Classement

Salut, ca y est le premier modèle dentaire est sorti. Il y a des petits défauts de support internes au palais, je pense un phénomène “d’île” alors que j’y avais porté attention… à creuser. En tout cas le modèle est conforme et la gouttière qui a été réalisée par dessus est impeccable. Elle s’ajuste parfaitement en bouche. Gros point négatif: la personne qui m’a apporté la machine m’a reconditionnée hors du carton et a abîmé le FEP. Il est percé… Je dois déjà le changer et n’ayant pas de FEP ACF ici, je vais devoir passer sur un FEP 8k conventionnel le temps d’en recevoir ACF. Merci pour toute l’aide apportée. À bientôt

Un essai de plaque de rue. Je reste à vitesse constante, 10000mm/m, je fais varier la puissance entre 70 et 80%. Ici à 72% pour rester dans la légèreté d'une estampe. J'ai encore un peu de mal avec les noirs.

C'est ce que ma femme me dit souvent

Une impression sur une pièce teintée masse noir piano en PMMA modifié. (C'est la matière que vous trouver généralement entre les vitres avant et arrière de vos voitures). Visuellement la gravure est plus jolie que la photo, car elle a un effet pailleté qui sur la photo donne deux tons grisâtres (c'est peut être l'iphone qui fait ça).

Voila une EXCELLENTE nouvelle, Le laser I.R. sur le PLA rend super bien, la preuve en image, gravure environ 70 mm de long. (sur du Galaxy Black de Prusa)

La Phrozen Sonic Mini 8K S est passée dans les mains d'@isidon, découvrez ce qu'il en pense dans son #test sur le blog et sur sa chaîne ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-phrozen-sonic-mini-8k-s-20231114/

Les fichiers ne m'appartenaient pas, j'ai effectué l'impression pour des amis de mon épouse qui voulaient faire des tests. Je n'avais pas de machine pour l'ABS et l'ASA n'existait pas. Mais je pense qu'il y a confusion autour de la matière. Imprimer un instrument ou pire une anche est complètement irréaliste. Que ce soit en résine ou en filament il manquera toujours l'homogénéité du bois ou d'une résine coulée ou moulée avec des specs très précise sur la densité, les fréquences de résonance, la dilatation, la propagation, la phase, etc. Pour élargir le spectre de la réflexion, aucune enceinte acoustique en résine ou en composite n'a jamais fonctionné sous 150 Hz. Seul le bois permet de maitriser la propagation des fréquences. C'est tellement complexe, j'ai passé les 3/4 de ma vie à étudier le sujet, et j'ai toujours l'impression de ne pas savoir grand chose. Mes enceintes, un pavillon résine très épais posé sur une enceinte bois. Conception, fabrication et mise au point personnelle. J'avais fait des essais avec des petits pavillons en FDM, même lesté en plomb un désastre. Rien que la maitrise de la phase du son est un défi sur lequel beaucoup de luthier ou de facteurs d'instruments se sont cassé les dents. Même en guitare électrique, à part peut-être Vigier qui maitrisait le carbone, tous les autres se sont plantés. La modernité, ce qu'on nomme parfois le progrès, ne changera jamais les lois physique. Je suis musicien multi instrumentiste. Mon truc c'est la viole de gambe, mais j'ai commencé trop tard.

Vu la taille, le colis ne passera peut-être pas par l'escalier !! par une fenêtre et :

La taille de l'engin

Pas tout à fait, si c'est un changement de couleur brutal par exemple à partir d'une hauteur donné, Comme te l'a indiqué @pommeverte tu découpes ta pièce dans logiciel 3D (ex 3dbuilder ou autre), tu peut aussi le faire dans un slicer adhoc idéamaker, prusaslicer, ...(pas CURA) tu exportes séparément les .STL des deux parties. tu les importes les deux dans CURA (pour l'exemple découper dans le Slicer IDEAMAKER) le modèle pour l'exemple ci-dessous : https://www.printables.com/fr/model/178691-gnome-christmas-tree/files cela va donner les deux pièces cote à cote sur le plateau. Sur la pièce clic droit souris tu affectes sur une extrudeur droit et l'autre le gauche. ensuite tu sélectionnes les deux pièces et dans le menu modifier : tu fais fusionner. ensuite tu le slices et il devrait l'imprimer en deux couleurs. Par exemple je ne sais pas où il positionne la tour de purge. Il y a sûrement des réglages à faire dans les paramètres double extrusion ou pas, position tour, mais là je ne peux pas t'aider. on va supposer que le profil d'impression est bien fait ! tiens nous au jus.

