Classement

Oui pour le miroir. Comme tu l'as deviné, il faut graver l'envers du miroir en inversant le texte / dessin / photo. Si on tentait de graver côté réfléchissant (sans réfléchir au positionnement), le faisceau laser retournerai à l'envoyeur et bonjour les dégâts. Je n'ai vraiment pas aimé l'odeur dégagée par la gravure de cet envers (c'était plutôt l'enfer, ça sentait franchement très mauvais) Un aperçu de ce que cela a donné. Difficile de prendre en photo un miroir sans apparaitre dessus ou faire apparaitre l'appareil de prise de vues

Ne pas confondre palpation et palpage sinon ça va vite dériver

Mon premier "Quoi qu'est-ce ?" je suis ému ! Pour avoir une échelle, pas de réglet ou de pied à coulisse mais un chien, je vous laisse vous débrouiller avec ça.

Sur les nouvelles FormLabs le principe est assez génial et plus sécurisant que les plateaux magnétiques traditionnels. Ils indiquent qu'il est breveté, dommage.

Toujours autant dans la nuance. Être modérateur n'empêche aucunement d'avoir ses propres opinions, ça permet par contre de «modérer» certains propos, utilisateurs (tu devrais d'ailleurs le savoir puisque tu dis l'être sur un autre forum ). Quant à l'orthographe, tu as le droit de jouer au «rebelz» mais vu ton âge, tu devrais peut-être oublier. D'autre part, j'aime la langue franç­aise et quand je la vois maltraitée cela me fait saigner les yeux. Cela m'arrive de faire des fautes par manque d'attention et de relecture mais confondre un masculin et un féminin, oublier les majuscules là où il doit y en avoir alors que les outils informatiques permettent rapidement de faire ces vérifications, c'est «impardonnable». Puisque tu cherches à avoir le dernier mot, attitude purement puérile qui me rappelle certains de mes anciens élèves, je te laisse continuer ton soliloque.

Hello, Je n'ai pas eu le temps de faire l'annonce dans la section dédiée faute de temps. Je n'ai d'ailleurs pas fini la cosmétique de cette "nouveauté" (n'afficher la liste qu'en cas d'envoi d'un fichier non autorisé)... J'ai mis ça en place pour soulager le forum de toutes les vidéos envoyées par les membres qui surchargent le serveur alors qu'on peut les héberger gratuitement et à vie sur YouTube par exemple Je viens de rajouter gcode à la liste

Salutation ! Un concours pour les plus doués en peinture et mise en scène photo ( car c'est au nombre de "J'aime" que le gagnant sera choisi ) Notifier au moins trois amis (en commentaire du post du concours ou de votre post avec les photos ? là je ne sais pas ... ) imprimer, peindre et publier des photos avec le hashtag #halotwarhammerprint du modèle telechargable sur https://bit.ly/3wrrXa4 (qui peut-être redimensionné) celui avec le plus de "J'aime" gagne. Pour le détails https://www.facebook.com/OfficialCreality3d/posts/pfbid02kjJQznPpwnMnAJ1gCUdRADLso1zowSaRGinFuUU1BjK3UUMDTMuyCw9yBdCmaDxnl Pour suivre les publications avec le hashtag #halotwarhammerprint sur Facebook https://www.facebook.com/hashtag/halotwarhammerprint Les résultats seront surement communiqué en 1er sur le forum de Creality https://forum.creality.com/category/16/deals-giveaways Bonne chance aux participants et bonne continuation à tous.

Salutation ! Le kickstarter "MagFlexPlate™ for M3 Series, Photon D2, Ultra and Jupiter" À atteind son objectif de financement en quelques jours et se termine le "24 septembre 2022 15:13 CEST". Il propose des systèmes de base magnétique et plateau flexible pour imprimantes résines UV qui semble d'aussi bonne qualité que les Wham Ban ( https://whambam3d.com/ ) pour un prix normalement moindre ( prévoir qu'il y aura surement des frais de port en plus ) De plus, il devrait bientôt aussi proposer des FEP https://www.kickstarter.com/projects/themoro/magflexplatetm-flexiblebuildsystem-for-anycubic-m3-series/posts/3595262 Comme toujours bien prendre en compte qu'un Kickstarter n'a aucune garanti de livraison, même quand il se trouve financé. Mais le fait que le premier Kickstarter "MagPlate™ FlexibleBuildSystem for Elegoo Jupiter 3D printer" de "The Moro" se soit bien terminé (les participants ont semble-t-il était livré) laisse penser que celui-ci sera tenu lui aussi. Bonne continuation.

