Classement

Ep 0.3 mm Largueur de la bande 8.5mm Diam fini 1.71 mm En fait plus j'y pense et plus je me dis qu'il n'est pas necessaire d'avoir un reglage de la vitesse, pour les tests oui mais une fois trouvé le bon reglage?

Je participe avec plaisir j'ai imprimé ce petit automate ours polaire que je ressort chaque hiver pour décorer mon intérieur (je sais c'est pas trop thème Noël, mais j'associe cet animal à cet fête) Pour le stl j'ai pris ce lien Stl

Merci, les cheveux, poils,...se font très bien tant que l'on reste dans les capacités de "pont" de l'imprimante. Ensuite, le sèche cheveux fonctionne bien pour mettre en forme (j'ai aussi testé l'eau chaude mais j'aime moins). J'en profite pour présenter un second modèle. Une création perso ce coup-ci. Il s'agit d'un petit porte bougie "sapin". Dispo ici : https://www.printables.com/model/332125-christmas-tree-tea-light Bon concours à tous .

A l’origine c'était un projet de Noël père/fille mais autant en profiter pour participer au concours Une petite photophore faite maison

Bonjours à tous devant réaliser des travaux d'un certain volume j'ai fait l'acquisition d'une imprimante tronxy pro 500 malgrne attention toute particulière pour le montage et le réglages de base mon plus gros probleme à été le réglage du plateau une fois mon travail terminé. j'ai décidé d'améliorer cette imprimante qui me semblait prometteuse habillage complet de l'imprimante par caisson plexi comme j'imprime exclusivement de l'ASA c'est indispensable . premier changement capteur de nivellement par un capteur noir donné pour plus préci Changement des courroies des 6mm par des courroie de 10mm changement du corps de chauffe par un volcanologies et une buse de 0,6mm le plateau de déréglais régulièrement comme ma carte de permettait pas de mettre marlin et un bltouch. j'aichangé la cata pour une octopus pro de chez bigtreetech et son ecran tf 35 et un bl touch original changement du plateau par un plateau alu de 8mm surfacé et en 220 v aprés quelque galéres de configuration maintenant l'imprimante fonctionne très bien. Mais bon a part le chassis et les moteurs il ne reste pas grand chose de l'imprimante originale

Ca me semble pas mal comme ça. Si je fais un exemple tout bête de calcul de la hauteur de bande pour reste à iso surface par rapport à un fil de Ø1,75 (2,4 mm²), je trouve la courbe suivante: donc 8 mm de bande pour une bouteille d'épaisseur 0,3 mm. En respectant ça, j'aurai théoriquement une vitesse d'entrée de la bande dans le bloc de chauffe identique à la sortie du filament puisque iso débit matière.

Si ça ce n'est pas de la réactivité et du support aux petits oignons ! Bravo, ça fait vraiment plaisir à voir. a+

Et bien je lance les Festivités Voici une impression de longue date que ma fille a voulu mettre dans le sapin fait maison STL disponible ici Bonne chance à tous Et bonne chance pour trouver ou FAIRE de Chouettes cadeaux pour vos Marmots

