Classement

Salut à tous, comme déjà évoqué il y a longtemps, pour ne pas dire trop longtemps ma BIGDELTA commence sérieusement à accuser le coup de ses 7 ans et suite à ce sujet qui part ailleurs et fermé, (j'avais pourtant dit qu'il fallait que ça murisse dans ma tête donc si un modo pouvait ajouter un lien vers ici ça serait cool) je me lance dans sa remplaçante. Cette fois ça sera une cartésienne mais avec un cadre en cube (d'ailleurs je sais pas si ce sujet doit être ici ou dans la section cubique...) , et comme à mes habitudes, la construction sera réalisée avec le maximum de récupération. On va commencer par son petit nom, je ne suis pas partie bien loin, ce sera la Steelframe, celle-ci reprend les grandes lignes d'une Ender5, j'avais imaginé cette option avant de connaître la machine de Creality, du coup je sais que c'est viable: - Cadre cubique entièrement en acier soudé, du 30X30 car j'avais des chutes en stock, - Chemin de roulage en cornière Alu, - Axe Z en tige de 12mm (récup sur un lit électrique) - Ramps 1.4 pour l'électronique (récup de ma delta). Taille du cadre 500X500X500, Taille d'impression 360X360X200 de hauteur (limitée par les vis de récup), un peu juste en hauteur mais je reprendrai cette partie quand je trouverai un lit plus grand. Le but, remplacer la delta par une machine plus sûre, sans perdre trop en vitesse d'impression et à voir si cela sera suffisamment rigide pour faire un peu de fraisage (PCB, Plexi...), découpe vinyle, éventuellement gravure laser. Quelques étapes: - la soudure, j'ai commencé par faire les carrés du haut et du bas auquel j'ai ensuite soudé les entretoises pour en faire un cube, en tant que bon soudeur du dimanche après-midi, cette étape m'a fait comprendre à quel point le sens des soudures est important pour garder un bon équerrage, - la fixation des cornières alu sur l'acier, pour être le plus parfait possible, j'ai monté l’ axe X provisoirement, j'ai commencé par coller ( colle polyuréthane) les cornières extérieures au cadre sur lesquelles j'ai fait rouler les chariots avec afin de corriger les petites imperfections du cadre acier s'il y avait, un jeu de cale m’a permis de les coller à la hauteur désirée, après séchage j'ai fait de même pour les cornières intérieures, là même pratique a été utilisé pour le chemin de roulage du bed mais vu que je n'avais plus de roulettes à fente j'ai dû mettre 2 cornières l'une contre l'autre, - les bras du BED sont eux réalisés avec de l'alu de 40x100 (grosse règle de maçon). A vos remarques. Quelques photos, le reste sera au fur et à mesure de l'avancement.

Sinon tu contactes Prusa pour effectuer le paiement du budget de cette année et le complément de l'an prochain, c'est sûr qu'ils ont des possibilités pour les entreprises. Après comme dit tout dépend si tu peux attendre une livraison dans 1 an, à contrario la Creator 3 sera disponible plus ou moins de suite. Je suis désolé de te "summoner" si souvent @divers, mais vu que tu possèdes la Creator 3 pour une utilisation je pense professionnelle, tu seras c'est sûr de très bon conseil (en plus de toute l'eau que nous avons mis dans le moulin). Sans parler que vous êtes tous les deux de grands disciples du Gourou Josef .

Le test final est disponible sur le site Le FB de Sculpfun l'a épinglé sur sa page d'accueil La suite de mes pérégrinations vont bientôt paraitre ici et concernera dans un premier temps, l'ajout d'interrupteurs de fin de course nommés «endstops» dans certaines contrées

Hé ben voila !!! Quel c*n... C'est précieux l'expérience des anciens ! C'était bien ça. Merci beaucoup !