Bonsoir, @bayard78930et bien on est donc 2 à avoir cette imprimante ... Je n'ai pas ce problème car j'ai suffisamment de place par contre, tourner la bobine de 90°, comme dit @hyoti, nécessitera un guidage du fil vers le capteur et l'entrée de l’extrudeur, ça me semble possible à l'aide d'un tube PTFE pour limiter le frottement avec un rayon de courbure assez grand, mais ça compliquera le changement de bobine. Installer la bobine au-dessus de l'imprimante ne me semble pas être une bonne idée car ça risque d'amplifier les vibrations qui sont déjà importantes sur cette machine vu la taille du plateau et son poids, d'où une forte inertie.

@durand cedric je déplace dans la bonne section

Salut, En effet, il te faut découper ta pièce avec un logiciel de modélisation 3D, pour obtenir 2 pièces distinctes que tu assembleras dans le trancheur. Normalement, tu n'auras plus qu'à affecter un extrudeur à chaque pièce et appuyer sur le bouton "imprimer"

Il me semble que dans Cura il te faut mettre un modèle prévu en deux couleurs, 2 morceaux, après je ne sais pas. comme celui là. 18351-2-colour-tree-frog-mmu-8e7dbf94-f93e-4f5c-9404-c0181af93ce9.pdf

Quand à la maîtrise de la matière c'est peut être justement là le souci. Le bois et ses imperfections colore le son ... Les instruments synthétiques 'trop parfaits' sonnent moins bien qu'un instrument plus vivant et 'imparfait'. C'est la même chose au niveau du jeu. Un ordinateur peut suivre une partition à la milliseconde près avec des durée de notes ultra précises .. mais il manquera "l'âme" que peut apporter un musicien à ce qu'il joue. La musique trop parfaite sonnera artificielle à l'oreille. Ses petits "défauts" font la beauté de la musique. Tant au niveau du jeu que de la sonorité .

Grand merci Motard Geek !

As tu essayé une autre marque de filament PLA ?

Oui, oui et oui (tu peux les laisser en permanence)

Bon matin tous le monde (enfin, bonne fin d'après-midi pour la majorité d'entre vous ) Concernant ce sujet, notre ami Le GüeroLoco a fait une entrevue fort intérressante il y a un mois de celà... Il a rencontré un chercheur en santé environnementale et au travail, de l'Université de Montréal, Ludwig Vinches. La vidéo dure 53 minutes, mais elle est fort instructive. En conclusion, un filtre au charbon pour éliminer les COV (composés organiques volatils), et un filtre HEPA pour éliminer les particules ultra-fines. Bonne écoute !!

@RFN_31 @durand cedric Oui la SV02 est mono tête mais bi extrudeur bowden. https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/sovol/sv02/ Le profil est configuré dans CURA avec deux extrudeurs. Mais l'équivalent du change filament doit comprendre pause, rétracter sur l'extrudeur en cours x mm de filament, basculer sur le second extrudeur et purger y mm de filament. et reprendre l'impression. Qu'y a-t-il dans le mode d'emploi d'indiqué ? Peut-être un membre du forum a cette imprimante et sais ? EDIT tu as des indications dans cet article de test de la SV02 : https://www.leblog3d.fr/test-de-limprimante-3d-bi-couleur-sovol-sv02/

J'ai manqué d'attention. Creality a été au maximum du boitier d'origine avec la version "Pro". Le bac étant plus grand il ne reste que 2mm entre le capot et la bac. En enlevant le capot à la fin d'une impression, si on ne fait pas attention, on touche le bord de la plaque recouverte de résine. Avec un capot sur charnière ça serait mieux, mais beaucoup plus cher. Sinon, j'ai trouvé un glossaire sur l'impression résine par J3D, ça peut aider pour les débutants comme moi. Le format ne permet pas la traduction alors j'ai bricolé un fichier pour contourner le problème. Mais je ne sais pas dans quelle mesure je peux le mettre ne ligne ici.

