Classement

Sur ma très vieille CR10 (appartenant désormais à mon beau frère), avec sa carte mère anémique à base d'Atmega1284 et de pilotes Allegro A4918, pour réduire le bruit des déplacements en X et Y, j'avais installé des amortisseurs (dampers) sur les moteurs (le moteur de l'axe Y avait été remplacé par un 60mm coupleux à souhait). Étant de la vieille école (genre ceinture et bretelles), il y avait pour chaque moteur deux amortisseurs (un devant côté axe et un à l'arrière) et franchement ça ne faisait pas plus de bruit que des pilotes TMC dits «silencieux». Ces amortisseurs permettaient de découpler le moteur de la structure et réduisait les bruits au détriment d'une chauffe accrue des moteurs à cause du caoutchouc intermédiaire pas vraiment prévu pour transmettre la chaleur (un bon radiateur 40x40 collé sur le corps des moteurs évacuait le surplus de chaleur). Toutafé Pour les amateurs, comme nous, il vaut mieux éviter de passer aux imprimantes rapides «plug and play» actuellement en vogue et à la mode , il n'y aurait apparemment plus grand chose à faire pour les «améliorer»… qu'est-ce qu'on va s'em…der s'ennuyer.

Ouaip, monté un radiateur sur le stepper Y pour le refroidir, j'ai essayé, mais à cause du plateau faut découper 30% des ailettes....., pour l'amortisseur il faut que je trouve le courage d'aller au grenier et de dépouiller ma bonne vieille Ender3.... Ce qui m'ennuie.. Bref pour le refroidir, j'ai modélisé une pièce imprimée en petg et un vieux Noctua 40x10 traînant dans un tiroir balance tout ce qu'il à dessus, c'est drastiquement efficace. Je peux maintenant laisser mon doigt dessus, sans me brûler.... Je plussoie à mort . J'aime bien bricoler dessus, faire des tests, foireux parfois Je voulais encore améliorer le refroidissement du radiateur par mon A4x20, voit un truc sur le ouaib, qui me paraît sympa, le lascar développe un tas de théories, ni une ni deux, je m'attelle à faire ma pièce, greffe le tout et attend fièrement. Puis je mesure la chaleur du radiateur à l'opposé du ventilo. +25¨C que mon système initial, générant de la fumée, le A4 n'arrivais pas à tout balancer dans le radiateur et refoulait .. C'est vrai que le mieux est parfois l'ennemi du bien, n'empêche qu'à force je commence à maîtriser grave Fusion 360. T'ain une semaine et demie sans imprimer, c'est long, terriblement long....Pis de la voir les tripes à l'air attendant sa transplantation me peine...

En complément de son test très détaillé sur le forum, @Kachidoki nous a réalisé un superbe test de la Prusa MK4 sur le blog ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-original-prusa-mk4-20230811/

Une photo de famille était nécessaire Ensuite des rendus... Et ce n'est pas fini. J'ai l'intention de me faire une Jeep Mitsubishi, définitivement... Mais je veux qu'elle soit équipée de leds... L'arrière est facile à gérer... L'avant nécessite un peu plus de travail, mais rien d'impossible. La vitre des feux reprend le design extérieur original, mais revu pour être clipsée sur le réflecteur (lui même inclus dans la carrosserie... Peut être devrait ajouter de quoi bloquer les leds en place... Et aussi de quoi intégrer des leds dans l'arceau...

@pommeverteCa frise la contrepetrie : on va finir exclus du forum et tout ca à cause d une pomme et d une nouille . Bref, dirait Pépin, l éternel recommencement car le ver Adam le fruit....

Je te comprends, ma P1S tourne à fond depuis 2 jours, quel bonheur ! Franchement je veux plus rien d'autres que ça maintenant que j'ai goûté.

