Classement

Bonjour à tous, Apres plusieurs heures de recherche, de lecture, avec l'aide de plusieurs utilisateurs de ce forum lesimprimantes3d.fr et du forum Home Assistant Communauté Francophone. J'ai enfin pu écrire ce tuto. Etant utilisateur de Home Assistant, je souhaitais avoir un "control" sur ma ender 3v2, avoir les remontés d'informations (un maximum), ne pas avoir une interface graphique de gestion supplémentaire puisque je centralise le flux de mes données sur HA ... et surtout...gérer la consommation des filaments. En concertation avec les modos et responsables de ce forum, je vais vous faire une rapide présentation des fonctions de cette intégration (que je pense être presque complète) et vous indiquerai le lien du tuto héberger sur le forum d' HACF. Avant tout, je tiens à remercier : @PPAC @papaone @BenGamin(connu sous @Badidi dans HACF) @fran6p et l'ensemble de cette communauté pour toutes ces précieuses informations et questions/réponses. Sur HACF: une pensée particulière pour@Clemalex et ses connaissances en langage, @golfvert et @fredarro (les autres fans de Node Red) et les videos de@DcJona (ecrans tactile nextion, mqtt, NR et weemos). Dans le tuto, vous trouverez : - la création des entités mqtt Octoprint -> HA, - les codes utilisés pour les cartes, (avec les codes pour créer les inputs boolean, input number ect...), - intégration de la camera branchée sur octoprint, - les liens pour programmer les weemos pour les rubans led, - les stl pour les support des led, - les flow Node Red que vous faire en automatisation si vous n'êtes pas utilisateur de node red, - la gestion des filaments ! qui de plus désagréable que de lancer un print sans savoir si le stock de filament est suffisant !?! permet aussi de commander une bobine avant la fin, - visu sur la consommation electrique, - visu sur la temperature et l'humidité des boites de filament, - envoi de la photo du print final sur Telegram, - notification Telegram s'il reste 10m de filament dans une la bobine concernée - et tous les flow node red la petite présentation en video car je suis limité en taille de piece jointe par post et pour l'ecran Nextion : N hésitez à posez des questions ici ou sur HACF, faire des remarque (je débute dans l'impression 3D) et surtout d'apporter des améliorations ! Pour ma part je cherche à faire des macro gcode ! mais c'est une autre histoire :)) Bonne lecture du tuto à tous (il semble un peu long mais il y a beaucoup d'images ) [TUTO] intégrer son imprimante 3d et gérer le stock de filaments et + - Home Assistant - Tutoriels & Partages / Intégration - Home Assistant Communauté Francophone (hacf.fr) -

youhou !!!!!!! impression reussie !!! et plutot de bonne qualité.... je ne sais pas exactement ce qui a tout change mais merci, merci, merci... je pense que j'aurai tres vite d'autres questions

Franchement, une machine qui n'est pas réglée correctement au départ est source de divers problèmes d'impression. Radeau inutile allez dans 1% des cas sinon c'est plus source de problème. Réglage des molettes on le fait une fois de temps en temps et c'est tout sinon y'a un problème... Tant que tu resteras bancal en réglage tu auras toujours de nouveaux défauts.

en fait, si j'ai changé, j'ai essayé avec Cura 4.9.0 et maintenant je peux mettre un point ou une virgule et ça fonctionne , j'obtiens 0.4 et 1.75 ouf j'utilise aussi cura en appimage sous linux mint. Ce choix dépend des machines que tu installes dans Cura, par exemple pour les Voron c'est le même principe que pour les Creality ; le diamètre de la buse ne se sélectionne pas dans le menu Imprimante mais dans le menu Matériau.

