Classement

Comme la prise USB sur la carte n'est pas accessible, la modification s'effectue sur la platine de raccordement. Débrancher la prise sérigraphiée MCU (en bleu) sur cette platine et la brancher sur l'emplacement vide sérigraphié PC. Connecter le câble USB qui ressortira du boitier: la prise μUSB dans le connecteur USB de cette platine et le reste du câble (prise USB type A) comme tu peux Si la prise USB de la carte était accessible de l'extérieur du boitier, il suffirait de débrancher la prise dans le cadre B bleu On peut apercevoir la prise USB de la carte dans cette capture d'écran :

@methylene67 C'est un Cura antédiluvien (4.4.0), on en est à la version 4.10 et la 4.11 devrait sortir dans peu de temps. Je ne comprends pas toujours bien cette «guerre» des trancheurs. Comme @Savate, pour utiliser aussi bien Cura, Ideamaker, PrusaSlicer, Kiri-moto (et de temps en temps Mattercontrol et IceSl), tous peu ou prou produisent ce qu'on leur demande chacun avec sa «philosophie» Pour moi, le «meilleur» trancheur est celui auquel on est habitué , avec lequel on se sent en affinité, celui sur lequel on a passé un certain nombre d'heures pour différents tests (pas tous en même temps évidemment). Comme tout logiciel, une phase d'apprentissage est nécessaire. Suivant le trancheur «testé», la courbe d'apprentissage peut être plus ou moins rapide ou pas. Cura, pour des débutants, avec son mode simplifié qui ne propose que quelques paramètres à modifier est je trouve le plus simple à appréhender quand on débute mais ce n'est que mon avis

Salut @Matmar85, Pour l'alimentation, le plus simple est de la remplacer par le même modèle (taille et ancrages identiques, puissance et voltage de sortie identiques) et si possible de marque meanwell les alimentations chinoises n'étant pas les trucs les plus fiables du monde ...

Alléluia !! J’ai reçu la X2, à temps pour l’anniversaire !!! Un grand grand merci à vous tous (et spécialement à MrMargounet) je crois que sans vous tous, je ne m’en serai pas sortie alors encore merci !

@MrMagounet: Merci pour ton avis Je pense comme toi qu’il vaut mieux virer cette carte, elle ne me sert à rien et n’a pas bonne presse. Quand j’attaquerai la modification de câblage, je jetterai un œil pour débrancher proprement tout ça ! Et puis pas besoin d’ondes et de consommations inutiles. Une fois que ce sera fait, je n’ouvrirais plus la machine … en espérant que la manip d’accès aux g-code par USB fonctionne. J’essaierai en « volant » avant de faire quoi que ce soit de définitif. Je vais aussi attendre un peu au cas où Creality donne la solution ou que d’autres printers étudient le sujet comme ce Youtubeur :

Il me semble que le "Baud rate" doit être ajusté a 250000 ou 115200 selon le type de carte mais 9600 c'est rarement bon. Tu aura peut être a redémarrer Windows si le port n'est pas libéré (souvent le cas quand un téléversement rate. et aussi bien fermer Ultimaker Cura car il essai de se connecter automatiquement et bloque souvent le truc.) Edit : aussi, pour "Device" tes sûr du "MagmaV2" ? c'est pas plutôt un truc comme ATMega2580 enfin c'est selon la carte que tu a, le microcontrôleur dessus, et là je ne sais pas ...

Bonjour Je me réponds à moi même (quelle prétention.....) Il y a un groupe Facebouc CNCjs Users Group dont l'admin m'a répondu. Apparemment, ça ne concerne que le Raspberry, pas la version PC Oualà oualà..... Si ça peut aider d'ôtres tant mieux

Pourquoi as-tu choisis du PVA pour faire tes pièces ? Cette matière est faite uniquement pour réaliser des supports solubles.

Pour moi, il débranche de la carte intermédiaire le câble du port "MCU" pour le brancher sur le port "PC" de cette même carte intermédiaire et prend un nouveau câble USB avec une prise mico-USB qu'il enfiche dans le port micro-USB libre juste a coté du port "PC" ... donc au lieu de passer par le port pour connecter vers le "smart" machin, il passe par le port qui semble relier directement a le prise micro USB.