Si c'est ton plateau qui n'est pas droit avec le PEI tu aura la partie aimanté à coller (qui ne te servira pas puisque tu l'a déjà sur ton imprimante), tu peux acheter une plaque de verre, coller l'aimant dessus et installer le tout sur ta plaque chauffante, faudra juste monter un peu plus en température avec l'épaisseur en plus et encore peut être que non (j'ai pas eu besoin mais mon imprimante est fermée), voir aussi mettre des roues galets et des ressorts de meilleur qualité pour éviter que ça se dérègle à chaque impression si ce n'est pas déjà fait. Vive les imprimantes type core XY sans galets, j'ai jamais besoin de régler mon plateau....

Sur ce même site pour un tout petit plus cher en 330x330 tu as la plaqiue double face PEI, un côté lisse et un côté texturé. https://fr.aliexpress.com/item/1005004446509596.html?spm=a2g0o.detail.0.0.4222QP2DQP2Dk7&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=1bce4eb0-edaa-4b74-8f9a-8c2a97e41236&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:1bce4eb0-edaa-4b74-8f9a-8c2a97e41236,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_npi=4%40dis!EUR!29.60!20.13!!!31.79!!%40211b801a16917714010612523e25c5!12000029207155155!rec!FR!!A J'ai ce modèle sur la ender 3 S1 plus (310x310mm) J'imprime le PETG (e-sun) sur la face texturée avec une jupe pour les petites pièces et moyennes et une bordure pour les plus grandes. Pas de problème d'adhérence, en pratique je n'ai pas encore essayé la face lisse pour le PETG. ( C'est sensé mieux adhérer et parfois trop ? paraît-il)

Bonjour @Ironblue, Merci pour ta réponse. J'ai regardé attentivement le site de Energetic et c'est pas facile de faire son choix, tant il y a de modèles ! Mais je vais me laisser tenter par celle que tu indiques : elle a les bonnes dimensions et je ne suis pas convaincu par l'aspect granulé de celle fournie avec la Neptune. Cependant, je crois que le problème fondamental de cette imprimante, c'est son incapacité à réaliser un level-plate et un z-offset fiables et durables sur plus de ... 1 impression ! Et encore ! Pour espérer avoir une première couche qui adhère (avec le petg), je dois systématiquement refaire tout le processus de calibration ! Et c'est pas garanti ! Un enfer ! Je viens de passer plus d'une heure et aucune accroche ! J'abandonne avec ce plateau Je vais attendre l'arrivée d'un nouveau

Hello, un nouveau firmware pour la P1P au retour de congés. P1 series OTA version01.04.00.00（20230807） Résumé pour ma part : Ajout d'une protection pour le lit chauffant lors d'un homing proche du fond. bruit étrange en fin de position basse.

@Epsilon étrange pour le M92 après j'ai bien un membre qui a un soucis de maintient des valeur de Input shaper sur sont eeprom alors que pour la plupart pas de soucis. Le mise en start Gcode est une bonne solution. Pour ma part j'ai utiliser Cura en plein de version, prusa slicer et super slicer (mais j'ai du mal avec certain élément ce qui est un comble utilisant Orca tu va voir pourquoi), ideamaker, puis a présent Orca slicer. * Cura perso depuis les version 5 et supérieur je trouve qu'il y a parfois une perte de qualité par rapport a ce que j'avais avec la 4.13 et les 5.2 et 5.3 y a des trop bug la 5.4 j'ai commencé a la tester pour voir. L'avantage que ce soit sur la SR ou la Core XY j'ai des impressions qui sont plus courte qu'avec les autres mais un qualité sans être mauvaise perfectible a certain niveau. * prusa et super slicer j'ai du mal avec l'interface que j'aime pas et j'ai eu des comportement étrange avec super slicer lorsde l'impression (chose peut être résorber avec les dernière version j'ai pas retester depuis 1 an) * Orca j'ai voulu tester car j'entendais beaucoup de bien de BambuStudio pour les Bambulab et Orca est un fork de BambuStudio ouvert avec quelques modifications. A savoir que orca est un fork de BambuStudio qui est lui même un fork de Prusa slicer et dont SuperSlicer est fork de prusa aussi. En gros ces 4 slicers sont cousins et utilises le moteur Slic3r. Orca je l'ai tester sur toutes mes machines mes impressions mettent un peu plus de temps que sous Cura 5.4 par exemple que ce soit sur la SR ou la Core XY voir même ma Genius mais j'ai un résultat d'impression plus propres et le lissage de la dernière couche est plus propre lui aussi que ce que j'ai avec Cura. A ce jours, j'ai une préférence pour Orca.

