Classement

Elegoo et Quechua en pourparler pour créer un case facilement montable en 2 secondes??

Pauvre SAV de la marque qui va vite comprendre qu'on ne vend pas une imprimante comme on vend des micro-onde

Comme qui ?

Encore merci, merci et merci. Je me doute que je vais en baver au départ, mais il y a une courbe d’apprentissage obligatoire (étant novice en impression résine). J’essaie de faire venir la Saturne 3 ultra au plus à La Réunion et je ferai un petit retour. Hâte de voir ton test de l’UltraPrint Merci et bon week-end

Ce matin, j'ai repris le 44B chassis long... Comme je n'avais pas les biellette de direction, j'ai adapté quelque chose... Ensuite, j'ai ajouté les amortisseurs... (même principe que sur le 44B Hilux à la différence des arrières que j'ai du monter avec des vis M3 self tapping, vu que c'était comme cela que les amortisseurs précédents étaient montés sur ces bras de suspension... J'ai imprimé les supports de 44B (la Lancia 44B devait utiliser les même que pour le Hilux, ou la version basse à l'avant, je n'en suis pas encore sûr. Voici les 3 chassis ensemble. Pendant que j'y était, j'ai aussi imprimé un second set de support pour le 44B Hilux, de façon à pouvoir monter la carrosserie correctement sur celui-ci... Je vais devoir découper la carrosserie Lancia 037 touring et ajouter l'électronique au chassis 44B Long, mais j'ai le temps, on verra plus tard... En attendant, j'ai pu prendre des photos des deux 44B Hilux ensemble (il y a beaucoup de travail sur celui-ci, et je n'ai aucune idée de ce que je vais trouver sous la peinture noire des pièces rouges). C'est clair que je referai des choses différemment maintenant... Mais tout ne vient pas de la modélisation, certaines erreurs sont dues à la première carrosserie venue incomplète, mais dans tout le cas, je crois qu'avec ce que j'ai appris par la suite avec la carrosserie 44B racing Baja, je ferai probablement mieux. Cela sera pour un projet suivant...

alors, je viens de galérer pendant presque 20h d'affilée pour arriver à connecter mon ender 3, avec BLTouch, sur MB4.2.7 et écran de la E3 2018 (le vieux tout bleu). meme problème que toi: impossible de me connecter. au final: j'ai repris le fichier proposé par @fran6p dans ce commentaire pour repartir de 0 j'ai compilé en vérifiant en détail chacune des étapes du builder (dans kiauh sur mobaXterm, c'est pratique, puisqu'on a en plus la possibilité de DL directement le .bin buildé, c'est top, merci à toi @pommeverte) renommé le .bin pour etre certain qu'il n'y ait pas de collision débranché l'USB insertion de la carte (après l'avoir formatée 1x de plus pour être parfaitement certain de ne pas avoir de trucs qui trainent dessus) démarrage, écran bleu (j'ai laissé l'écran connecté (et j'ai trouvé le bloc de ligne de code qui me redonne un affichage sur l'écran)), donc, Maj du Firmware (ca c'est top, pouvoir MaJ les éléments du FW sans devoir reflasher la machine!). reconnecté le cable USB (je soupçonne également mon câble USB de m'avoir joué des tours, mais il faut que je refasse le test croisé pour être certain). et .... l'interface Mainsail s'est agitée dans tous les sens, et m'a affiché les commandes de la machine! en espérant que ca te permette d'avancer comme j'ai pu le faire. klipper-Ender3-MB427.zip config-20231028-153201.zip

Je contais sur votre discrétion pour ne pas en parler, maintenant je ne suis vraiment pas comptant, mais je ne vais pas en rester la, vous pouvez comté sur moi.

Après Leroy Merlin (des Dagoma) et Carrefour (Weedo Tina 2), les enseignes Brico Dépôt se mettent elles aussi à vendre des imprimantes 3D dans leurs magasins et sur leur site internet. Il s'agit de la marque Feider, qui vend aussi des climatiseurs ou des outils pour travailler le bois. Une entreprise française qui semble revendre des produits en marque blanche, comme cette imprimante 3D FDM qui rappelle la Anycubic Kobra Neo de première génération. Volume de 220 x 220 x 250 mm Vitesse de 100 mm/s maximum Compatible filaments PLA, PETG, TPU et ABS Carte SD et petit écran en façade Plaque PEI Pour 219€ prix affiché sur le site et en magasins, publicités à l'appui. Nous avons publié une fiche technique complète dans notre comparateur mais les premiers retours sont déjà contrastés entre méconnaissance de la technologie et produit qui n'est pas prêt à fonctionner en sortie de carton. A ce prix, on peut trouver mieux (Ender 3 V3 SE par exemple). Que pensez-vous de cette imprimante 3D "Feider" ?! On regroupe ici les questions et discussions autour de cette imprimante "Brico Depot" !

