Classement

Bonjour les Tronxistes. Un petit historique en préambule Ceux qui ont des capteurs inductifs bleus le savent, le nivelage du plateau devient vite problématique dès lors que l'on chauffe le plateau assez haut en température. On a de fortes variations sur les "mesures" prises. Ceux qui ont les capteurs capacitifs (Les TR) ont aussi ce souci dans de moindres mesures, mais ils subsistent toujours. Alors il y a des solutions, avoir une vitesse moins rapide du plateau lors du nivelage, ne pas chauffer les éléments avant le G29, changer la tôle et mettre un plateau en verre (ou miroir), on règle le babystep (sauf sur firmware Chitu). Mettre un BlTouch n'est pas simple Bref on bidouille. Il y a peu, j'ai ressuscité une U20, et pour tester, j'ai mis un microswitch sur un bras amovible. Et, sincèrement, au bout d'une 10aine de print, je n'ai toujours pas touché ni au mesh, ni au z-Offset, et encore moins au babystep. Le seul point un peu chiant c'est le bras amovible. Voir ici pour comprendre Et puis, je me suis rappelé que Tronxy fourni des switch en pièces de rechange. WARNING ATTENTION: Ce qui suit nécessite un peu d'outillage, surtout pour le câblage. Tout défaut de câblage peut entrainer un court circuit et détruire définitivement votre carte mère. Mes premiers tests se font sur une X5SA avec marlin Rapsodyv. Je ferai les tests ensuite sur les firmwares marlin 2.15 de chez Tronxy. N'ayant plus de carte 103, il m'est impossible de faire les tests sur les firmwares officiels (Chitu V2, ou marlin 1.xx) Donc ne vous lancez pas si vous n’êtes pas sur de votre coup. Comme j'ai un peu de temps en ce moment, je me suis lancé un challenge. 1-L'ensemble monté doit respecter au mieux les dimensions des capteurs classiques 2-Il doit reprendre les fixations de ces mêmes capteurs. 3-Il doit reprendre les switch de fin de courses fournis par Tronxy 4-Le palpeur (ou bras) doit pouvoir se retirer facilement sans avoir peur de bouger le chariot 5-Il doit être assez simple à mettre en œuvre. Alors, je ne vais pas tout détaillé, mais sur la photo ci dessous vous trouverez en haut toutes les évolutions, en bas à droite, l'ensemble fini avec en comparaison le capteur original. Et enfin en bas à gauche, une variante avec un autre switch Et ce que ça donne une fois installé Je reviens sur le point 5 cité précédemment: La mise en œuvre est simple mécaniquement parlant. La partie câblage ne tient qu'a un fil, celui qu'il ne faut pas utilisé, car alimenté en 24V Ceci est la fiche des capteurs normaux. Le fil brun est le 24V, le bleu est le 0V et enfin le noir est le signal. Le top c'est d'avoir un câble similaire à ceux des fins de course des axes X et Y, avec, à chaque extrémité, ce connecteur, et les 2 fils positionnés exactement de cette façon. Si vous avez des connecteurs Dupont, ça donne ça Personnellement, j'ai été un peu plus barbare, j'ai coupé le câble du capteur à une 10aine de centimètre, mis un connecteur 4 points coté câble coupé, un 3 point coté capteur. En théorie aucune chance de court circuit. Les modifs du Firmware "Rapsodyv" sont basiques (J'ai repris ce que j'avais mis sur ma U20), en cas de doute, j'ai joint les fichiers de config: #define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 15 // Z Clearance for Deploy/Stow #define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 5 // Z Clearance between probe points #define Z_CLEARANCE_MULTI_PROBE 5 // Z Clearance between multiple probes //#define Z_AFTER_PROBING 5 // Z position after probing is done #define Z_PROBE_LOW_POINT -2 // Farthest distance below the trigger-point to go before stopping // For M851 give a range for adjusting the Z probe offset #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -30 #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20 // Enable the M48 repeatability test to test probe accuracy #ifndef WITHOUT_ABL #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST #endif // Before deploy/stow pause for user confirmation #define PAUSE_BEFORE_DEPLOY_STOW #if ENABLED(PAUSE_BEFORE_DEPLOY_STOW) Je pense que le RANGE_MIN peut passer à -20. Par contre, je vais voir à l'usage si je ne changerai pas la valeur de Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE pour passer plus facilement la main sans me bruler sur mon plateau. La modif la plus importante reste #define PAUSE_BEFORE_DEPLOY_STOW, elle met la machine en pause, le temps que l'on bascule, dans un sens ou l'autre, le palpeur. Il faut ensuite appuyer sur l'écran pour passer à l'étape suivante. Après compilation et installation. Il faut régler le Z-Offset. On arrive aux nivellements, j'en ai fait 3 avec des cas de figures différents pour comparer les écarts. et voici les résultats: Test 1 à T°bed ambiante et buse 240° Test 2 à T°bed 90° et buse 240° Test 3 à T°bed 90° et buse 240° après 10min J'ai enregistré ce dernier qui est le plus représentatif de ce qui ce passe quand j'imprime une pièce. Et pour finir, j'ai modifié le gcode de démarrage en remplacant G29 par M420 S1. Configuration.h Configuration_adv.h J'ai oublié. Je mets les STL capteur.zip