En cette fin d'année, nous vous faisons gagner des imprimantes 3D, des accessoires, des consommables et des bons d'achat ! Le Père Noël ne sera pas radin en 2022 et récompensera les plus créatifs d'entre vous ! Grâce à Creality, deux imprimantes 3D sont à gagner, l'une SLA et l'autre FDM grand format, sans oublier de nombreux accessoires et consommables ! Nous ajoutons également des bons d'achat pour vous offrir ce que vous voulez (dans le domaine maker, on vous prévient ). • Gagnant 1 : Creality Halot One Plus • Gagnant 2 : Creality Ender 3 Max Neo (testée ici) • Gagnant 3 : Ecran Creality Sonic Pad (testé ici) • Gagnant 4 : Enclosure souple Creality, format au choix • Gagnant 5 : 3 bobines de filament Creality de 1 Kg CR-PLA Mat ou Silk, ou 2 bouteilles de résine de 1 Kg • Gagnant 6 : 1 caméra Mintion Beagle (testée ici) • Gagnant 7 : 2 bobines de filament Creality de 1 Kg CR-PLA Mat ou Silk, ou 1 bouteille de résine de 1 Kg • Gagnant 8 : Bon d'achat de 50€ chez Atome3D • Gagnant 9 : Bon d'achat de 30€ chez Atome3D • Gagnant 10 : 1 bobine de filament Creality de 1 Kg CR-PLA Mat ou Silk • Gagnant 11 : 1 bon d'achat de 20€ chez Hotends.fr • Gagnant 12 : 1 bobine de filament PLA 3D850 "GLASS" offerte par Filament-ABS.fr Nous attendons les retours d'éventuels partenaires supplémentaires, il se pourrait donc que d'autres lots soient ajoutés avant la fin du concours ! Comment participer ? Si vous résidez en France, partagez, dans un message ci-dessous et avant le 1er janvier 2023 à 23h59, une photo de votre plus beau print sur le thème de Noël avec un petit papier sur lequel vous devez écrire "Li3D.fr" ou "LesImprimantes3D.fr". Vous n'êtes pas obligés d'imprimer une décoration de sapin ou un Père Noël, les idées originales sont acceptées mais restez dans le thème pour valider votre participation. Essayez de mettre le lien du fichier STL pour que d'autres en profitent pour Noël prochain. Chaque membre ne pourra participer qu'une seule fois. Enfin, vous pouvez publier plusieurs messages avec plusieurs objets imprimés (un seul dans chaque message, en évitant le benchy et le cube de calibration tant qu'à faire), mais vous ne pourrez gagner qu'une seule fois. Comment seront désignés les gagnants ? Pas de hasard cette fois-ci, ce sont les membres du forum qui vont voter pour vous jusqu'au 10 janvier 2023 ! Ensuite, nous comptabiliserons les posts (avec photo d'un print) qui auront reçu le plus de "likes", ces réactions que vous pouvez facilement ajouter depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Remarque : nous prendrons en compte toutes les réactions et pas uniquement les "J'aime". Pour éviter les abus, seuls les comptes du forum créés avant le 10/12/2022 pourront voter mais vous pouvez tout à fait vous inscrire et participer, nous accueillons avec plaisir les nouveaux membres qui impriment ! Vous pouvez évidemment inciter vos amis à s'inscrire ici pour participer au concours et à la vie du forum, mais ils n'auront pas la possibilité de voter jusqu'à la fin du concours. Pour soutenir ce type d'initiative et nous permettre d'en faire d'autres dans le futur, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Discord, Tiktok

Bonsoir à tous ! Prochaine étape du projet, je refais la planche de bord en plus grand pour y accueillir plus de boutons et deux écrans LCD que je me suis commandé. La conception 3D : j'ai découpé la pièce en morceaux pour pouvoir l'imprimer et je viendrais ajouter un panneau dessus avec un joli covering carbon : La pièce en situation : Je débute l'impression ce soir ! A bientôt pour une mise à jour. A+