Le problème est que tâtonnement + impression via un site dédié va te couter un bras ... L'imprimante 3D est justement une merveille pour faire des protos et des tests. Par contre pour débuter la précision que tu souhaites place la barre assez haut : d'où mon conseil de trouver un fablab pour se faire aider et découvrir sans trop perdre de temps. Tant pour découvrir les possibilités, les différents types d'imprimantes, que pour la manière d'aborder les choses. Concernant la musique, je suis d'accord qu'il faut absolument faire évoluer les choses, mais sans pour autant renier l'existant. Il en faut pour tous les gouts. Sans évolution on n'aurait effectivement pas la guitare électrique, les synthés des années 80 (une grosse perte ? ), etc ... Mais je n'aime pas pour autant le regard parfois dédaigneux de certains vis à vis des instruments "classiques" ... genre "c'est un truc de vieux" ... J'ai beau écouter des musiques avec du violon ou du violoncelle électronique, ça peut même très bien convenir à certaines musiques (mieux qu'un acoustique qui ne s'accordera pas avec d'autres sons plus modernes), en ajoutant des effets ou modifiant le son ... mais rien ne me fera frissonner comme un acoustique ...

Ah on se détend ... Il a juste fait une remarque, qui ne me semble pas illogique. Il ne parle pas de qualité, mais de coût ... Et on sait depuis longtemps que le coût ne fait pas la qualité ! Entre un polymère fait en grande quantité industrielle et du bois qui demande du temps pour pousser, il ne me semble pas idiot de se poser la question du coût de revient. Ensuite concernant la fabrication, peut être que le polymère est injecté ... ou usiné / tourné comme le bois, ce qui change le prix aussi et la qualité finale. Quand aux qualités acoustiques ... il est clair que la maitrise du son et la stabilité qualitative de la production est certainement plus accessible avec du polymère. (avec des CNC d'une précision diabolique derrière). Mais surpasseront elles de bonnes version bois ... ??? Quand aux gouts des instruments anciens ou nouveaux ... bah c'est bien une question de gout ... Je reste traditionnaliste, et j'aime bien la chaleur du bois. Je ne connais rien en bombarde et me garderais bien de prétendre en une quelconque expertise ou oreille absolue pour juger ... donc dire si les bombardes en bois sont meilleures ou moins bonnes que les nouvelles en polymère ... aucune idée et pour le savoir il faudrait faire un test vraiment propre et certainement pas en concert. Il y a par contre d'autres domaines, comme la lutherie, ou le bois à encore de belles années devant lui !

Mon épouse a joué près de 50 ans de la bombarde. J'ai imprimé une demi douzaine de modèles tous différents en FDM avec trois ou quatre sortes de filaments. Tous ces instruments ne sonnaient pas, tout simplement. Je connais et j'ai entendu ces bombardes en résine, elle n'apporte rien, si ce n'est des revenus à ses fabricants. Un peu de ruban teflon devrait suffire, ou un bon serflex.

problème trouvé mosfeet qui a eu un coure jus , il la pris feu devant moi , bon bais ont va le changé . ont va prendre un mieux car la j'avais un aliexpresse a 4 euro https://fr.aliexpress.com/item/32808683667.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.55.5a295e5bbqiAmf&gatewayAdapt=glo2fra celui ci le 30 ampère

Une bombarde en plastique, pour les touristes oui, mais pour en jouer je vois pas comment. L'emboitement des différentes parties, comme tous les instruments à vent se fait en liège. Quant à la anche c'est roseau ou rien. Ma femme en jouait, elle a eu la bonne idée d'arrêter.

Bah moi j'ai que ça J'arrive à faire des lapsus en écrivant, c'est ouf (je voulais dire "seconde" bien entendu)

Merci @PPAC mais ma machine n'est pas équipée de ce système. Ce que j'essaie de comprendre c'est la signification des paramètres que j'ai marqué en rouge. Patient comme gars ! Merci pour les infos.