Bonjour @chacha007 Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=3OOeutHxGqE C'est tout bien expliqué mais je vais te rajouter quelques points: 1- bien verifier que le petit bout de ptfe à l'intérieur n'est pas coupé trop court, car il doit etre bien ajusté pour qu'il ne bouge pas de haut en bas. il est tenu entre le Y de dessus et la buse dessous. En plus s'il est mal ajusté tu aura souvent de problème de bouchage, car le filament fondu viendrait se mettre dans l'espace que laisserait le ptfe s'il est trop court et qu'il remonte vert le haut! 2- dans la section tuto de ce forum il ya la titi procédure qui est pas mal, ca donne la procédure qui reste à quelque chose près la même pour nos tête V2. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/33676-deux-trois-choses-à-vérifier-quand-lextrusion-nest-pas-celle-attendue/ 3- tu sert tout a froid, mais tu ne plaque pas la buse contre le corp de chauffe pour pouvoir resserrer la buse à chaud. 4- Bien bloquer le corp de chauffe avec une pince et une grosse clé pour serrer la buse sinon c'est tout l'ensemble qui va tourner avec la buse. Voilà je pense n'avoir rien oublié

Mais c'est quoi cette mode ou tout le monde met des radeaux xd... Les radeaux ne sont pas une solution bien au contraire, un bon réglage machine et un bon bed nettoyé suffit pour avoir des pièces qui collent. Si on en vient a mettre un radeau il faut chercher le problème ailleurs surtout que esthétiquement ça laisse des traces et merci la conso de filament en plus, sans parler du temps d'impression augmenté... Donc quand ça se décolle, on vérifie le réglage buse/bed, on nettoie bien son plateau a l'eau tiède + liquide vaisselle (on ne met pas les doigts dessus), un petit nettoyage en plus à l'alcool isopropylique serait parfait. Enfin on vérifie que les températures buse et bed sont bonnes pour le filament utilisé. Et c'est tout, une fois le pli prit cela se fait vite et adieu les warping...

Maintenant, il te reste à la régler. As-tu regardé cette vidéo qui montre le montage de la machine? Ici et là, tu verras que tu peux changer le type d'affichage (version BigTreeTech / version Marlin). Les 2 principales opérations à faire sont: le réglage du plateau (voir la vidéo) et la calibration de l'extrudeur (voir ce tuto). Pour revenir sur le firmware: il a été compilé à partir des dernières sources stables de Marlin (V2.0.7.2). Je préfère attendre que tu valides le firmware avant de te donner les fichiers de configurations. EDIT: j'ai activé le nivellement manuel (voir cette vidéo) qui ne sera peut-être présent que dans le mode Marlin, à vérifier si il est actif dans le mode graphique ( mode par défaut / bigtreetech)

Pour le message d'erreur, je suis surpris. J'avais paramétré le firmware pour qu'il initialise l'eeprom automatiquement au démarrage. Si tu appuies sur le bouton confirmer, est-ce qu'au redémarrage de la machine tu as toujours un message d'erreur?

Voici le firmware. A priori, tu n'as pas de BLtouch ou autre système de nivellement, du coup, tu ne devrais pas avoir de messages liés au nivellement au démarrage. Si ça fonctionne, je te donnerai des infos complémentaires. firmware-V1ssBLTouch.bin

oui, on voit l'inscription sur la photo de ce message. Je viens de faire la mesure sur sa grande soeur (une SKR 1.4 turbo): avec ou sans thermistance sur TH0 ou TH1, je mesure 6.6kohms. Je dirais que tu as un problème de carte-mère sur l'entrée TH0. Je te prépare un firmware pour lire la température sur l'entrée TH1 au lieu d eTH0. EDIT: pour l'astuce, je voulais dire quelque chose comme ça:

Est-ce que tu peux faire la même manip en branchant le câble TH0 sur le connecteur TH1? peut-être que l'entrée a un problème ? dans ce cas, il suffira de modifier le firmware. Astuce: pour mesurer la résistance, tu peux mettre des dominos sur les pointes des touches et à l'opposé, sortir avec des fils électriques fins (style ancien câble téléphonique ou pour arduino). ainsi, tu pourras les glisser dans le connecteur facilement.

Dernières impressions, la finalisation des supports de cabine sur le châssis TAMIYA et impression du shnorkel .... j'attaque la modélisation de la benne enrochement MARREL sur BLENDER...

Bonjour chers amis, @PPAC Tu as tout à fait raison, il ne faut pas selectionner "Marlin (Volumetric)" mais "Marlin" tout court. Et il faut décocher "Origine au centre" c'est pour celà qu'il imprime dans le coin.