Hello! Oui, j'avais remarqué ça aussi quand Octoprint était utilisé. J'en avais discuté avec les gars de Klipper, apparemment ça vient de la différence d'implémentation du bed mesh entre Marlin et Klipper. La seule solution, c'est d'inverser l'axe Y dans le plug-in Mesh Bed Visualizer. Sous une UI dédiée à Klipper, ce comportement étrange est inexistant . Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk

Arf pas cool ... et le coup d'invoquer la CNIL pour dire "ha ba non vos données on s'en tape" c'est vache. C'est pas si long et compliqué de faire une image d'un disque si le disque n'a pas de problème ... ils rate un business là ...

C'est peut être le mode a positionner sur "Avancé" ou "Expert" ? Et sinon, si tu glisse (drag and drop) les deux fichiers en même temps il ne te demande pas si faut les considérer comme un seul objet ? Et après tu peut sélectionner un sous objet et le "manipuler" ...

Elle est enfin réparée, pas encore revenue par contre.... J'ai demandée se qu'elle avait, voila la réponse : Avec tout le boulot en retard, elle va tournée H24 pas mal de temps (repos le week end...), on verra si elle tiens le coups.... J'ai aussi posée la question des mises a jour car si je comprend bien son explication, je me retrouve avec un firmware spécifique, que va t'il se passé avec les mises à jour ? retour du nivellement automatique donc panne ?

@icareOui, je dit en gros la même chose ... mais je charge les deux .stl , ctrl + a, clic droit sur la sélection, fusionner .... et non par ajouter un cube ...

Bonjour @PPAC, Exact. C'est la procédure décrite juste avant ta réponse, il faut passer par "Edition"

Bonjour @vap38, J'ai mis tes 2 fichiers dans Prusa (tu vois @methylene67 on n'est pas sectaire ) @+ Patrice [edit] les 2 STL sont en défauts, nécessitent une réparation

Bonjour à tous Pour mettre tout le monde d'accord, on peut peut-être utiliser skeinforge pour le slicer

@rfe26 Tu ne regrettera pas ton choix, la tenlog est une très bonne machine. Pour le montage normalement il n'y a rien de particulier à part (re)vérifier que tout est bien serré une bonne session de vidange graissage des vis et du rail à la fin et elle sera prête pour de longues impressions. Sinon contrairement à @vap38, @icare, @methylene67, j'utilise Cura avec toutes mes imprimantes et j'en suis très content (bon au départ il est un peu "rude" avec toutes ces options, plugins et réglages bizarres avec des noms incompréhensibles, mais une fois passé cette période d'apprentissage ce n'est que du bonheur ).

@vap38 et @icare les VRP de Raise ^^. Moi je te conseille plutôt PrusaSlicer de mon côté, en deuxième choix Ideamaker et Cura plutôt à éviter (quand on est totalement novice autant partir sur une bonne base). @rfe26 Comme dit, au risque de répéter mon premier message et celui de Francis, pour le parallélisme des axes du plateau, quasiment inutile sauf point dur avec galets pas ou peu serrés.

Désolé, mais ce n’est pas avec cette photo et cette pièce que l’on peut avoir un avis de plus sans échelle. imprime une pièce plate ou avec des formes simples et on pourra se rendre compte du problème.

Bonjour @PetitPoney Bien je vois que tu as la partie mécanique de l'extrudeur d'origine en plastique qui a tendance à se fendre. tu devrais le remplacer par un en alu, ce n'est pas très cher. veille simplement à en prendre un ou tu peux régler la pression du ressort. J'ai pris celui-là https://www.amazon.fr/Upgraded-Creality-Extruder-Drive1-75mm-Filament/dp/B08C32ND39/ref=psdc_6606606031_t1_B083K7NZTJ?th=1 à peu près. tu aussi celui là et plein d'autres : https://www.amazon.fr/Creality-imprimante-extrudeuses-accessoires-imprimantes/dp/B092HKZMQM/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=WZXS9E0JNV9H&dchild=1&keywords=extrudeur+ender+3+v2&qid=1630601838&sprefix=extrudeur%2Caps%2C187&sr=8-7 Pour retirer la roue crantée, j'ai ce eu problème lors du changement de l'extrudeur. J'ai mis un peu de WD40 , attendu et j'ai fait levier avec un gros tournevis, mais ne force pas trop quand même .Si cela vient passe l'axe au papier de verre il doit être rayé avec des surépaisseurs. après tu a une de méthode demandant un peu de bricolage mais efficace " un extracteur " comme dans la vidéo ci-après à partir de 12 ième minute environ.