bonjour @hcl28 @Savate @icare @dan40 @methylene67 @Coyotte94 @Jeff78s oui les drivers sont des TMC2209 préréglés à une tension de 0.9 volts très suffisante sans faire chauffer les moteurs ! soit pour un courant standard moyen de 1.3A x 0.707 =0.91 volts c'est la formule la plus simple selon les caractéristiques des moteurs c'est largement suffisant. Nota : ne pas dépasser cette valeur au risque de faire chauffer les moteurs et les drivers pour rien J'attire votre attention les cartes mères livrées ne sont pas équipées de TMC2209; hélas un colis pour les TMC 2209 est livré à part La connectique USB est du type C d'ailleurs j'ai réalisé des fichiers STL pour adapter la connectique. En effet les perçages des carters laissent une ouverture trop importante autorisant des erreurs de manipulations. Dans l'exemple la chute d'une micro SD dans le carter. Je ne suis pas un Pro du designe mais mes STL sont opérationnels les caches se clipsent par pression. Mais le plus simple c'est pour l'utilisateur final d'acheter un convertisseur micro SD vers Carte SD. c'est plus pratique et universel Convertisseur micro SD Ce système fonctionne; il suffit de mettre un adhésif recto-verso et c'est fonctionnel un câble de 10cm est suffisant. Conclusion ; l'utilisation de la WIFI est sympa çà permet d'isoler l'imprimante dans une autre pièce pour en assurer le contrôle total. C'est Madame qui doit être contente enfin çà libère l'espace familial c'est mon cas. Cette option supplante l'OCTOPRINT sans caméra bien entendu mais cette option est innovante dans aucun frais additionnel. Je pense que le CPU ES32S est tés capable d'assurer son service avec sécurité car il lie les fichiers STL issue de la micro carte SD incluse dans la TLD3. A priori le CPU ES32S à d'autres capacité y compris le Bluetooth. Il pourrait répondre à une commande vocale par exemple ou diffuser des messages vocaux. Cette imprimante pourrai même parler c'est pas innovant çà. Bon j'arrête de rêver mais cette option de carte mère 32bits permet des impressions plus rapides avec de très bonnes qualités. Les déplacements sont plus fluides y compris la commande home les axes répondent rapidement. Je n'ai pas fait des tests comparatifs très poussés sur le temps d'impression mais à ce jour je ne constate aucune anomalie je vous laisse apprécier à sa juste valeur cette nouvelle carte mère. CACHE micro-SD.STL CACHE USB-C.STL