Voici mon impression de Noël préférée, ce petit gnome dont la barbe est particulièrement amusante à faire . Il y en a plusieurs qui se promènent dans la maison . Le modèle est dispo au lien ci-dessous : https://www.printables.com/model/92035-bearded-christmas-gnome Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Bonjour, Aujourd'hui je vous parle de l'outil "Dessiner ensemble de faces", en mode sculpt... Cet outil vous permet de diviser votre sculpture en plusieurs parties, chacune étant représentée par une couleur différente... Alors comment ça marche ? La touche F modifie la taille de l'outil. Avec votre souris ou votre stylet vous allez peindre la sculpture, si vous déplacez votre souris sans appuyer sur le clic gauche vous allez peindre avec une autre couleur... Pour rester avec la même couleur il faut utiliser la touche CTRL en même temps que le clic gauche... Pour lisser le bord de la surface, utilisez la touche MAJ et clic gauche... Plusieurs passages sont parfois nécessaires... Il est possible de faire des sélections de couleurs par rectangle ou lasso, l'outil se trouve un peu plus bas, pour lisser il faut reprendre l'outil pinceau... IL y a d'autres options plus ou moins utiles que je vous expliquerai dans un autre post... Alors maintenant à quoi ça sert ? Cela va vous permettre d'isoler chaque partie pour travailler dessus avec tout les autres outil. L'avantage, en plus de ne pas être gêné par les autres parties du modèle, c'est que les opérations que vous effecturez n'affecterons que la partie visible (celle que vous avez sélectionnée). Pour ce faire positionnez votre souris sur la couleur (sans cliquer) et appuyez sur la touche H. Puis utilsez n'importe quel outil... Pour rendre à nouveau l'ensemble visible touches ALT H... Pour tout effacer, ouvrez le menu déroulant ensemble de face et cliquez sur ensemble de faces depuis visibles

Pour ceux que ça intéresse :

Merci, je pense que je vais en prendre sur un de mes jeux de lumière (pas de grosse fiesta de prévu avant un petit moment), mais avant ça il faut que je comprenne pourquoi il a grillé. J'ai une station à air chaud Ce matin de rage, j'ai monté un petit réducteur avec un moteur CC, le pauvre il était au bout de sa vie de forcer comme ça, la partie chauffe géré par l'imprimante, ce qui en ressort: - un bon NEMA 23 ne sera pas surdimentionné, - le débrayage du moteur n'est pas un luxe, même pour bien faire il faudrait que la bobine soit débrayée du reste de l'engrenage, mais pour ça il me faudrait reprendre le système complet, - tu disais 30°C de variation, je trouve ça énorme, sur ma longueur j'ai fait des tests de températures, 230°, 215°, 200°, 190°, 180° et 170°, c'est le jour et la nuit plus chaud le moteur force moins mais le filament est mat et plein d'accro (comme des petites fissures), à 170° le fil reste translucide et lisse, je n'ai pas réussi à descendre plus car le moteur n'arrivait plus à suivre. - concernant la vitesse j'étais environ comme toi, 1 tour en 1 min30, (j'aurais dû mesurer en cm de fil), - la distance de la buse avec la bobine de traction n'a pas trop d'importance, entre les deux j'ai 10 cm et une fois finis, le fil est parti dans tous les sens, il n'a pas gardé de galbe. - la fixation de la buse, j'ai démarré avec deux vis pour qu'elle soit bien fixée, puis quand le fil s'est enroulé il n'était plus dans l'axe (jusque-là normal) j'ai donc enlevé 1 vis et la buse s'est mise dans l'axe toute seule, il faut donc prévoir un pivot pour celle-ci.

Merci @pommeverte pour les calculs du rapport, et concernant l’élaboration du sketch je garde ça en tête pour plus tard, pour l'instant je continu avec la Ender qui assure la chauffe. Content que tu t'amuses bien dans la fabrication ce nouveau jouet, la suite sera surement elle aussi passionnante ... continue à nous tenir au courant de la progression. Dommage pour le nano aussitôt décédé après sa résurrection, en tout cas bravo pour ton diagnostic de la panne et pour les micro-soudures . Pareil ,je dois avoir qlqs nanos en rab, si tu veux je peux t'envoyer ça par la poste mais pas avant milieu de semaine, tu m'en renverra un à l'occaz... c'est comme tu veux... ______________________________________________________________ Concernant le module de coupe, j'ai fais une petite modif en plaçant la tige de support de bouteille du coté opposé à ce quelle était : Cela me semblait important, car il faut faire une coupe nette au ciseaux pour permettre d'amorcer la découpe du ruban, et pour un droitier l'idéal c'est de couper le biseau de cette façon (ciseaux en bas) quand la tige était de l'autre coté c’était en haut qu'il fallait couper : La tige doit être légèrement penchée (tordue) du coté des roulement, et il faut un peu de poids sur la bouteille aussi pour permettre qu'elle soit bien en butée dans la gorge du boulon de réglage : Tout ça, vous vous en doutez, pour avoir un ruban régulier et ainsi un filament de diametre constant Autrement c'est vraiment sympa de tous apporter notre contribution à cela, donc si d'autres membres du forum se sont aussi lancés dans ce projet ou ont des suggestions, et bien n’hésitez pas à poster Edit: Concernant le tableau bleu posté plus haut (largeur de coupe/épaisseur de bouteille) dans mon cas il faut rajouté un gros 10%.