@pat30 j avais bien capté l état d esprit et je ne peux qu encourager les initiatives redonnant du souffle à des idées un peu eteintes . Recycler les bouteilles mais je suis à 200% avec toi! Certains d entres vous finiront forcement par trouver une machine que nous nous arracherons pour faire nos bobines. Tout part de la. Moi qui n aime pas jeter, qui tente de reparer, sauver, bidouiller les objets avec leur obsolescence programmée et faiblesses calculées, alors tu as tout mon respect! Bonne continuation !

Je parlais du moteur stepperonline qu'il avait trouver sur amazon dans son lien comme tu peux le voir

Je viens de relever sur mon moteur Artillery les bobines -> bobine 1 en 1 -4 / bobine 2 en 3-6. Je vais commander un 17HE15-1504S. Sans vos conseils je ne me serais pas lancé, merci encore.

J'utilise un PEI lisse de chez ENERGTIC 3D Store avec du PETG et aucun souci d'accroche, pas de raft, pas de bordure. J'utilise aussi Prusa slicer mais comme c'est pas la même imprimante que toi je ne pourrais pas te donner de conseils sur les paramètre à part peut être la température : filament PETG ERYONE 235 première couche puis 230, plateau 55 première couche et 50 les suivantes, j'imprime lentement 10mm/s la première couche puis max 50mm/s pour les suivantes. En voila une en 330x330 lisse (merci PPAC) : https://fr.aliexpress.com/item/4001197241544.html?aff_fcid=db83cd466d584ae5b2f9a050a696b9b1-1691747567574-07742-_oo6hLoL&aff_fsk=_oo6hLoL&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_oo6hLoL&aff_trace_key=db83cd466d584ae5b2f9a050a696b9b1-1691747567574-07742-_oo6hLoL&terminal_id=95af83b6d37d4aa1bfb6bda1e05d2311&afSmartRedirect=y

bonjour , oui en effet j ai modifié chaque fichier des pieces pour y inserrer un disque de neodime 9*3 n42 et en dessous se sont des interrupteurs magnetique https://fr.aliexpress.com/item/4000006273021.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.81.6e7c5e5bPnOo1Z&gatewayAdapt=glo2fra . Pour le projet cube c est celui la sauf que j ai modifié le consept du cube et pris de moteur moins chere que proposé par auteur .

Bonjour, Après quelques jours de tests et surtout un changement de slicer, ma X2 fonctionne parfaitement bien. J'ai eu l'idée de passer sur Ideamaker pour slicer mes impressions et depuis plus aucun problème. Impressions nettes, sans bavures et plus rapide qu'avec Cura. Ideamaker est, de mon point de vue, moins intuitif que Cura, mais il existe pas mal de tuto pour aider. Bonne journée à tous.