tu veux dire que c'est inca particulier ? oui je sors en faisant une roulade ->

Bonjour tous, C'est pour vous présenter mon alfawise U20, que j'ai baptisé Jeanne Farmer (parce qu'elle est en Rouge et Noir, et qu'on l'entend pas quand elle chante). A la base, elle était normale, mais un jour, sans crier gare, la carte mère m'a lâchement lâché. Entre temps, j'avais récupéré une pauvre X3S, maltraitée, mais pareil dont la CM n'était pas des plus fiable. Ensuite, je me suis mis au Tronxisme, et laissé de coté ce lot de pièce. Et puis le confinement est arrivé (oui maintenant ça date). Et donc je suis mis en tête de faire revivre ce qui restait de la U20, mais en y apportant quelques modifs pour la mécanique. Rigidification de la structure, tendeur de courroie en X, un dual Z, un hotend mix 2 couleurs, une ventilation sur mesure. Le kit de rigidification est celui pour les CR-10 (et U20), le tendeur est fourni par Tronxy, le 2ème moteur Z, sa vis-écrou, le 2ème moteur extrudeur viennent de la X3S, le hot end est un NF Magic Dragon (que j'utilise sur ma X5SA-2E aussi). Et enfin les extrudeurs sont à double entrainement (des Crealty) Pour la partie commande, j'ai longtemps hésité, et j'avais jeté mon dévolu sur une clone SKR 1.4 Turbo (SKR 1.5 Turbo de chez Two trees) avec des TMC2208 ainsi qu'un TFT35 E3. Pour plus de sécurité, le bed et la cartouche de la buse (70W) sont pilotés par Mosfet. Et enfin pour le câblage, j'ai réutilisé tout ce qui me tombait sous la main, j'ai rallongé, raccourci. Le boitier est imprimé à partir de ça et pour l'alim, j'ai dessiné mon propre boitier adaptable sous celui de la CM Il a fallu adapter le nouveau hotend au chariot de la U20, ne trouvant pas ce qui me convenait, j'ai tracé ça Je voulais réutiliser un capteur de proximité (6V-36V). Mais tout ne se passant pas vraiment comme je le souhaitai, j'ai cherché une solution plus simple. Et je vois, sur Thingiverse, des systèmes avec un simple contact et une clé allen. Alors, je pars sur cette solution Ce qui donne ça une fois fini La vie n'étant pas un long fleuve tranquille, au premier test de homing ne se passe pas bien. Le Y ne va pas au contact. Je cherche d'abord au niveau du câblage, sonde tous les fils, teste les contacts, rien nada. Je penche ensuite sur un problème dans marlin. Toujours rien. Je remets en route, super, le homing se passe. Mais c'est de courte durée, ça fonctionne un coup sur 5, et encore je crois que j'ai pas eu le temps de faire le 5ème. Le 2ème moteur Z donne des signes de faiblesse, et puis blackout total. Constat sans appel, c'est la carte mère qui est nase. Mais comme je ne laisse pas (ou très rarement) tombé, je voulais être sur que ce foutu homing qui foirait était bien du à la CM. Je trouve dans mes cartons un carte mère Chitu d'une X5SA-500, ancienne version, et son écran. Je récupère le boitier de la X3S (je prends les copies à la fin), parce que celui de la U20 est sur ma X5SA normale. Compilage de Marlin, mise au point du capteur Z qui doit être retiré à certains moment mais remis à d'autres. Et finissage par le réglage du Z-Offset Un petit M48 qui donne un résultat de 0.001 et des poussière Et enfin, le moment temps attendu, le premier bed leveling. Pas dégueux je trouve. La carte mère finale (j'espère) doit arriver la semaine prochaine. J'ai pris une TinyBee Makerbase (pas un clone) avec des TMC2209 (non UART). Donc la suite au prochaine épisode

Bonjour à tous Je recherche des retour d’expérience et des avis, sur le meilleur fan Duct pour WD12 en V2. Je recherche le plus simple et le plus facile à adapter, pas de découpe, pas de ventilateur supplémentaire, etc... J'ai fait un récapitulatif de tous ce que j'ai entraperçu. Le modèle d’origine: 1 - pourquoi pas? 2 - Origine rabaissé, JONATHAN06 - V2, https://www.thingiverse.com/thing:4855670/files Soit type d'origine percé de trous supplémentaire: 3 - NEOPRODFX avec 2 larges trous , https://www.thingiverse.com/thing:4806449 ou 4 - IOX 6 trous , https://www.printables.com/fr/model/224724-wanhau-d12-300-duct Ou bien types tuyeres: 5 - LELUDOLAB, https://www.thingiverse.com/thing:4871070/fileshttps://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/fan-duct-with-led-for-wanaho-d12 6 - THEPOIMEK, tuyère avec séparation et mini déflecteur, https://www.thingiverse.com/thing:4885247/files 7 - NICOLAS46300, tuyère simple, nicolas46300 https://www.thingiverse.com/thing:4831278/files J'aime bien le style mandibules: Soit le modèle de JONATHAN06 - V4, https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=120605 ou bien le modèle de JONATHAN06 - V5, https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=120604 Circulaire: 8 - SHURIKN53, (les cotés plat ne réduisent-il pas trop le débit, mais pourquoi pas), https://www.thingiverse.com/thing:5308322 Un autre: 9 - lequel ? Merci de vos retours, et commentaires. cdlt