D'après le Gcode, 35% puissance, vitesse de 1500 mm/min. Le revêtement de l'envers de ce miroir est un genre de plastique. Miroirs de 300x300x3 mm, achetés par pack de 3, chez Leroy Merlin, utilisé au départ sur ma vieille CR10 pour «compenser» le défaut de planéité de la vitre livrée originellement, lourde comme un âne mort en plus. Ça m'arrivait d'imprimer du côté envers du miroir et les impressions tenaient ma foi plutôt bien. Extrait du Gcode: Ça va être sympa comme projet La photo au-dessus est rétro-éclairée par ma lampe-loupe, le miroir est incliné à 45° afin de voir le plafond Une photo du côté gravé :

Tu peux aussi positionner la pièce différemment sur le plateau pour supprimer le support.

Pour taper les commandes, il te faut utiliser un logiciel tel que pronterface ou octoprint (ou même certains slicers) qui te permettent d'envoyer des commandes à l'imprimante via le port USB. Pour l'intégrer à Marlin je ne vois pas de solution dans l'immédiat, il y a bien les commandes M206 et M428, mais je ne connais pas leur effets et il faudrait se documenter avant de sauvegarder les données.

c'est du vice alors oui je sors en tournant ->

Faudrait que je teste un truc comme ça à l'occasion car c'est parfois une vraie plaie à décoller les objets en résine !

@Patrick76 je ne connais pas ton age ni ton parcours professionnel, mais tes propos me font penser aux anciens mécaniciens ajusteurs. A l'époque (que j'ai connue, j'ai eu Forest Liné et GSP comme client à Albert), pour obtenir de la précision sur une machine outil lourde on faisait des châssis énormes en fonte que l'on stabilisait durant des semaines puis qu'on usinait avec une grande rigueur en finissant par des passes sans mettre sous-contrainte la bête. Si tu regardes les nouveaux centres d'usinages et toutes les machines en général, les châssis sont cinq fois moins massif et assemblés boulonnés. Malgré cela ils sont encore plus précis que nos anciens monstres. POURQUOI et bien tout simplement grâce à l'analyse de chacun de leurs axes et les compensations faites automatiquement sans que l'utilisateur s'en rende compte (un peu comme nos ridicules BL touch). Il faut que tu vives avec les progrès apportés par l'informatique et l'électronique à la mécanique et non resté arque-bouté sur le passé. Certes les lois de la mécanique sont immuables, mais l'informatique et l'électronique permettent de grandement améliorer leurs limites et carences. Autre exemple flagrant, les moteurs de voiture.

Salut, en effet, certains pneufits ont tendance à abimer (grignoter) le ptfe avec les espèces de dents (j'avais le cas sur mon ender 3). Si le ptfe recule et avance, c'est que ce dernier est en effet mal maintenu (ou alors que l'extrudeur sors un couple de dingue ce qui me paraît irréaliste). Autre piste, ton ptfe peut-être déformé, et le fil ne plus très bien glisser dedans et légèrement bloquer, ce qui aura pour effet lors des rétractions de tirer également sur le tube ptfe. Personnellement j'avais changé les pneufits d'origine sur l'ender 3 par ceux reçu avec mon tube Capricorn (de bien meilleure facture). Pour la "bague de maintien", si cette dernière a du jeu cela peux également expliquer que cela bouge, tu peux en trouver sur internet à imprimer en vérifiant que tu n'ai aucun jeu. Enfin, quels sont tes paramètres de rétraction ? Tu peux également avoir une partie abîmée du ptfe ailleurs que dans le zone du pneufit qui crée également ce système d'entrainement du ptfe lors des rétractions. Le meilleur système pour moi c'est celui-là, pour une dizaine d'euro : https://www.hotends.fr/fr/accessoires/71-184-magnetmk10-v2.html#/46-qualite-ptfe_blanc_2x4mm/74-longueur-32_cm/75-extrudeur-taraudage_m6. Vérifier la compatibilité avec la FLSUN SR. Une petite photo du pneufit, du tube ptfe et de la bague (démonté et monté) pourrait être intéressant. Le retourner, tout dépend si l'intérieur est abîmé ou non, et si le filament coince un peu ou non, si non dans l'absolu tu peux le retourner, par contre pour moi c'est plus une recoupe qu'un retournement.

Ma phrase est mal tournée je te l'accorde, je disais de déplacer la buse manuellement par les valeurs indiquées que l'on obtient avec la commande M851 [Edit] Par ailleurs, Klipper déplace la buse au dessus de la position de la palpation pour mesure le Z-Offset. Ce n'est pas qu'un artifice, quand tu as un plateau qui ressemble aux montagnes russes, il vaut mieux mesurer le Z-Offset en déplaçant la buse au niveau du palpage ! [Edit 2] : Pour corriger l'usage d'un mot qui n'était pas approprié et pour éviter les dérives. Mais aussi pour faire plaisir à @pommeverte qui voyait une lapalissade !