@LEBIP74, oui y a une solution, pour que les valeurs soient plus précises, je te regarde ça Bon Dimanche !

Essais de différents moteurs : Extruder : LDO-36STH20-1004AHG (20mm) : Rien à redire très bon couple jusqu'en 1/32 Moons CSE14HRA1L410A (17mm) : Manque de couple même en réglant la limitation de courant à sa valeur efficace, et du coup chauffe énormément, pas vraiment adapté aux grosses vitesses. Moteurs AB : LDO-35STH48-1684AH (48mm) : Pas de soucis au niveau du couple, assez silencieux, mais provoque des VFA. Moons MS14HS5P4150 (55mm) : Pas de soucis au niveau du couple, assez silencieux à grande vitesse mais grosse résonance à basse vitesse. StepperOnline 14HS20-1504S (52mm) : Essai à venir... Les caractéristiques sont identiques par rapport au nouveau moteur LDO-35STH52-1504AH, il n'y a que la classe d'isolation qui diffère. Ce qui m'a le plus surpris, c'est quand on tourne l'axe du moteur LDO-35STH48-1684AH à la main, on le sent cogner à chaque pas, tandis que la rotation est bien plus fluide sur les moteurs Moons et StepperOnline. Cet effet s'estompe en tournant l'axe plus rapidement, ce qui expliquerai l'apparition de VFA à basse vitesse (début d’accélération). Une paire de poignées ainsi qu'une Pi camera : Modélisation d'un support pour bandes LED : Support ADXL345 : Ne pas faire attention au b*rdel, je bricole actuellement sur l'imprimante Il y a enfin le contre-écrou sur la plaque moteur @Savate

La X1C est livrée avec une buse en acier trempé, contrairement à la X1 qui est livrée avec une buse en inox, dans les deux cas en 0.4mm. Exactement, filaments chargés en plus avec l'acier trempé, voilà ce qu'ils indiquent sur la boutique : Inox : PLA/PETG/TPU/ABS/PA/PC Acier trempé : PLA/PETG/TPU/ABS/PA/PC/PA-CF/PA-GF Je ne l'ai jamais fait pour le moment, mais il faut dévisser deux vis, débrancher les câbles, retirer la chaussette, dévisser le ventilateur, retirer la cartouche de chauffe pour extraire la buse seule, la changer et tout remettre. Ou alors avoir acheté une hotend complète qui s'installe directement en retirant celle en place et en installant la nouvelle, il y aura moins de démontage et ça laisse du temps pour démonter l'ancienne. La procédure complète de remplacement est ici. Ça n'a pas l'air d'être rapide, mais rien de compliqué.