Ce produit est en mode pré-vente et le délai d’expédition est long. Type de machine TL-M3 V2 Nombre de buses 2 (E1 & E2) Principe de formage FDM Taille d’impression maximale de la buse unique 300 * 200 * 200mm Taille d’impression maximale des buses doubles 250 * 200 * 200mm Taille d’impression en mode copie 175 * 200 * 200mm Taille d’impression en mode miroir 150 * 200 * 200mm Diamètre de la buse Standard 0,4mm, Peut être remplacé 0,2mm 、0,3mm Épaisseur de couche 0,1 -0,4mm Précision d’impression ±0,1mm Vitesse d’impression ≤150mm / s (标准80mm / s) Température de la plate-forme ≤100 ° C Méthode d’impression Connectez-vous à un ordinateur ou carte SD pour imprimer Température de la buse ≤280 ° C Matériel d’impression 1.75mmPLA / TPU / PVA / PLA + / ABS Format de fichier de support STL, OBJ, G-Code Logiciel PC Ultimaker Cura / Repetier-Host / Simplify3D Taille de la machine 560 * 410 * 500mm Poids net de la machine 35Kg Dimensions du boîtier 580 * 430 * 520mm Poids du paquet 40Kg Tension de fonctionnement Entrée: AC 110-120V / 6.8A, 200-240V / 3.4A 50 / 60HZ Sortie: DC 24V / 25A / 600W Système d’exploitation XP, WIN7, WIN10 、 Mac TENLOG TL M3 V2

A part faire une plaque qui passe sous tout l'ensemble en étant prise par 4 des vis, je ne vois pas trop quoi faire comme solution. Je vais peut-être re-démonter la machine pour prendre les cotes et faire couper la pièce au boulot ( je bosse sur un laser de 4500W qui peut couper de la tole de 12mm alors une plaque en 3 ou 4mm devrait faire l'affaire). Sinon, je vais peut-être essayer de caler un morceau d'alu en dessous pour voir, mais, compliquer de prendre la mesure pour avoir la bonne cote.

J'ai réenvoyé un message à Elegoo en leur disant que le serrage n'avait rien changé. Il m'ont répondu en me recommandant de ... serrer les vis ... Bref, j'ai laissé tomber. Par contre, a part ce problème, les résultats de cette machine sont quand même vraiment dingues!

La nouvelle flashforge creator 3 pro est très bien, elle est plus facile d’utilisation que la V2. En attendant la XL, je trouve que c’est un bon choix d’un prix raisonnable, elle vient de baisser chez machines3d, mais je pense que c’est la même chose ailleurs.

@jcjames_13009mes 2 amis au dessus ton donné tous les modèle dans ton budget, car après en Idex au dessus de cela tu par sur du Raise3D E3 c'est 3000€ ht puis après sigma c'et plus 5K€. La flashforge creator 2 pro est ce qui naturellement me serait venue de base en tête par rapport a tes besoin sauf que comme dit côté taille c'est un poil plus petit. Après sinon y a aussi les Idex de chez Vivedino comme la T-rex mais pas sur que ce soit adapter a ton besoin et pas toujours évident a avoir en France.

Il y a le choix des voix, je n'ai pas pris la voix féminine craignant qu'elle se trompe puis qu'elle m'explique que c'est de ma faute car je l'ai stressée.

Ah oui il y a la 2. J'avais vu la 3 mais c'est hors budget (2000 € +). Après la surface 200x148x150.

La flashforge creator 2 pro ? idex, fermée mais surface un peu limite.