Le Zoffset est la différence de hauteur entre la pointe de la buse et le bas du pointeau déployé et rien d'autre: Les décalages X et Y (Xoffset / Yoffset) quand / si ils sont bien déclarés (devant / derrière, à gauche / à droite par rapport à la buse, mesures exactes et pas au doigt mouillé) permettent de savoir précisément où la correction de niveau doit être réalisée pour la buse. Il est donc inutile de vouloir absolument placer la buse au centre du plateau sauf pour des raisons esthétiques. Pour en savoir plus sur ce sujet : @Pyroa Le M851 ne va pas déplacer la buse mais modifier les décalages entre la sonde servant au nivellement et la buse. La correction de niveau apportée ne serait alors plus correcte. Pour déplacer la buse à un endroit du plateau, un G0 (G1) Xxxx Yyyy (avec xxx et yyy correspondant aux coordonnées du centre du plateau) est suffisant (passer en mode de coordonnées absolues préalablement est préférable .

@Bakounine Voici le schéma de la connectique TLD3 @icare

[Edit] J'ai mal lu le post initial. Il te suffit de déplacer ta buse des valeurs indiquées sur X et Y par la commande M851

Bonjour, Une under3v2, c'est le modèle en dessous de la Ender3-V2 ? Tu ne pourras pas aller en négatif par le menu Move, c'est une sécurité. Il te faut te mettre à 0 dans ce menu MOVE puis tu vas dans le menu OFFSET Z pour le régler.

Je suis loin de mon imprimante que je rejoindrai cependant très bientôt. J'ai dessiné mais je dois encore le tester un marque-page. Je vais voir ce que je peux faire en terme de temps mais je pourrais aussi les livrer directement dans le 94. Je tiens au courant.

Sans doute une fausse manipulation d’un admin, je ne vois pas en quoi un Gcode serait un soucis. Sinon tu peux toujours contourner en le zipant ou le copier directement dans un texte à révéler (ce qui évite d’avoir 1000 lignes de code comme j’ai déjà vu, bonjour la lisibilité). Sinon mon petit Poulet, c’est quoi un fichier .G par curiosité ? C’est pour donner du plaisir ? Bon allez je sors .

C'est bien une 103, je te le confirme

J'ai fais TM ! devant une série tu vois pas passer le temps

@molusk77 L'adresse c'est bien celle-là ? Ca part en mondial relay demain. Les impressions du week-end : 11 flexi cat (rescale à 75%) 11 flexi rex 14 support téléphone format carte bleue (je les ai tous ouvert, ils fonctionnent tous) 21 porte-clé fahim association (rescale à 22%). Filaments utilisés : échantillons G3D (marbre/pierre, bronze et argent) sakata 3D870 gris clair sakata 3D870 noir sakata 3D rouge mat Prusament jet black Prusamant royal blue G3D, dark grey Sakata 3D870 blanc G3D transparent J'ai fait tous mes fonds de bobine, voir photo ci-jointe. En te souhaitant bonne vente avec ma modeste contribution.

Un âne bon marché est rare tout ce qui est rare est cher un âne bon marché est cher C'est à peu près ce que tu viens de démontrer avec ton explication Pourquoi ne pas juste formater une carte SD de qualité selon les conseils éclairés déjà indiqués plus haut :

Ton filament est bien sec ? (Quant aux usures prématurées de l'axe Z... c'est une croyance plus qu'autre chose et ça ne vaut pas un changement de plateau)

Bonsoir, Voilà je débute en impression 3D depuis 8 mois sur mon artillery sidewinder x2 Je suis informaticien ou plutôt responsable informatique. Alors j'ai eu le même problème que vous. Impression qui se termine pas correctement, clé usb ou carte SD non reconnu.... la clé USB artillery qui se désolidarise de son port USB. Donc j'ai voulu formater et tester une carte micro SD. Il s'agit d'une bonne carte de marque KINGSTON en 16 Go. Alors j'ai essayé différent logiciel de formatage pour l'a formatté en FAT32 mais rien n'y faisait. Puis j'ai essayé avec un outil de partitionnement style "EaseUS Partition Master 14.5" et j'ai essayé l'option "convertir en MBR" Une fois l'opération fini j'ai mis ma carte micro-SD dans l'imprimante et cette fois elle est reconnu direct. Donc pas de problème de firmware je suis en dernière version officiel 3.0.2, pas de problème de nappe. Juste un problème de type de partition et ça fonctionne. Voilà s'est ma 1ére contribution au forum A+

J ai reçu la carte de la pert d artillery, il ne reste plus qu à faire l échange. Ils le l'ont envoyer sans discuter..

Salut, J'ai eu le même souci avec un filament de mauvaise qualité. J'ai constaté que le claquement se produisait lors du remplissage et pas lorsque j'ai imprimé une lithophanie (remplissage 100%). Au final, les claquements avaient quasiment disparu avec ces paramètres: hauteur de couche: 0.15 vitesse d'impression: 50mm/s (pour tout: paroi, remplissage,... sauf pour la couche initiale et la jupe/bordure à 30mm/s ) température d'impression: 210°C