normalement je ne vois pas pourquoi le firmware artillery ne permettrais pas d'échange comme tu dis sous le sens ou octoprint ce contente d'aller lire les elements sur marlin, octo ne stock pas sur le Pi mais dans l'Eeeprom. Si tu veux partir sur de la core XY les 2 imprimante cité font le taf, tu as les Qidi X-plus 3 et X-max 3 aussi qui semble plus que bien au vue des première remonté que j'ai eu. La Bambu Lab tu as la P1S qui est 100% close par rapport a la P1P, l'avantage des Bambulab c'est le fait d'avoir un système AMS optionnel pour le mutli matériaux, un ecosystème slicer optimiser avec Bambustudio (perso y a Orca aussi que j'utilise sur mes machines une tuerie) et des pièces de remplacement de qualité a prix très doux c'est un plus. Après la tu montre un imprimante de 256x256 contre une la K1 max de 300x300, les qidi cité elles font 280x280 et 325x325, donc a voir aussi tes besoin de surface de print, et une X1L doit sortir d'ici fin d'année j'espère qui sera plus grande que les P1S, P1P et X1C. Pour limité le stringing faut jouer sur la temp° essayé de réduire de 5°C a 10°C plus le filament est chaudd plus tu as de risque de stringing, et joué sur les paramètre de retraction.

y a plusieurs site du même genre et je ne les connais pas tous mais si tu veux être mis en relation avec des freelance pour une conception d'un modèle 3D tu as un sites que j'avais vue passer y a quelques temps (2 ans environs) qui est fiverr après il y a d'autre site du même genre. Après j'ai jamais eu besoin de faire appel a ce genre de service a ce jour.

@elispit, @jcjames_13009, @Healforall, comme expliqué sur un autre post: En effet, si tu fais ton fil uniquement en pensant économie, alors dans ce cas, oui il faut passer son chemin. Perso, je fais le fil uniquement à temps perdu: - pendant ma pause déjeuné je suis bloqué au bureau (50 km de mon domicile) donc j'ai la machine et je fais quelques longueurs en mangeant, - si je suis à la maison en train d'imprimer, je lance l'extrudeuse - quand je suis devant l'établi pour faire autre chose là encore je lance la machine en gros je reste jamais bloqué pour faire du fil et d'ailleurs l'arrêt automatique est génial pour ça. Question fil finis, au début tu tâtonne un peu, après quelques tests tu arrive à avoir une qualité très correcte (mais je te l'accorde ce n'est quand même pas du fil d'un fabricant). Pour imprimer c'est pareil, il faut quelques tests mais une fois passé, tu as du fil qui est très solide et que tu n'as pas peur de gaspiller pour du prototypage et suivant les bouteilles utilisé en terme finition on est quand même pas mal. Ma dernière impression était le bras flotteur d'un robot de piscine, autant te dire que peut de filament sont capable tenir dans ces conditions et ceux qui le peuvent ne sont pas à 20€ le Kg.

J'ai changer avec le nouveau marlin et j'ai réussi le flash de mon écran. Beaucoup mieux, l'écran marche mieux meme plus qu'avant. mes moteurs vibre moins et j'ai hâte de faire des test pour voir la réelle différence ( je sais qui en a déjà) il reste des pièces personnel a imprimer et je vais vraiment capoter sur son résultat final. Merci encore

tu as sur le web des plateforme qui te mettent en contact avec des modelisateurs et qui seront capables de te donner un devis en fonction de ce que tu demande et du temps que cela prend. Après tu as des site ou createur pour acheter des modèles de figurines, gamebody est un ce ceux ci mais y a pas mal de chose qui existe deja

D'après la doc d'un moteur pour X2 trouvé ici, les broches centrales du connecteur coté moteur sont à inverser. Si le moteur tourne à l'envers, alors tu pourras inverser les fils 1-3 ou 4-6 ou changer la constante suivante dans le fichier configuration.h: #define INVERT_X_DIR true ou false Pour le confirmer, sur ton moteur actuel, tu dois avoir environ 2 ohms entre les broches 1 et 4 ainsi qu'entre 3 et 6. Cela correspond aux bobines A et B, comme l'a dit @Aldo007 et que tu peux voir sur le dessin du moteur en haut à droite de l'image. Sur le moteur que tu as retenu, tu auras la bobine A entre les bornes 1 et 3, la bobine B entre 4 et 6. bizarre, je lis 1 A+, 3 A-, 4 B+, 6 B- , par contre ça correspond au câblage des moteurs Artillery