Oui Oui Il doit y avoir une raison pour que ça te fasse penser à ça :

Après avoir vérifier ce que @PPAC a souligné il faudra alors peut être ce dire que suite a ton soucis de ventilation le driver de l'axes Y a pris des dégats.

Je crois que ce soit 3D / Offset ou autre ....l'imprimerie est un peu fou en règle générale

Dagoma, Elegoo, Volumic, Anycubic, UltiMaker, xTool, Bambu Lab et même une imprimante 3D inconnue (Feider) chez Bricot Depot au menu de la semaine passée. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-408-20231029/

En test -> j'ai un erreur avec la T° de la sonde Hello, Une fois que j'avais bien réglé mon z0, mon flow.. j'ai eu la bonne surprise de voir que mon extrudeur broutait. (bruit de truc qui frotte, moteur qui a du mal à tourner, anomalie dans les sens de rotation du moteur...) Grace à ce forum et la vidéo de @Tony67 et comme toujours les aides de @MrMagounet j'ai vite trouvé le soucis.. la Nappe.. Bon c'est vrai que Artillery en file une de plus avec l'imprimante.. mais ça me saoulait de la changer pour si peu.. donc j'ai tenté un truc (et aussi.. ça m'amusait de le tenter) et si vous avez un peu de patience et un peu de doigté, ça se fait bien ! L'idée est donc de : Couper la zone de connexion existante (au ciseau) Découper une petite zone de 0.5 cm sur la partie un peu plus dur (au scalpel) Épaissir les connexions avec un peu de soudure (Fer à souder + Étain + Flux) J'en ai aussi profité pour réaliser le mapping des connexion sur la carte (histoire de comprendre comment ça marche..) N’hésitez pas a me corriger si je me trompe qq part Le seul truc que j'ai trouvé bizarre au départ c'est que les connexions 17 au 24 paraissent en "contact" lorsque tout est rebranché sur la tête. Mais au final, c'est assez logique car la résistance de chauffe doit être super faible pour chauffer vite >>> et donc assimiler comme un contact entre le (+) et (-) du Heater Je vous partage le "Roman Photo" si cela vous inspire. / ! \ Mise a jour.. après constat ERREUR GROSSIÈRE de ma part... le fait de consolider les connexions de la nappe, rajoute de la résistance... Et donc fausse complètement le résultat de la température... je me retrouve avec 62° sans la tête branchée... Et 280° à l'allumage avec la tête branchée.. Bref j'ai voulu jouer au malin...mais les chinoiserie sont plus fortes ^^ (pour le moment) Bref, je vais vois si je peux encore essayer de supprimer la couche d'étain sur les pin 8 et 10 (ceux pour la sonde) et je poste le résultat après...

@pascha55 faut pas se formaliser pour la réponse Pommeverte semble taquin ces jours ci...

Camera USB obligatoire mais sans problème.

