d'esprit

Cela dépend de ce que tu cherche, tu n'imprimera pas mieux, mais tu pourras avoir des features en plus comme le MBL, ABL avec BlTouch, le fait de faire des PID et de sauvegarder dans l'Eeprom via le M500, la fonction M600 pour le changement de couleur, mais attention un changement de firmware peu parfois faire plus de mal que de bien. Car Flasher un FW sans savoir ce qu'il y a dedans etc n'est pas top a mon sens.

OK, le système de "consigne" est encore peu évident à ce que je vois. eMotiontech m'a dit qu'ils réfléchissaient à utiliser des bobines en carton à l'avenir, ca serait déjà bien. En attendant je vais sans doute suivre vos conseils sur de la réutilisation chez moi, merci !

En principe l'octopi propose une interface web, tu t'y connectera via un navigateur (chrome, firefox) depuis un PC ou une tablette ou ... Si tu parle d'installer octoprint sur un PC cela n'ai pas vraiment idéal (car un PC ai souvent utilisé pour autre chose et donc les ressources proc et mem pourrons être siphonner et faire planter les prints ... ou une MAJ windows ou antivirus qui lance des reboot tt seul, de même la mise en veille a bien config. ... ) mais possible https://community.octoprint.org/t/setting-up-octoprint-on-windows/383

Le HeatBreak est la partie vissé au dessus du bloc de chauffe ou tu as ta buse et l'extrudeur, il fait la liaison entre l'extrudeur et la parti chauffante. Au vue de ta réponse j'en déduis qu'elle est 100% d'origine donc tu n'es pas Full ou Bi metal mais avec le HeatBrake et PTFE d'origine. D'origine sur toutes les imprimantes cartésiennes le réglage manuel ne ce fait que par 5 point logique 4 roue sur les Coin et une vérifie dans le centre. Quand tu règle le bed fait le au moins 3 fois de suite et toujours a chaud buse et bed, c'est absolument nécessaire utilise un post it si tu veux être sur car suivant le grammage de la feuille cela peux varié (sinon feuille de 80gr). Pour vérifié si ton plateau est plat tu peux utiliser une règle métallique par exemple que tu place en travers du bed largeur pui profondeur puis diagonale avec une torche derrière pour voir si il y a des creux si la lumière passe sans soucis en dessous ton bed n'est pas droit comme 80% des Bed de Artillery.

alors là les câbles USB c'est "au petit bonheur la chance" ... je ne saurais dire ... mais le "Le triple blindage" me semble super top ... en principe oui ! enifn y aura qq truc a faire si tu veux l'utiliser depuis internet et pas uniquement en réseau local :

C'est possible mais j'ai utiliser 1 kg de BaciFil noir qui est réputer assez visqueux et j'ai pas eu le moindre problème alors que j'ai un heatBreak BiMetal. Pour ton soucis d'accroche vérifie le réglages du Bed et si ton bed est pas creux ou bombé ? quels réglages de la première couche tu as définit ?

Salutation ! Quand thingiverse.com aura arrêté de buguer tu pourra voir : Toupie : Filament Spool Tops by LoboCNC - Thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:2522157) Rangement : Parametric Vase Mode Filament Spool Storage by amasraff - Thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:4780816) Enrouleur de câbles ... Il y a quelque vendeur/fabricant qui récup. leurs bobine : exemple https://www.arianeplast.com/ mais ils semblent plutôt rare ...

Si si je lis, mais pourquoi en parler, si on ne peut pas l'utiliser Sinon, vu les prix actuels sur les Pi autant prendre un 4B (le 4G est à moins de 60€ TTC chez reichelt) Si un jour l'envie lui prend d'installer klipper ...

Bonjour, j'ai aussi eu ce soucis, et chez moi, c'était un fichier corrompu sur la carte SD (robin_nano35_cfg.txt pour être précis). J'ai changé de carte SD pour une de marque.

Salutation ! Dans "Configuration.h" de Marlin : #define EEPROM_SETTINGS // Persistent storage with M500 and M501 cf : https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#eeprom, https://marlinfw.org/docs/gcode/M500.html Sinon tu peux aussi ajouter dans ton "gcode start" le M301 (https://marlinfw.org/docs/gcode/M301.html) et/ou M304 (https://marlinfw.org/docs/gcode/M304.html) Bonne continuation !