nul part puisque c'est géré automatiquement par le trancheur. Pour t'en persuader, il te suffit de regarder un des fichiers Gcode que tu as généré avec un éditeur de texte. il te faut ajouter ces lignes avant le G28: M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Start heating the bed to temperature M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Start heating the nozzle to temperature M300... M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait until the bed is at the desired temperature M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait until the nozzle is at the desired temperature G28 au moment où tu veux que ça gazouille puisque M300 note + durée de la note = cuicui EDIT: @Rudy34160 attention, l'exemple des Gcodes proposés est valable uniquement dans Ultimaker Cura. La syntaxe sera différente dans d'autres trancheurs.

Qui a dit que j'étais quelqu'un de sérieux ? @PPAC Ci-dessous mon start Gcode (basique) : Tu placerais où tes M104/140/109/190 et surtout, où je place le M300 ? G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing...

Je viens d'assister à une conférence de Nikon Metrology sur leur tomographe à rayons X appliqué aux pièces plastique et les exemples étaient réalisés sur des pièces imprimées en FDM. C'est exactement le même principe que les scanners pour les humains sauf que pour les humains c'est le scanner qui tourne autour de vous, alors que pour les pièces plastique c'est la pièce qui tourne sur elle-même, donc la machine est plus petite. Gros avantage, en déplaçant la position de la pièce entre la source le panneau sensible on modifie le grossissement de l'image, mais évidement on réduit la taille de la partie de la pièce analysée. Ce qui est assez fou, le flux de donnés étant colossal et l’acquisition ultra rapide, le PC qui est derrière est plus que monstrueux, exemple, il dépasse 1Tera de mémoire vive, (vous n'avez pas ça à la maison). Les images en niveaux de gris sont d'une précision diabolique, en fort grossissement on voit nettement l'écoulement de la matière déposée avec des micro particules infondues à l’intérieur, les jonctions des couches, on voit la totalité de la pièce sans la détruire, sans chaleur donc la pièce est utilisable après analyse. Ne rêvons pas, même dans quelques années, je ne pense pas que nous en ayons à la maison.

Y 51000 sncf en 0 C'est de la resine et j'ai fait le même en fdm .. Fdm avec une anet E10 Puis le même en résine En resine soit Photon soit eleegoo Mars 1 Non sans quelque problème encore non résolu sur l'impression résine le reste Les détails non sorti comme souhaité La résine c'est plus dur en fait que le fdm .. qui peut être moins beau..

Ma Genius est dans le garage depuis 2 ans mais dans un caisson j'ai jamais de soucis et de poussière, la SR est dans le garag sans caisson j'ai besoin d'un coup de chiffon de temps en temps

je reçois des pigments phospho demain normalement on va voir ce que ça donne

Un #hebdo #impression3D bien chargé avec du #cinéma, de la #médecine, de l'#innovation, du #recyclage et des projets #DIY ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-353-20221013/

Salut, Les gens sérieux ne font pas de la musique avec leur buzzer, mais directement avec leur imprimante!

En tous cas c'est bon a savoir qu'il y a des soucis de gestion a basse temp°, du coup l'utilisation d'un T-K500 avec carte intermédiaire serait peut être un meilleur choix sur cette machine. En effet @pommeverteta donner de bon conseil sur le Marlin par défaut l'on est avec une sécurité mise sur une temp mini de -5°c on par du principe que l'on imprime dans un endroit clos et pas extérieur et que donc par défaut si l'on obtient un valeur de -5°C ou inférieur c'est que la thermistance est HS, donc la si tu arrive a avoir -2°c il faut adapter pour éviter les soucis possible. Après si la température ne monte pas pendant un lapse de temps alors la sécurité thermique s'enclenche aussi. Dans ton cas en effet mettre une valeur #define HEATER_0_MINTEMP a 21°c est une aberration surtout si tu imprime dans un garage comme moi ou tu as facilement 13 a 15°c en hiver.