Alors ... heu ... un bug de Cura dans la lecture du profile ? cela semble peux probable ... mais pas impossible ... Je pense qu'il faut corriger et mettre comme sur la capture d’écran que j'ai mis ... mais comme je n'ai pas de D12 je ne suis pas certain ! Il faudrait demander a un possesseur de D12 ( @Jonathan06 ! Merci de nous dire pour la D12 "Parfum G-Code" = "Marlin" ou "Marlin (Volumetric)" ? ) Edit : @Elyplouf Ok placement relativement mieux ... mais pas vraiment a plat ... Soit tu décoche "Rotation simplifiée" pour avoir plus de précision, soit tu test "Mettre à plat" Et donc je n'ai pas assez souligné le fait de vraiment bien prendre le temps de regarder l’Aperçu ! cela t’évitera bien des impression raté !

Ton ventilo n'a t-il pas un réglage ? S'il ne tourne pas a 100% souvent il couine un peu. 2sec de vidéo faut être au taquet à l'écoute hein lol

J'avance sur l'Artist-D, mais c'est laborieux par moment pour tout un tas de détails ou bogue. Par exemple, éviter de perdre des heures avec cette ligne du fichier configuration.h : // SPEAKER/BUZZER // // If you have a speaker that can produce tones, enable it here. // By default Marlin assumes you have a buzzer with a fixed frequency. // //#define SPEAKER La carte Robin Pro (avec un écran LCD12864) plante et reboote dès qu'on appuie sur le bouton ou que l'on le tourne !! C'est une directive de compil qui parait anodine et que j'ai décommentée lors d'une modification multiple du firmware sans avoir fait de sauvegarde de la version précédente fonctionnelle. Résultat : des heures à défaire de mémoire, une à une, les modifs, compiler, tester.... Autre remarque : il semble que ma version "Pro" soit équipée d'un idler d'extrudeur en alu similaire au modèle(s = car plusieurs dispos sur thingiverse) discuté sur les groupes FB. Le BL-Touch a fini par rentrer au chausse-pieds dans la tête gauche principale m'obligeant à modéliser son support avec une fixation décalée vers le NEMA du fan d'extrusion et du fang. Validation en cours....

Nettoyer régler et re nettoyer le plateau Augmenter la taille de la jupe/bordure et ajouter dès support jusqu'à 45 degrés Si j'ai compris tu imprime une boule Perso j'aurais fait par demi boule pour avoir une plus grande surface d'accroche sur le plateau

Bravo Vector, tu as gagné le schmilblick liquide. Je vais peut-être couper du Calva avec ça et aller en vendre sur les marchés. Surtout n'en parlez pas à la pantoufle Napoléonienne, il serait capable d'en vendre cet été aux touristes.

Peut-être ce lien : https://www.amazon.fr/10-alcool-isopropylique-99-9/dp/B005J4CCC6/

@akoirium, oui il en faut 2, pas pour téléphone ou tablette. @Titi78 pas directement pour les imprimantes @gerardm oui, c'est bien pour un pc portable cassé. Cela permet de tenir l'écran. C'est le cadre métallique qui a cassé, les charnières vont bien. Conception perso pour Dell Vostro. Et c'est le pc utilisé pour freecad, Cura et Ideamaker... D'où le lien indirect avec nos imprimantes 3D. @gerardm, tu es le gagnant, a ton tour de proposer un schmilblick...

Non pas possible. Par contre rien ne t'empêche d'imprimer un pièce avec une poche, et ensuite d'imprimer ce qui vient dans la poche en seconde pièce d'une autre couleur. Embouter et coller.

4h à 45° C pour du PLA, sinon il va ramollir et se souder ...