Un grand merci Fourmi, ton firmware fonctionne à merveille, merci a tous de votre aide. jean-paul Le firmware fonctionne mais je trouve le réglage du Z offset pas très précis (cela descend trop vite et je suis réglé a3.8 alors que j'aimerais être a 3.85) y a t'il une solution a ce petit problème merci. merci de votre réponse

Salut ,je controle si y a pas un bug, je reviens te voir ++ Essaye celui ci >>> firmware-20221210-100438.bin

Bonjour Ci-joint la photo du projet de la réalisation du recycleur PET. j'attends des fournitures diverses pour réaliser des essais (alimentation, moteur, PID etc...) le projet est passionnant avec un montage mécanique de qualité bien pensé par le jeune ingénieur. les pièces imprimées sont nombreuses avec une étude parfaite de l'ensemble nous verrons à l'utilisation. A+ Francis

Bon, au final, on va pouvoir clôturer ce sujet. Au final, j'aurais changé pas mal de pièce : - le petit bout de conduit du filament au bloc de chauffe par un capricorne ; - la roue dentée par une en métal ; - le levier par un en métal aussi ; - le touch d'origine par un BLTouch officiel ; Mais surtout, je crois que les vrais éléments qui ont changé la donne, ce sont : - le choix du TPU par un moins souple ; - le changement du plateau par un Creality que l'on trouve chez 3DJake ; Tous ces changements, c'est grâce à vos conseils. Encore merci pour le soutien. Le plateau dont je parle (https://www.3djake.fr/creality-3d/panneau-de-construction-magnetique?sai=9310#js-faq), je le connaissais car j'avais le même en plus petit sur mon Anycubic. Je vous le conseille, il est vraiment excellent. Il est si bien que je baisse la température du plateau de 10° par rapport aux autres plateaux. Merci encore et bons prints !!!

Ajout de sondes de températures sur le tableau de bord Mainsail : - Chamber : La sonde n'est pas encore branchée, il est donc retourné une valeur erronée (109,6°C) - Raspberry Pi - SKR Mini E3 Configuration du printer.cfg : Le Dashboard de Mainsail détecte automatiquement les sondes de température ajoutées dans le printer.cfg [temperature_sensor raspberry_pi] sensor_type: temperature_host min_temp: 10 max_temp: 75 [temperature_sensor SKR_Mini_E3] sensor_type: temperature_mcu min_temp: 10 max_temp: 75 [temperature_sensor Chamber] sensor_type: Generic 3950 sensor_pin: PA2 min_temp: 0 max_temp: 70 pullup_resistor: 4700 Branchement de la sonde de température du Caisson sur une SKR Mini E3 V2.0 : Comme la SKR Mini E3 v2.0 ne dispose pas de connecteur prévu pour la sonde de température d'un caisson, il faut réattribuer une entrée "Analogic Digital Converter" du STM32 que l'on ne se sert pas. Pour ça il suffit de s'appuyer sur le Datasheet du STM32F103 et sur le GitHub de Bigtreetech. Et voici 3 pins dont je n'ai pas l'utilité, j'ai utilisé PA2 dans cet exemple : - PA1 (ZPROBE) - PA2 = TX2 (TFT) - PA3 = RX2 (TFT) Ces entrées mesurent une tension pour définir une température, Or si on branche directement une sonde de température entre PA2 et le GND sans modification, l'entrée mesurera une valeur nulle (DDP entre l'entrée et la masse...). Il faut donc placer un étage d'entrée PULLUP pour que l'entrée PA2 du STM32 puisse mesurer une tension, cela revient simplement à créer un pont diviseur de tension. Pour exemple, ci-dessous, les étages d'entrées des sondes Hotend et Bed composés : d'une résistance PULLUP 4.7K, d'un condensateur de filtrage 10µF (démesuré avec une alim 3.3v stable...), et d'une varistance qui protège des brèves surtensions (schématisée par une Diode Transil...) : Schéma de câblage : On peut donc re-créer un étage d'entrée avec simplement une Résistance de 4.7K, un Condensateur (possibilité de mettre en dessous de 10µF, mais pas moins de 4.7µF) et en allant repiquer le +3.3V, comme ceci : ---------------------------------------------------------------------------- À vérifier pour une meilleure précision : En regardant les étages d'entrée TH0 et THB sur le schéma "Thermistor" ci-dessus, on peut voir que le GND_ANALOG est utilisé à la place du simple GND. Le GND_ANALOG étant relié à la référence négative du circuit ADC au sein du STM32, il est important d'avoir le minimum de "bruit" sur cette ligne. Il est donc "découplé" du GND grâce à une résistance de 20 Ohms notée R19 afin de limiter son exposition aux perturbations déjà présentes sur le GND. Détails : GND_ANALOG est connecté à Vssa du STM32, et Vssa est directement relié en interne à Vref- qui est la tension négative de référence du circuit ADC, c'est une spécificité du boitier LQFP64. Après mesure sur ma propre carte, R19 fait 0 Ohm, c'est un simple strap, GND_ANALOG est donc directement relié à GND par ce strap, rien ne les différencie, ils ont le même potentiel. (Voir schéma d'implantation tout en bas de ce message pour situer R19 sur votre SKR Mini E3 V2.0) Si jamais votre carte possède réellement une résistance R19 de 20 Ohms, je vous conseille de connecter votre sonde de température au GND_ANALOG à la place du GND afin de conserver la meilleure précision de lecture possible. Deux solutions possibles : - Soit, repiquer le GND_ANALOG déjà présent sur les connecteurs TH0 ou THB (noté GND) - Soit, repiquer le GND_ANALOG en soudant un fil sur la résistance R19