Hello, voici un retour. Hier soir, j'ai trouvé une carte SD de 8Gb chez moi qui est possiblement celle d'origine de l'imprimante. Elle n'était pas lisible alors je l'ai formatée selon les consignes données ici. Bizarrement je me retrouve avec 2 partitions, je n'explique pas comment, c'était peut être déjà le cas. Anyway, si je mets les fichiers dans la "grosse" partition, ca ne fonctionne pas. Si je mets dans la "petite" partition (1Gb), ca fonctionne ! Du coup j'ai pas cherché plus loin, j'ai mis mon gcode dessus et lancé l'impression. Ca faisait bien longtemps et ca fait plaisir de voir des pièces sortir de la machine. Merci beaucoup pour votre aide !

C'est quand même dommage de passer du 230V alternatif à du 12/24V continu pour les batteries de l'onduleur, puis de repasser ce 12/24V DC en 230V AC pour alimenter une imprimante qui fonctionne généralement en... 12/24V. Il n'existe pas de solution plus simple ? (C'est une question que je me pose) Analogie => Un PC tour 230V AC + onduleur d'un côté, comparé à un PC portable (batterie intégrée) + chargeur 19V DC (voire même USB-PD de nos jours). Le PC portable est quand même bien plus simple et efficace contre les coupures de courant. Dommage qu'une imprimante consomme plus que 65W ou même 100W, car ça aurait permis de détourner les power bank USB-PD. Sinon système D : une batterie de voiture (ou camion), un chargeur de batterie. On vire l'alim de l'imprimante et hop. Bon ça pose un tas d'autres problèmes, notamment les protections et la régulation de la tension qui peut varier beaucoup, surtout en fin de vie de la batterie. Ne pas tenter sous peine de cramer son électronique !

Salut, Je pense qu'il faudrait modifier (à 5s ? voire 10s?) cette ligne dans le fichier configuration_adv.h: #define MILLISECONDS_PREHEAT_TIME 5000 // exemple à 5s sinon, tu peux tenter de modifier ces lignes dans le fichier configuration.h: #define HEATER_0_MINTEMP -10 configuration_adv.h #define WATCH_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius #define MAX_CONSECUTIVE_LOW_TEMPERATURE_ERROR_ALLOWED

Autre impressions en cours modélisation d'essieux en échelle 1 pour adapter mon lgb a la voie 1 Märklin.. Différents diamètre ce qui m'intéresserai c'est d'arriver un essieux comme en réalité du moins au niveau des boudins toujours trop devellopé en modèle réduit pour des confort de vitesse

Bonjour, Il faut pas croire "Msieu" je regardais par la fenêtre si des messages arrivaient, mais je vous écoutais ! @PPAC tu as raison ça évite de passer à travers des infos. @GrumlyMerci.

@Grumly je remarque que tu as copié-collé le pseudo de @gerardm . Mais, comme il ne suit pas le sujet, il ne verra surement pas ce message. Pour mentionner un utilisateur ( pour qu'il soit notifié ) il faut commencer par saisir un caractère arobase '@' et ensuite saisir le début du nom de l'utilisateur. Cela affiche normalement un menu (popup) où tu pourras alors le sélectionner. Quand cela fonctionne, tu te retrouves avec le nom de l'utilisateur dans un cartouche bleuté.

Hello @Coyotte94 je vais prendre le temps de réaliser une récap des différentes cartes mères car il y a beaucoup de versions qui ne sont pas trop identifiables J'ai une ancienne carte mère V1, la toute première sur une TLD3 qui fonctionne très bien; à l'origine elle était équipée de A4988 très bruyants. déjà dans cette version V1 il y trois versions. V1-1 sans accu de sauvegardes reprise d'impression.... V1-2 avec accu de sauvegardes connectique non activée pour la PLR V1-3 avec accu de sauvegardes et version active de la PLR avec module de puissance 220V.(avec câblages inclus) Je vais réaliser un tableau si j'y arrive... car même dans les V2 c'est le B.... rien que dans les perçages çà se complique. @methylene67Je me permet d'apporter un correctif d'indentification pour la nouvelle carte mère 32 bits qui porte le nom de MB1V3.0 et MB2V3.0 pour la carte extrudeurs cette fois TENLOG à repris un marquage cohérent et identifiable sur la sérigraphie