C'est pour cela que j'ai du spare à la maison (cm écran moteurs sondes cartouche de chauffe et manque juste un chassis) Aldo

Pas mal de travail effectué ces deux derniers jours... Details ajoutés derrière... Et dans la benne... La façon dont s'est représenté dans le catalogue rendrai impossible la mise en place de l'arceau et des pins pour fixer la carrosserie... J'ai décidé de faire simple... Ajouté quelques détails sur le côté et la pièce principale est presque complète... On met le scan du driver dedans pour vérifier si tout passe... La roll cage basée sur les extensions medium fonctionne parfaitement... Il est temps de travailler sur le pare brise, et ça commencer par le mappage de celui-ci... Il est en place maintenant, avec ses essuie-glace et j'ai aussi revue la découpe des portes... Et j'ai fini par ajouter les détails du tableau de bord... Il me reste à ajouter suspensions et roues et le travail en CAD sera terminé... Joints... Pas vraiment compliqué, surtout quand on a tout les sous-assemblage déjà prêts... Et nous y voilà... nous avons devant nos yeux ébahis la Marui Mitsubishi Jeep MT60-RC09 Qu'en pensez vous?

Le Sukhoï 29 est terminé. Le SU29 est la version biplace du SU26 dont j'avais créé un modèle en 1m50 il y a 30 ans. Il était en composite epoxy avec un Webra LS 10cc de 2cv et résonateur. J'avais fabriqué le master puis les moules et sorti 2 ou 3 exemplaires. Celui-ci est à l'échelle 1/7.4. Donc 1.10m d'envergure pour 1.2kg avec accus. Ce truc prend des G, beaucoup (12 pour l'original !), j'ai donc choisi d'imprimer l'avant du fuselage en PLA+ ainsi que le capot et l'emplanture de chaque aile. Si je le réimprimais je me contenterais de F1,F2 et le capot mais en ajoutant les saumons d'aile (Winglet 1 et 2) trop fragiles en LW. Ce n'est pas un avion pour pilote débutant, c'est un aile médiane sans dièdre et profil symétrique. Pour la construction non plus. L'utilisation du LW-PLA complique les choses. En effet le concepteur a choisi de mettre du tube carbone un peu partout. Sans compter le prix qui n'est pas négligeable, il y a un gros problème de réglage pour obtenir les bons diamètre des gaines de tube. Avec le PLA on arrive assez facilement à de bon résultats. Ici avec le LW et le mode vase c'est plus compliqué. Pour la clé d'aile de Ø8mm je n'ai pas réussi à trouver le bon réglage. J'ai été obligé de poncer le tube carbone, pas agréable. J'ai imprimé le même moteur en étoile que le Corsair au 1/12e, c'est le même moteur électrique, ça rentre au poil. Il a des roues qui n'aiment pas l'herbe. Sur les photos la piste a été tondue hier. Mais un petit cordon de bitume suffit, il monte à la verticale. Certains choix technique sont discutable, surtout l'emploi systématique du carbone. Par contre l'utilisation du mode vase est une vraie réussite. En particulier le capot moteur et les emplantures d'aile, c'est du très beau travail. Je pense que c'est l'avenir. Le tout est de savoir jusqu'où on peut aller en taille.

Une machine à plus de 1600 balles et faut mettre de la colle, du scotch et autre recette, c'est quant même abusé... Je regarde depuis un moment une remplaçante pour quant ma 4 max pro merdera trop donc je suis les postes de bambu, creality K1 mais quant je voie que ses deux machines utilisent des artifices pour la tenue sur le plateau, j'ai l'impression de revenir en arrière sauf pour le prix, va falloir que ma bonne vieille 4 max tienne encore un bon bout de temps...