Ça prend enfin forme par chez moi aussi... J'ai cherché une Ender-3 d'occaz pour suivre le projet dont j'ai posté la vidéo un peu plus haut mais impossible d'en trouver une à bon prix près de chez moi. J'ai décidé d'élargir mes recherches et près une petite visite hier chez @subtos pour le débarrasser contre quelques sesterces d'une Geeetech I3, je trouve que le châssis en contre-plaqué de la bête va me permettre de faire un truc pas mal. Pour le moment je réutilise beaucoup de choses. Le découpeur reste à faire avec une lame de cutter et sera à droite à la place de la vis du moteur L'entrainement de la bobine reprend le moteur de gauche avec un entrainement par vis globique pour avoir la démultiplication de 1/25 environ (seulement 2 engrenages à imprimer). Possibilité de récupérer le filament directement sur des bobines standards de 0,75 ou 1 kg avec 2 bobines pour pouvoir charger deux types de PET en fonction de la bouteille utilisée. L'extrudeur (un MK8 donc pas d'origine) est monté sur le chariot X qui garde son coulissement afin de suivre mieux l'enroulement sur la bobine et pouvoir le décaler en face de chaque bobine, un blocage sera nécessaire mais on verra aux essais. Je pense même récupérer la poulie tendeur de l'axe X pour orienter à 90° la lanière PET découpée jusqu'à la buse. Pour le moment, ce n'est que du mécano, aucune modif. Va falloir concevoir quand même quelques pièces.

La vidéo du prototype en action : Franchement très satisfait du résultat, pour du fait-maison le filament a vraiment un bel aspect : Et il y a vraiment de quoi peaufiner tout ça

Maintenant que les tests ont été validés, c'est parti pour la production Murs en PLexi Toit en Résine Escalier et brise soleil en PETG

Tu peux essayer avec ce fichier-ci (renommer sans le _………) printer_D12-300_origine.cfg

ce n'est pas le thème Noël mais j'ai perdu mon imprimante juste avant de faire mes impressions Noël . je rêve d'en avoir une de nouveau pour reprendre les impressions .

ça fait une belle machine De mon cotés je viens de ressusciter mon Nano, CH340 et régulateur HS donc je reprends la course au code edit: bon ben recramé..., j'ai repris le cablage pour faire moins sac de noeux, démarré l'ensembe à vide avec le programme d'eletronoob (même s'il est trop lourd) pas de problemes pendant les tests, je lance avec le fil et là petite fumé immediatement , mais plus de composants en stock pour réparer.