Apparemment les derniers modèles reçoivent ce capteur à la place du BLT. BLT ou capteur inductif font le travail, la seule différence majeure entre les deux est que le BLT peut être utilisé avec n'importe quel plaque tandis que le capteur nécessite une surface métallique. Le nivellement est aussi un peu plus rapide puisqu'il n'y a pas besoin de déployer / rentrer le pointeau à chaque prise de mesure. Dans le fichier «printer.cfg», il n'y a qu'une section qui différencie les deux capteurs ABL [bltouch] vs [probe]. Le BLT est tout à fait capable de supporter la température interne de la chambre (65°C max.) donc je ne connais pas les raisons de ce changement réalisé par Qidi Tech. Le seul inconvénient du BLT (ça m'est arrivé plusieurs fois) se produit quand on annule une impression dans les premières couches (Z < 2 mm) => le pointeau ne peut se déployer et provoque une erreur Comme on ne peut déplacer le plateau vers le bas (un G28 est obligatoire), il faut le faire manuellement en tournant la vis trapézoïdale. Concernant ton imprimante : le lit d'impression est comme celui que je décris avec neufs magnets insérés dans le plateau aluminium ou avec une base magnétique collée sur l'ensemble du lit ? les capots avant et arrière de la tête sont les nouveaux modèles (avec deux ventilateurs 30x30 en plus) ? Pour QidiSlicer (= PrusaSlicer en version 2.6.1), c'est celui que j'utilise avec la X-Max 3. Quand j'ai eu parfois besoin de supports (pièce en PETG), avec les paramètres par défaut, ça s'est enlevé sans trop de problème (supports «normaux», j'ai du mal avec les supports organiques ayant une forte tendance à se casser avec la vitesse). Quelle version utilises-tu de QidiSlicer ? La plus récente est actuellement la 1.0.6, Qidi Tech continue de le faire évoluer. Mon dépôt Github est quasiment prêt à être rendu public (d'ici quelques jours)

Salut, un simple transistor Mosfet N serait nettement plus simple c'est exactement ce que je me suis dit . Mais après réflexion, j'ai pensé que @Guillaume3D préférait utiliser un détecteur photo-électrique. Par contre, l'étage de conversion 5V doit être inutile puisque la carte-mère doit sûrement être capable de fournir le 5V. D'ailleurs, en bidouillant un peu le code source (GRBL ?) il doit être possible de tout gérer avec la carte-mère en branchant le relai sur la sortie de chauffe du plateau (sortie d'un Mosfet N).

Salut @Yoda74160 , Quelques remarques qui n'ont pas de rapport direct avec ton problème, quoi que... tu as activé le décalage en Z lors du changement de couche. Perso, j'évite d'activer cette fonction tu as une extrusion de 100mm de filament juste après les lignes de purge. J'imagine que c'est lié au script de changement d'extrudeur.

J'ai déjà utilisé un PIC 16F84 pour créer un simple astable 50Hz avec un rapport cyclique d'exactement 50%. Mais c'était après avoir tenté la même chose avec un NE555, qui n'était pas assez précis à mon goût (mais ça aurait été tout à fait suffisant)... Tout ça pour piloter un L298 servant à faire tourner une pompe immergée en 12V alternatif... Je me souviens à l'époque avoir demandé à un prof comment se comporterait le moteur face à un carré plutôt qu'un sinus. L'échange était très intéressant on a passé un quart d'heure à deux face au tableau noir pour conclure que le moteur chaufferait plus. Ce montage à tourné pendant 10ans. Professionnellement j'ai vécu l'inverse, un électronicien qui voulait tout faire en analogique, qui a pondu un super démodulateur avec filtres du second ordre, hystérésis et tout le toutim, avec une bonne centaine de composants et un PCB de 10cm de côté. Très difficile à mettre au point en CEM, la moitié de la carte ne servait que de protections contre les glitchs. Un filtre numérique avec un bête MCU pouvait faire plus performant, plus fiable et pour moins cher. Même pas besoin de FPGA pour cette fonction. Mais s'agissant d'une fonction analogique, ce n'était pas logique de demander au logiciel s'il pouvait la réaliser. @Guillaume3D Je n'ai pas regardé dans le détail ton dernier schéma, mais instinctivement je pense que le régul 5V est de trop, tu peux tout faire en 12V en changeant de relais. Tu peux tout faire uniquement avec le relais, regarde les montages "relais auto maintien". Principe des sécurités anti-redémarrage sur coupure secteur des machines d'atelier.

Salutation ! Donc tout laisse penser que le contrôleur de moteur pas a pas de l'axe Y chauffe et se met en sécurité et donc saute des pas d'où le décalage. Par quoi a tu remplacé le ventilateur ? (Si il souffle moins, il refroidie moins ... ) Dépoussiérer la carte mère ? ( surtout le radiateur de refroidissement du contrôleur de moteur pas a pas pour le moteur Y) Sinon éventuellement vérifier et ajuster la VRef de se contrôleur de moteur pas a pas, voir changer le contrôleur de moteur pas a pas (machine éteinte le permuter avec celui de l'axe X voir si le problème se déplace ) Enfin nettoyer et lubrifier ce qui doit l’être sur l'axe Y ne devrait pas faire de mal. De même que de vérifier, machine éteinte que quand tu pousse a la main le plateau il n'y a pas de zones de point durs.