Oui c'est possible. C'est d'ailleurs généralement la méthode utilisée pour faire ses premiers essais de mutli couleur avant de se lancer dans l'achat d'une imprimante capable de faire toute seule. La solution est de programmer une pause précisément à la (ou les) couche où tu veux changer de couleur. La il faut que tu cherches par rapport à ton imprimante comment faire. Certaines gèrent le code M600 d'autres non. Mais dans tous les cas il y a des solutions pour le faire. Le but est donc d'arrêter temporairement l'impression, de faire un décalage en Z de quelques millimètres et d'attendre sans refroidir la buse ni le plateau. A ce moment tu changes de filament, tu le pousses à la main pour que ça coule dans le but de purger l'ancienne couleur et d'avoir la nouvelle qui sort bien uniforme. Tu enlèves tout ce qui est sorti (faire attention que ça ne colle pas à la pièce déjà imprimée en dessous). Et là tu relances l'impression avec la nouvelle couleur. Certain slicer permettent de programmer automatiquement une pause à une certaine hauteur avec le GCODE de son choix. Sinon tu peux le faire aussi à la main en ouvrant ton programme GCODE et en cherchant le début du layer que tu veux (souvent dans le GCODE il y a des commentaires pour dire le début de chaque LAYER 01, LAYER 02 ...). Donc c'est possible, c'est facile à faire, mais il faut un peu mettre les mains dans le cambouis pour voir comment faire avec ton imprimante. Et le résultat serait aussi parfait que ton imprimante est capable de faire en une seule couleur. Je veux dire par là que la qualité de l'écusson que tu nous montre n'est quasi pas atteignable en impression 3D. Certains détails sont trop petits (les étoiles) et l'aspect à la fois mat mais aussi trés lisse des surfaces et la précision des arrêtes ne sont pas compatibles avec l'impression 3D. Si tu veux un aspect lisse sans trace d'impression (couche et même sur la face du dessus) tu vas devoir imprimer en abs et post traiter à l'acétone. Mais dans ce cas adieux les détails, les arrêtes vives et la couleur mat. Mais tu dois pouvoir faire du présentable quand même ne t'inquiète pas (mais pas comme sur ta photo). Un exemple perfectible mais pas trop mal

Yaye ! Mais caisse que j'ai fait pour mériter ça, moi qui ne suis qu'un vieux monsieur inoffensif ? Boooooon, chépa encore, faut bien que je me fasse prier un peu, on verra. Y'aura quoi comme bière ? Moi j'aime pas la Despé jt'avertis : Grim' ou Leffe Dans.... une semaine ? un mois ? un an ? Ça dépendra de quand "ils" vont nous lâcher la grappe avec "leur" Covid àlc..... Il faut qu'on "fixe une datte" Pour ce qui est de l'accueil des bleu-bites, c'est pas moi qui ai maltraité @ludaero je le jure, je suis un peu moins présent que d'hab' en ce moment..

Salut, De toute évidence, tu n'as qu'1 seul soucis: c'est la thermistance de la tête, c'est pour ça que tu as ce message: et Avec de la chance, c'est juste le connecteur qui n'est pas bien branché sur la carte: Sinon, il faudrait regarder si la fixation de la thermistance (dans la tête) n'est pas trop serrée et fait court-circuit. Pour le vérifier, il suffit de mesurer la résistance entre les 2 fils du connecteur que tu auras débranché de la carte (voir photo précédente). Si tu mesures ~100kohms, alors tout fonctionne coté thermistance. Pour info, ces messages ne sont que des informations:

Rien au niveau court-circuit et carte mère, c'est mon thermistore neuf qui faisait défaut, réinstallé un autre et tout est correct. Présentement avec l'impression que je fait je teste mon nouveau Mosfet Trianglelab avec ventilateur. Comme tu peux le constater dans la photo 2 très grosse différence avec le Mosfet original.

Salutation ! Pour faire simple : non ... cela ne marche pas comme cela ! Il y a un contexte d’exécution (la ligne en cours d'impression du ficher en cours d'impression sur la SD ... se sera plus le même fichier, ni la même ligne pour la même zone/hauteur d'impression dans le nouveau fichier ... est la valeur de position de l'extrudeur E ... ect.) Enfin tu peux tester mais je ne pense pas que le résultat sera bon ... Par contre il y a une vitesse général de l'imprimante normalement modifiable depuis l’écran ... de base a 100% et que l'on peus augmenter ce qui revient a utiliser la commande g-code M220 https://marlinfw.org/docs/gcode/M220.html mais attention la qualité sera impacté et si tu a une machine mal réglé tu risque d'avoir des soucis de décalages de couches ...

Malheureusement je ne vois pas comment tu pourrais supprimer le Y car il faudrait à la place mettre un connecteur pneumatique pour maintenir le tube ptfe. [EDIt] a moins que sois très bricoleur, dans ce cas tu pourrais faire un trou sur le coté du radiateur puis le tarauder, puis insérer un connecteur pneumatique à la place du Y, et bloquer ce connecteur avec une petite vis sans tête qui viendrait appuyer sur le corp de ce connecteur. Mais j'avoue que c'est c'est chaud à faire!