Salut @fiester974, D'après cette page, le soucis viendrait, en partie, de l'énoooooorme plage de résistance de cette sonde. Le convertisseur analogique-digital du microcontrôleur n'est pas assez précis dans les basses valeurs pour une telle amplitude. Cependant, il le serait pour des valeurs autour de 240°C . Il est aussi indiqué que la mesure était plus cohérentes avec Marlin 2.0.7.2. Mais avec les versions plus récentes, c'est le drame ... Donc pas de panique , il faudra juste ne pas regarder la température de la buse à température ambiante.

Bonjour n'ayant pas beaucoup de demandes j'ai supprimé le lien mais je vais le rétablir et je reviens vers vous pour vous le communiquer

Salutation ! Tu devrais avoir des pistes avec

Peut être que tes cartes sd sont de trop grande capacité et pas reconnues par l'imprimante ou que le formatage n'est pas aux bons paramètres Si tu ne veux pas risquer de tuer le lecteur sd de l'imprimante (Si c'est pas déjà fait) il existe des ralonge qui permettent de mettre une carte sd . Ça coûte une dizaine d'euros ce qui est moins cher que le remplacement d'une carte mère

Merci pour les encouragement, je ne suis pas fan de SketchUp j'y ai rien compris!! free cad car l'interface me semble compliqué, mais en regardant des tutos et si fusion devait nous lâcher avec sa licence gratuite c'est certainement a celui qui s'en rapproche le plus que je me tournerai . Thinkercad non plus j'ai pas assimiler.. bref je suis a l'aise avec fusion360 pour le moment Je dessines sur fusion a l'aide de canevas ou d'image de plans... Rien de bien compliqué la 3d juste se placer dans l'espace !! Enfin après la ou j'ai des problèmes c'est de faire ses caisses entières autres exemple a base de plans approximatif en 2d Puis il m'arrive de découper des pièces à la CNC avec Easel pour comprendre l'usinage comme la partie en bois de cette transformation de locotracteur (Schoema à l'échelle 1/22.5).. Un porte grumes norvégien en 0 Quelques accessoires Notamment en 0 ou IIm pour accompagner mes trains. Container FDM en 0.2 slicer S3d Imprimante Anet E10 Boite a batterie Echelle 0 slicer Lychee imprimante Eleego Mars 1 différentes armoires SNCF Celle à gauche est en résine ; les deux de droite en FDM. La barrière à l'arrière de même Tout ca FDM avec Anet E10 et Tévo tarantula .. Bidons et palettes Bon la suite une autre fois !! si ca dit !!

Salut Rien à dire, juste à te féliciter et t'encourager à continuer. Tu dessines avec quoi ??? (FreeCad, Fusion, Autre ...) A+ PS: Sans prétention, mes modestes œuvres, un couvert 1/87 fait sous FreeCad

A l'echelle 1/22.5 au 1/87 en resine

Bonsoir, j'ai encore fait évoluer le conduit rail en angle, suppression des encoches qui ne servent plus a rien avec le nouveau capot. Angle droit rail passe cable 43.5mm-v7 v1.stl

Je voulais vous préparer un post sur le sujet de ma X1 normale, mais j'ai eu quelques petits soucis avec aujourd'hui ... Une fois l'énorme amalgame retiré, j'ai en fait sectionné un câble de ce que je pense être la sonde ... Je ne sais pas si dans le paquet des extra que j'attends de BambuLab il y a une tête complète, mais au vu de la section de fil coupé, je ne sais pas encore avec quoi je pourrais réparer ça. peut être que juste un point de Loctite suffirait ...