Y a pas a renvoyer pour cela, comme le dit bien @Motard Geektu ouvre ticket chez Artillery depuis leur site tu prend un vidéo de avec le son pour indiquer qu'il y un soucis avec ce dernier, savoir si tu peux ouvrir pour contrôler. (pense a leur indiquer le numéro de série de ta machine étiquette sur un des moteurs de Z a l'arrière, et joindre la facture d'achat dispo sur banggood) J'ai eu un bruit bizarre une fois sur le ventilo et quand j'ai ouvert je me suis aperçu qu'un câble était partie du sert câble et du coup venait tomber sur les pales du ventilo de 80.

Vois peut-être en direct avec Artillery ce qu'il en est de l'ouverture du capot vis-à-vis de la garantie ?

Bonjour, peux tu être plus précis sur les démarche que tu a entrepris afin de comprendre ton problème. il faut savoir que klipper avec cette machine n'utilise pas l'écran car pour l'instant ce n'est pas géré par klipper.

Merci PPAC pour ton retour! Effectivement, j'ai tenté de déplacer le plateau hors limite à travers le menu de l'imprimante et pas en envoyant un G-Code! Je viens de tester et ca marche pas. L'imprimante accepte et déplace le plateau sur un maximum de 22cm alors que j'envoie la commande G0 Y240 En ce qui concerne la definition du nouveau plateau dans le slicer, je sais comment faire, c'est pas un problème

Pas du tout et bien au contraire : mais au moins tu auras mis le doigt sur une très grosse et très fréquente erreur. On entend souvent parler d'extrudeur pour désigner la hotend voire toute tête de l'imprimante : c'est complètement faux. La hotend (schema) c'est tout la partie terminale : constituée de bas en haut de : La buse, montée sur le corps de chauffe, lui même monté sur le heatbreak (barrel sur le schéma). De l'autre côté du heatbreak, tu as un radiateur qui évite que la chaleur ne remonte plus haut et ne finisse par faire fondre (ou au moins ramollir) le filament là ou il ne sera plus gérable ! Source: impresoras3d.com Attention à l'assemblage de bien garder cet espace entre le corps de chauffe et le radiateur ... Par contre, l'extrudeur est le système d'entrainement du filament, c'est tout. Sur une machine direct drive, l'extrudeur est sur la tête et pousse directement le filament dans la hotend. Sur une machine bowden, l'extrudeur est sur le chassis et pousse le filament dans un tube PTFE. Source https://filament2print.com Le direct drive est intéressant pour les filaments souples, il permet d'éviter d'avoir des soucis d'accordéons dans le tube bowden. Pousser du PLA revient à pousser un spaghetti cru (le PLA est dur), alors que pousser du TPU revient à pousser un spaghetti cuit ! Source https://filament2print.com Le direct drive tirant le filament (il le pousse aussi mais que sur quelques cm puisque directement sur la tête), la souplesse du filament n'est pas un souci. Mais il rajoute du poids sur la tête, donc sur une pièce mobile, ce qui n'est jamais très intéressant si tu veux aller vite (inertie).

Salutation ! A tu bien de désactiver le paramètre "Limiter les rétractions du support" dans la section "déplacement" ? Sinon installe le plugin/extension "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...) tu y trouvera peut-être des paramètres plus utiles (grâce a leur explications détaillé ...)

Salutation ! Je ne sais pas quelle imprimante 3D tu a ... ni si tu ai sur un ordi. Windows ... pour de meilleur conseils donne le maximum d'information et de détail ! Vois tu apparaître un nouveau "port COM" dans le "gestionnaire de périphériques" de Windows quand tu branche l'USB ? ou bien un "périphérique inconnue" ? Y a t'il une LED qui s'allume sur la carte mère de l'imprimante quand tu connecte l'USB ? Avec quelle logiciel essai tu de te connecter a l'imprimante 3D, Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Ultimaker Cura https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura ou Repietier Host https://www.repetier.com/download-now/ ou https://www.prusa3d.fr/prusaslicer/ ou ... ? Connais tu la vitesse de connexion préconisé par le constructeur pour la connexion USB ? Connais tu la marque et version de la carte mère de l'imprimante a la quelle tu tente de te connecter ?