Bien tu as un soucis la qu'il va falloir comprendre alors car ce que l'on remarque bien c'est que ton motif ce décale et dont tu as l'impression d'avoir comme de la dentelle mais c'est pas le cas. c'est ton print qui ce décale en X ou Y suivant comment ta pièce était placer. Cela te le fait depuis le début ou depuis le passage au molise ? Sinon no j'ai pas de réglagle vraiment particulier sur ce genre de print si ce n'est une ajustement des parois et de la vitesse si besoinsi le print est assez technique je peux reduire a 60mm/s sinon c'est 80mm/s ou 100mm/s en PLA comme PETG.

Waf waf

Pour le réglage plateau essaie avec un ticket de cb à la place de la feuille car c'est moins épais

Histoire de faciliter le contrôle au multimètre d'une thermistance : Attention : Toujours débrancher l'alimentation du secteur de la machine pour ne pas risquer de s’électrocuter et/ou de griller des composantes lors des débranchement / branchement des éléments et des mesures. Aussi les fils des thermistances sont souvent très fragiles. En principe une thermistance CTN a un valeur de résistance qui diminue quand la température augmente. ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermistance ) Elle devrait avoir une valeur de résistance mesuré de l'ordre de 100 K Ohm a 25°C, (pour les plus standard utilisé généralement avec les imprimantes 3D, et si l'on pose la main sur la thermistance, la chaleur devrais faire diminuer la résistance mesuré au multimètre.) Si il y a un défaut de connexion, cela mesure une résistance de valeur infini se qui donne un affichage de température proche de 0°C ou négative . (min. Temp.) Si il y a un court circuit, cela mesure une valeur de résistance proche de 0 Ohm donc un affichage de température très élevé (max. Temp) Et pour faciliter les mesures au multimètre il existe se genre de technique lors de la mesure sur de petit connecteurs : (merci remibora)

Salutation ! Waouh ! encore une formidable assistance réalisé par remibora ! @remibora tu pousse pas le truc a faire vérifier les soudures, pistes et/ou les résistances ou condo. sur la carte pour le port qui bug ? mais déjà chapeau de proposer un firmware qui solutionne le truc par l'utilisation du port non utilisé ! (j'ai pas su faire cela pour un utilisateur qui avais le même problème port th h.s. avec un autre port th libre y a pas longtemps ... ) et merci pour le truc du domino pour faciliter les mesures si simple et pratique ! @SnowRabbit Bonne configuration et bonnes impressions ! (pense a mettre des "J'aime","merci" et "+1" a remibora il fait un super taf avec toi ! )

Alors , après impression je vous confirme que cela provient bien du recovery power. Petite photo après avoir implémenter le g-code au démarrage.

Alors là, chapeau pour ton tutoriel complet Merci pour ce partage. Utilisant HomeAssistant, j'ai grâce à ton tutoriel appris de nouvelles choses et ça c'est une chose que j'adore (apprendre). N'hésite pas si tu as des questions sur l'impression 3D à venir les poser ici. De nombreux contributeurs, chacun avec ses compétences, connaissances, essaiera de te faire progresser.

Pourquoi pas en effet a toi de voir tes besoins. j'ai encore vue une K8400 en vente aujourd'hui 500€ pour sa ca fait mal.

Bonjour, Je viens de me créer un petit chronomètre avec un Arduino Uno et un Oled. Mon projet serait de pouvoir le démarrer au début d'une impression 3D et qu'il s'arrête bien sûr à la fin de cette impression. Alors ma question : est-il possible de commander cet Arduino ( à savoir l'entrée du bouton sur l'Arduino ) avec du Gcode afin que le chrono se déclenche et s'arrête automatiquement avec l'impression 3D? Je suppose bien sûr qu'il faut une liaison physique entre l'Arduino et la carte de l'imprimante. Merci d'avance. Joseph

@Jpk je ne sais pas si c'est la même maladie que sur les Dell Latitude E5520 ou E5530, mais le souci était que les vis qui tiennent la charnière sur la partie écran avaient une très forte tendance à se dévisser. Comme la charnière est tenue par une patte super fine le long de l'écran : genre 4mm de large et percée de 2 trous de 2.5mm ... Autour des trous ça ne laisse pas beaucoup de métal ! Donc quand tu arrives à bouger un peu l'écran sans que la charnière bouge, il est urgent d'enlever le cache de l'écran et de resserrer les vis ... Sinon vu le peu de métal autour des trous et le bras de levier que représente l'écran ... C'est la cassé assurée ! Dans la boîte où je bosse on en a eu beaucoup de cassés ainsi, par contre aucun dont les utilisateurs nous les rapportaient aux premiers jeux dans les charnières ... Dont les nôtres au support.