Tu as raison, l’entreprise c’est la maison du bonheur, la preuve, en vingt ans je n’ai eu aucun prud’homme et bon nombre de collaborateurs sont présents depuis les débuts de l’entreprise. (Ceci dit, cela ne te regardes nullement). ce n’est pas prendre tout le monde de haut (sauf si tu estimes être tout le monde) que de te dire quelques vérités qui au final s’avèrent exactes. Concernant l’étuvage des matières, effectivement il est préférable d’atteindre 80°C et même 110°C pour certaines chez nous, mais le temps étant un facteur également important, il permet de compenser cette différence de 10°C. Si cela t’intéresse, je t’invite bien volontiers à visiter nos installations de dessiccation et tu constateras que ce n’est pas l’isolation des parois qui est le plus important. (J’ajouterais une photo lundi de nos installations)

Il est pas mal le livre "Electronique Pratique" de Fouchet et Perez-Mas, je l'ai dans ma bibliothèque Je n'osais pas le recommander car il fait 400 pages est il est assez "scolaire" mais complet. Dans le genre plus abordable et plus pratique, il y a eu : - les livres du style "100 montages électroniques transistors à réaliser soi même" de Sorokine et Potiron - Rési et Transi (https://www.elektormagazine.fr/news/resi-transi) - le journal "Génération Electronique" - les fameux livres "303 circuits", "304 circuits", "305 circuits" d'Elektor A bientôt

Vu sur Reddit cette image qui m'a amusée :

Toutafé (déplacements plus bruyants et ventilation augmentée donc là aussi plus de nuisances sonores). Un des seuls intérêt que je trouve dans leur écran, c'est le mode d'affichage portrait de Klipperscreen qui sur la majorité des tablettes «Klipper» que j'ai vu passé utilise un mode paysage (le seul autre modèle qui utilise un affichage portrait est la Creality CR10 SE que teste en ce moment @Yo'). Sinon totalement d'accord avec toi pour les traductions qui brouillent l'écoute ( ).

j'ai repris le fichier proposé par @fran6p pour repartir de 0 j'ai compilé en vérifiant en détail chacune des étapes du builder (dans kiauh sur mobaXterm, c'est pratique, puisqu'on a en plus la possibilité de DL directement le .bin buildé, c'est top, merci à toi @pommeverte) renommé le .bin pour etre certain qu'il n'y ait pas de collision débranché l'USB insertion de la carte (après l'avoir formatée 1x de plus pour être parfaitement certain de ne pas avoir de trucs qui trainent dessus) démarrage, écran bleu (j'ai laissé l'écran connecté (et j'ai trouvé le bloc de ligne de code qui me redonne un affichage sur l'écran)), donc, Maj du Firmware (ca c'est top, pouvoir MaJ les éléments du FW sans devoir reflasher la machine!). reconnecté le cable USB (je soupçonne également mon câble USB de m'avoir joué des tours, mais il faut que je refasse le test croisé pour être certain). et .... l'interface Mainsail s'est agitée dans tous les sens, et m'a affiché les commandes de la machine! je me suis servi de ce printer.cfg pour ajouter les différents blocs pour le BLTOUCH, l'écran, etc je n'ai plus qu'à configurer la géométrie, vérifier l'extrusion, vérifier le Z-offset, et apprendre à utiliser ce nouvel environnement. Coup de bol, j'ai quelques jours de vacances l'étape suivante sera l'install du module ADXL (et comment je le fixe sur la tete Sprite) (et en plus, vous avez presque réussi à me réconcilier avec la ligne de commande, et ça, c'est TRES fort) réellement, encore merci à vous! ah oui, j'ai mis un petit mot sur le fil de @RicoDarksky avec le printer.cfg et le klipper.bin

Souvent

Présentation du nouveau graveur laser xTool S1 qui existe en version 20W, 40W et infrarouge 2W pour des gravures et découpes de haut niveau ! https://www.lesimprimantes3d.fr/xtool-s1-presentation-decoupeur-laser-20231023/ https://li3d.fr/xToolS1-XTO