Il n'y a pas 40 imprimantes IDEX sur le marché : Tenlog TL D3 ou la Hands 2 - (230x230x250) - 650/700 € pour la D3 500 € pour la Hands 2 La Tycoon Idex - (260x300x350) - 780 € La Sovol SV 04 - (300x300x400) - 500 à 600 € JG Maker ARtist D - (300x300x340) - 350 à 400 € Peut-être d'autres modèles dans ton budget mais là je ne vois pas ... Vu que tu es assez aguerri, je te laisserai faire tes recherches, mais certaines intègre une caméra, un nivellement automatique, d'autres non. Certaine on un système rapide de changement de tête d'autre non. Dans tout les cas un plug and play à la Prusa tu peux oublier à ce prix là. Sinon tu rajoutes 1500 € et tu prends une XL en précommande 2 têtes (mais tu connais plus ou moins le délai). Pour la Tenlog (la D3) elle imprime très bien sortie du paquet, 2/3 petites pièces à imprimer pour plus de confort comme les racleurs de buses. La prise en main est assez facile. Elle reste assez fiable pour un utilisateur ponctuel comme moi. Les seules pannes que j'ai eu ont été causés par mes bidouillages, mais d'autres ont eu des déconvenues avec des alimentation ou des CM. La Tenlog est en direct drive. Pour les 3 autres que je t'ai cités, il y en a plusieurs possesseurs sur le forum (je crois que la JG Maker il y a @Titouvol et @fran6p notamment), la Tycoon our les retours bon courage. Mais comme utilisateur d'une Prusa en première imprimante, tu auras sûrement du mal avec toutes ces chinoises.

non les deux ont une courroie de synchro montée d'origine (elles sont en haut)

ton plateau est bien parfaitement propre et dégraissé ? (Eau + liquide vaisselle ou alcool isopropylique à 99,9%) La moindre trace de doigt est en générale fatale pour l'adhérence ...

la réponse en images

Personne n'est obligé de faire un radeau, ce n'est utile que pour les méduses. Mets plutôt une bordure (et tu peux choisir le nombre de lignes de la bordure) tu peux aussi régler ta distance buse plateau qui me semble un poil trop grande sur la photo.

Le carré n’est rien d’autre qu’un rectangle particulier, il est plus simple de définir une seule forme que 2, en faisant varier ses paramètres. Aussi donc pour un carré L = l .

Je commence même à me poser des questions, ça fait 5 en presque 7ans d'impression 3D. Mais le Tronx est temporaire, c'est pour tester, en attendant la CM définitive (je croise les doigts), les options qui s'offrent à moi en ce qui concerne le nivelage. Au sujet du capteur Z, déployable manuellement, j'ai modifié configuration.h et configuration_adv.h en suivant les instructions ici. Enfin pas tout à 100% J'ai activé et adapté #define Z_PROBE_END_SCRIPT "G1 Z10 F12000\nG1 X15 Y310\nG1 Z0.5\nG1 Z10" (Pourquoi monter, descendre puis remonter Z, je sais pas c'était comme ça) Pourquoi cette ligne là? Parce que j'enduis mon plateau de jus d'abs. Donc si je fais un G29, ou un G28, il faut que je puisse le faire correctement. J'ai une vidéo du fonctionnement, mais visiblement les admin ont restreints les types de fichiers. Si à l'usage, le Z_Probe manuel ne me plait pas, je repasserai avec un capteur de proximité. @Savate, pour info, j'ai laissé mon câble avec la diode dessus, la carte n'a pas grillé

Je t'aurais bien passé le lien en MP pour aller plus vite ... mais si je fais cela je ne respecte pas les conditions que j'ai acceptées ... Déjà, à tu accepté les règles du Discord de TableFlip Foundry et pris un ou plusieurs "content" et "rôle" pour voir différent salons en plus ? c-a-d aller dans et y prendre un ou plusieurs "content" et "rôles" ( moi, en gros j'ai tout cliqué ) Et là, normalement, tu dois voir dans la liste des salons Il faut alors aller y accepter les conditions d'utilisation Et enfin tu dois voir le salon Où tu trouvera le lien (que j'ai ici gribouillé car sinon je ne respecte pas les conditions ... ) Et tu arrive normalement sur où il y a "Download all" si tu veux tout récupérer d'un coup ... ( mais c'est de l'ordre de 16Go )

Fait

Il suffit de déplacer dans la section SnapMaker, ça y a tout à fait sa place maintenant . Si @Motard Geek ou un @Modérateurs Globaux pouvait déplacer ce fil, d'avance merci. Surtout que ce fil a pas mal de bonnes informations également. Même si tu as fait un lien vers ce fil dans l'autre fil (je vais finir par m'emmêler les fils les ficelles ).

Dans un repère orthogonal mais pas orthonormé dont les deux premiers vecteurs unitaires ont la même norme mais dont le troisième est trois fois plus long (dont la norme du troisième vecteur unitaire est le triple des deux autres) alors c'est un cube Bon en général ce n'est qu'un parallélipipède rectangle à base carrée mais bon...