Alors il faut peut être affiner ta demande avec un exemple détaillé ... au moins le nombre de fichier / d’éléments a "fusionner" voir une liste complètes des fichiers (voir avec les lien ou archives ...) histoire d'avoir une bonne idée du travaille a effectuer. Mais si tu veux imprimer le truc, bien souvent avoir le model décomposé permet de mieux ajuster les impressions selon les éléments et sur une imprimante capricieuse de limiter les pertes quand il y a un problème.

@acesyde Bonsoir, Je comprends mieux, le sécheur Sunlu est plus pratique que le four, surtout si tu n'a pas de tranche d'oignon et que tu n'aimes pas la cervoise tiède !! Par défaut le mien s'arrête de chauffer au bout de 4 ou 5 heures. Pour conserver mes bobines entamées, je les passe au Sunlu dryer. Puis comme j'ai ça à la maison je les mets dans un sac soudé sous vide avec un sac de dessiccateur, les sacs à souder pour les aliments pour le frigo ou le congélateur. ce genre là https://www.amazon.fr/Alimentaire-Appareil-Automatique-Conservation-Aliments/dp/B09B72CXBX/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=abox&qid=1630527901&sr=8-9 Le seul truc ne pas mettre le vide max (le doux) autrement cela écrase et déforme les côtés de la bobine de façon irréversible, . !! Pas de problème après quelques mois (3 ou 4 pas de référence plus longue) de stockage.

500 € en kickstarter, pourquoi pas !

Idem pour moi. J'ai essayé Fluidd pour l'UI Klipper il y a quelques temps , et maintenant j'aurais un mal de chien à m'en séparer et retourner sous Octoprint (idem pour Marlin). Le workflow est tellement simple et l'UI tellement claire, c'est juste parfait et un réel bonheur à utiliser. [emoji16] Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk

Je viens de regarder l'un des premier test de la X2 pour mieux examiner cette imprimante (test en espagnole). Au final encore un point qui me déçoit il ne s'agit pas d'un heatbreak bimetal sa c'est sur comme on l'attendait mais d'un modèle All Metal (ou peut être meme bore difficile d'être catégorique). ici nous auront un Marlin 2.0.8, toujours les AT2100 mais a Raison de 4 Les 2 Z sont semble t'il gérer via un seule AT2100 et l'extrudeur reste identique avec les même pièce plastique, et 3DTouch configurer de façon standard en 3.3v et sans HS mode. Les X2 et Genius Pro reste de bonne machine et que je conseillerais a un débutant, mais pour rien au monde je remplacerais ma Genius Actuel par la Pro.

Salut, je regardais un article sur le support officiel du BLTouch par Longer, via la mise à disposition officielle du firmware modifié 0.3.5, j'ignorai d'ailleurs qu'il y avait un firmware officiel, j'avais modifié moi-même les sources via l'aide du forum. Du coup je suis (re)tombé sur le github de Longer consacré à Marlin 2 : https://github.com/LONGER3D/Marlin2.0-lgt @DGR70 Le github que tu proposes, se base sur ces sources officielles, ou es-tu vraiment parti "de rien" pour faire les tiennes ? Que penser du coup des sources officielles ? Merci

Hello la communauté! Je tente de faire le tuto de calibration qui implique d'envoyer des instructions à l'imprimante depuis pronterface par exemple mais je n'arrive absolument pas à établir la connexion entre le logiciel et l'imprimante. J'ai rien trouvé de probant pour dépatouiller, j'imagine que c'est un problème commun, je tente ma chance ici Windows détecte bien la carte j'ai un USB Serial au "Port#0002.Hub_#0004" donc j'imagine que tout n'est pas foutu encore J'ai beau reporter le port de COM dans le logiciel sur un débit de 250000, j'ai une erreur: [ERROR] Could not connect to COM2 at baudrate 250000: Serial error: could not open port 'COM2': WindowsError(2, 'Le fichier sp\xe9cifi\xe9 est introuvable.') Please help EDIT: Alors il fallait mettre à jour manuellement le pilote depuis le gestionnaire de périphérique windows l'USB détecté, si ça peut en servir d'autres!

Il est parfois préférable d'installé manuellement les Pilote CH340G (voir les CH341G si je dit pas de bêtise), Windows 10 parfois ne réussi pas a les installer correctement