Que de mystère ! Tu n'a pas un gros moteur qui créer des perturbation magnéto-électrique juste a coté du câble USB ?

Comme trancheur, Il en existe bcp ... cherche sur le forum ... https://www.prusa3d.fr/prusaslicer/ semble assez bien mais j'ai jamais testé ... et j'ai préféré Cura a "Repetier Host" mais je garde "Repetier host" a porté de clic pour vérifier les tranchages de cura qd j'ai un doute ... N.B. : ne pas poster plusieurs fois a la suite mais plutôt éditer son dernier message, sinon un admin va te rappeler a l'ordre !

ton cura c'est pas celui du store windows au moins? Il fonctionne jamais et n'est pas à jour celui-là.

Très étrange ... Cela fait penser a pas une application ou un service qui ouvre le port COM et ne le lâche plus ! Ou une erreur de communication (cable USB non adapté ...) Quand au message "TA.lrl" sur l'écran je ne comprend pas ... cela ai peut être expliqué dans une documentation constructeur de la machine ou de son firmware ...

Merci pour ton retour Je tiens à signaler que je n'ai strictement aucun lien avec lui, ce n'est pas forcément pour faire de la promo même s'il mérite d'être encouragé. Perso j'aime bien sa spontanéité, c'est plus naturel qu'une vidéo scriptée, ça lui permet aussi de placer quelques mots sur tel ou tel sujet alors qu'il pensait peut-être même pas en parler. Non, je voulais signaler par contre qu'il partage son travail avec la communauté et ça j'apprécie énormément. Perso j'aime bien son firmware: - Les icones de déplacement de l'axe Y sont par exemples plus claires (ça m'a perdu avec le firmware d'origine par manque d'expérience). - La possibilité d'envoyer du gcode directement via l'interface tactile. Après je comprend pas toutes les options mais en tout cas c'était passionnant à parcourir ! Il va recevoir la nouvelle D12/300 rouge et noir et il pense adapter le firmware à cette machine que je possède. J'attend avec impatience !

Comment configurer un port : http://www.ordinateur.cc/systèmes/fenêtres/219573.html Sinon en anglais : https://assets.aten.com/product/manual/UC2322-24-4852-54-Serial-Port-Config-s_2013-03-12.pdf

sinon essais un autre port usb (évites ceux en façade) ou utilises un hub usb avec alimentation séparée. Vérifies aussi dans le gestionnaire de périphériques que le port com4 fonctionne en 115200 bps (toute autre valeur, y compris auto, ne fonctionnera pas correctement).

Un driver ne s'installe pas sous cura. Mais sous Windows, (après avoir décompressé le .zip, il faut exécuter le .exe en administrateur) et seulement quand tu a un "périphérique inconnue" au lieu d'un "port COM" dans le "gestionnaire de périphérique" quand tu branche l'USB ... A tu fait un essai de connexion avec un autre logiciel comme Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Repietier Host https://www.repetier.com/download-now/ ? Edit : A tu fait un essai avec un autre câble USB (de préférence plus court et blindé voir même avec un ferrite) ?

Si tu veux controler ton imprimante à distance, penches toi sur octoprint, qui te permettra de commander ton imprimante depuis ton smartphone, entre autres fonctions.

Salutation ! Retrouve tu bien un nouveau port COM et utilise tu bien le bon port COM ( a vérifier dans le "Gestionnaire de périphériques" de Windows ...) quand tu branche l'USB (et pas un "périphérique inconnue" sinon là y faut installer un driver USB à la main. ex: (CH340) https://sparks.gogo.co.nz/assets/_site_/downloads/CH34x_Install_Windows_v3_4.zip) Y a t'il bien une LED qui s'allume sur la carte mère de l'imprimante quand tu branche le câble USB ? Est-ce que tu n'as pas un autre logiciel qui se connecte automatiquement a se port COM et ne lâche pas la connexion ? ( ex Repetier server ...) Redémarrage de Windows ? Espérant que tu trouve la solution, bonne continuation !

Avec la kalach, ils n'osent même plus me regarder.... Au boulot, j'ai recyclée une cuve de compresseur pour la zone famille Maintenant ils ont un barbecue de compet