Alors c'est une histoire de "Two-Stage Motion Control" TSMC, en gros on décompose un mouvement en 2, et donc on a deux distance et deux vitesses pour un mouvement ( D'un point A a un point C en passent par un point B), par exemple pour la levé : Point A ( distance de A a B avec la vitesse pour cette distance) , Point B ( distance de B a C avec la vitesse pour cette distance), Point C. Et une vidéo pour illustrer

Zut je vais encore hésiter, car ils ont ajouté un "kickstarter Special④" (1500$) avec 500 unités et il en reste ~186 ...

Au temps pour moi, l'annonce a été faite officiellement en avril dernier, ici

@hyoti Bonjour, tient voilà mon dernier profil appelé pompeusement B08_032 Rapide , il est encore un peu perfectible, mais les résultats sont plus que corrects, il n'y a qu'au niveau du supportage ou je galère un poil. Si tu veux l'essayer ! B08_0.32 Rapide.curaprofile

@pascal_lb Bonjour, ils se sont peut être amélioré depuis. Cela fait presque 1 an que je les utilises, sans rencontrer de problème, autre que mes erreurs lors du "sliçage" des pièces.. Bon après je ne fait pas (ou très très peu) d'impressions destinées à être exposées à des yeux avisés Mais plutôt des pièces pratiques, bon l'aspect extérieur compte un peu tout de même, mé bon. De toute façon avec ce qui est disponible sur le marché du fil, chacun peut trouver fil à son pied

Dans mon cas, j'ai toujours mis la vitesse à bloc lors de l'impression, mais j'ai utilisé une résine "Speed" notamment de chez Creality que j'aime beaucoup

Hello @Mico Comme d'autres, je n'imprime quasiment que ce que je conçois, simplement par besoin d'adapter les dimensions par exemple, pour des besoins bien particuliers comme réparer des choses, ou simplement pour ne pas attendre une livraison ou d'aller en magasin parfois. Pour mieux comprendre ton besoin et tes objectifs, il faudrait que tu nous en dises un peu plus : Par exemple ce que tu envisages de modéliser et d'imprimer (ou de faire imprimer) ? Quelle imprimante tu as en tête quand tu dis que ça représente une somme importante ? Si tu parles d'imprimante résine ou filament ? Quand j'ai voulu acheter ma première imprimante, j'ai d'abord pensé que ce serait un truc qui finirait sur un étagère à prendre la poussière après quelques mois à jouer avec. Alors j'ai commencé à faire une liste des divers choses que je pourrais imprimer ... Au bout de 2 semaines j'avais un liste longue comme le bras, et j'ai passé commande. Rien d'extraordinaire à l'époque, une ANYCUBIC Mega S, payée un poil moins de 200 euros avec 3 kg de filaments. Dessus je n'ai que changé les ventilateurs pour qu'elle soit plus silencieuse. J'avais à force de lire des choses sur le forum, acheté un capteur pour le bed levelling ... Mais contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est pas forcément indispensable. Tant que je ne change pas de buse ou que je ne déplace pas l'imprimante, je n'ai pas besoin de refaire le niveau du bed. Donc en gros ... très rarement, et pourtant elle tourne souvent, donc il est toujours dans sa boite. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de modifs, mais j'attends toujours de voir une réelle différence sur les résultats entre avant et après. Mais ça reste un hobby et chacun y prend son plaisir comme il veut. Perso mon but n'est pas d'avoir une imprimante custom avec les lumières des tiroirs des capteurs, des caméras, etc ... mais des objects imprimés ! Faire imprimer les choses va très vite te couter plus cher, sauf si tu as très peu de choses à imprimer. J'ai passé une commande de PLA pour 9 euros le kilos avant hier. Donc fait tes calculs pour voir au bout de combien de temps tu auras rentabilisé ton imprimante. (va sur un site d'impression en ligne et fait une simulation) En plus comme dit plus haut : tes modélisations ne seront pas forcément parfaites. Si tu imprimes toi même, tu te contentes de réimprimer. Si tu fais imprimer, tu repaies tout, y compris la livraison. Sinon regarde autour de toi si il n'y a pas un fablab pour démarrer ...

merci pour les info je test cela et je vient tien au jus merci

@Pilou3791 la chose que tu peux simplement tester c'est si tu as un multi mètre chez toi, le passer en Ohms mètre et mesuré la résistance de la cartouche chauffante (tu débranche le connecteur et tu mesure la résistance entre les 2 points) cela permettra a voir si elle est coupé ou non. SI tu mesure une résistance infinie alors c'est qu'elle est coupé et donc hs et a changer si ce n'est pas le cas alors le problème est peut être situé ailleurs.