Il y avait longtemps que je n'avais pas vu des photos d'une aussi belle sous-extrusion

Bravo pour ton print réussi !! Perso je préfères, mais je te conseille de d’abord maitriser un peu cura avant de t'y atteler... Enjoy

Quand on utilise Octoprint et qu'on lui adjoint le greffon «Bed Level visualizer», il possède une fonction très pratique: une aide au réglage des molettes (à condition de lui indiquer quelle vis est utilisée et son avance par tour ) : Exemple : Le plateau une fois nivelé :

Merci beaucoup Savate, avec toi j'ai l'impression d'être entre de bonnes main. Et la commande est faite! Par ailleurs, j'ai vu que les e-sun sont disponible en "recharge", à utiliser avec d'ancienne bobines vides de chez eux, ce qui me convient mieux coté déchets.

Ce n'est pas aussi simple Si tes pilotes TMC2208 sont d'origine prévus pour gérer l'UART via le placement idoine des cavaliers sur la carte BTT 1.4T alors oui mais j'en doute car tu dis qu'ils ont été livrés avec chacun un câble et c'est ce câble qui permet la gestion de l"UART de ces pilotes. Exemple d'un utilisateur ici : ou encore https://www.instructables.com/UART-This-Serial-Control-of-Stepper-Motors-With-th/ Ça dépend donc des TMC2208 en ta possession (une photo, un lien ?).

Est-ce que la température est toujours à -11°C? si oui, est-ce que tu peux mesurer la résistance sur le connecteur TH0 lorsqu'il est branché sur la carte-mère (avec la machine éteinte)?

Ta surface c'st le bed en verre d'origine ou tu as un PEI ou autre ? Le bed en verre doit être très propre nettoyé a IPA pour bien dégraisser peux être un plus. Moi perso j'aime pas du tout le revêtement du bed d'origine j'utilise un PEI et c'est bien plus plaisant. Bien si buse trop proche et bed gras cela n'adhèrera pas plus bien au contraire. oui je vois bien en effet que ton cœur c'est décoller et le print a continué avec le cœur qui bougeait. Tu as un BLT tu utilise quels firmware ?

Les messages ne sont pas des erreurs bloquantes: comme tu n'as pas encore palpé ton plateau, il n'y a pas de matrice stockée dans l'eeprom. Dès que tu auras pu faire un nivellement et le sauvegarder, tu n'auras plus l'erreur. Pour le problème de la température, tu n'as pas un autre câble sur la machine que tu pourrais échanger avec celui de TH0?

Effectivement, il y a peut-être un faux contact à 1 extrémité du câble. Pour info, il est possible d'enlever les embouts des fils en appuyant sur la petite languette de l'embout. Cela te permettrait de pincer légèrement la partie femelle de l'embout qui a peut-être un peu trop de jeu avec la broche du connecteur de la carte.

Salut, Si j'ai bien compris, c'est le câble TH0 entre le connecteur jaune de la carte mère et le connecteur jaune de la platine de raccordement avec le cable USB-C qui a un problème. Tu pourrais tester la continuité des 2 fils?

En aidant si / quand tu le peux / veux. On a tous commencé ainsi. Chacun, en fonction de ses compétences même si elles paraissent minimes au début, peut apporter une pierre à l'édifice et à la communauté des makers.

Bonjour, petit retour sur ma demande. Ca fonctionne très bien. J'ai donc branché l'entrée digitale de mon Arduino sur une pin libre de la carte de l'imprimante. ( la 11 en l'occurrence ). Par contre, je dois lancer la commande M42 P11 S0 pour lancer le chrono car mon entrée Arduino est codée en PULL-UP et donc quand je l'active , je suis en LOW. Donc, en faisant M42 P11 S255, ça s'arrête. C'est super. J'ai plus qu'à mettre ça dans mes Gcode de début et de fin et ça roule. Merci pour vos pistes.