Si en imprimant une pièce tout va bien et qu'en imprimant 2 en même temps cela ne va pas c'est qu'il y a un problème lors de la rétractation puis reprise de l'extrusion. Distance de rétractation trop grande et ou trop rapide , problème mécanique avec l'extrudeur genre roue crantée mal serrée ou système de pincement du filament cassé ou mal réglé. Voir aussi le refroidissement de la tête d'impression

Oui en effet, pour moi, tout l'intérêt de la sérigraphie, c'est uniquement pour de (relativement) grande série en monocouleur. (genre minimum 50 exemplaires à réaliser avec un même écran ... pour que cela soit intéressent.) Et il faut bien noter que pour le multi-couleur en sérigraphie, c'est tout une histoire pour bien aligner même avec la machine prévue pour (qui porte plusieurs écrans et peut passer de l’un a l'autre)

La cartouche chauffante est sur le bloc de chauffe ou est la buse faut retiré la chaussette en silicone et tu as 2 element un petit avec fils très fils c'est la sonde et l'autre est une cartouche qui traverse de haut en bas. Sur cette photo c'est ce qui est relié au connecteur bleu. Faut donc démonté le bloc complet avec le heatbreak et avoir débranché avant les 2 connecteur pour pouvoir demonter la cartouche de chauffe. Je pourrait t'indiqué ou sont les vis pour le heatbreak. Pour me contacté tu peux le faire par MP sur le forum si besoin ou me cherche sur FB au pire

Après une petite absence dûe aux vacances j'ai repris le projet. J'ai dû remodéliser le support central car trop fin pour mes inserts et il manquais 0.5mm de hauteur pour mon cas. La tête assemblée est à 295g, un bon score comparé à la V400 ou la version LGX : V400 = 374g SR origine (bowden) = 264g SR Orbiter = 371g SR LGX maison = 351g uToolHead = 295g Prochaine étape le câblage, et ensuite installation du BBT Pad 7.

PROBLEME RESOLU : Brancher un clavier sur un port usb du speeder pad ! attention le clavier sera en QWERTY : la touche correspondant au % est ici : alors que le % sur un clavier AZERTY est ici :

Du classique, mais je trouve cela sympa (récupération des petits crayon de chez IKEA)

Pour revenir au projet de XTOOL le "xTool Screen Printer", on voit sur une vidéo qu'il faut 45 minutes de laser ( avec un laser super rapide) pour faire un stencil pour une couleur plus le temps de dépose du produit sur la trame avant le laser (au moins 15 mn) donc pour préparer le matériel pour trois couleurs c'est déjà trois heures de travail. Après on va commencer la première sérigraphie, attendre le séchage de l'encre démonter le premier écran récupérer l'encre qui est dessus puis le nettoyer, après recommencer tout cela la seconde couleur et enfin pour la troisième. Je vous laisse deviner le temps total passé pour faire un seul dessin. (je pense qu'avec la préparation des écrans la journée sera mangée pour un seul dessin).

C'est peut-être seulement la lentille qui a tout pris et c'est opacifiée. tu devrais facilement le voir.

Sort la d'abord de son carton d'emballage, tu économiseras 8 kg Je l'ai eu fait ( 19 marches du RDC au premier ). En prenant son temps, marche après marche, elle est parvenue sur le bureau (solide). Cela a été l'occasion d'un peu de pratique sportive… pour une fois (j'ai fait mienne une des maximes de W. Churchill «Cigars, whisky and … no sport»). Tu ne devrais pas être déçu de ton choix.

et bien en augmentant le temps sur les premières couches je n'ai plus eu de soucis sur les résines imprimées, je n'ai pas fait de grandes tailles mais les pièces de 5cm que j'ai faite se sont bien déroulées... même une pièce qui s'est partiellement décrochée a été bien imprimée au final... je dois être sur la bonne voie merci pour les conseils

De rien. 99% de ce que j'imprime sort de ma modélisation. A chaque fois, ou presque, ce que je trouve sur les différents sites type Thing ou Printables, ca ne correspond pas exactement à mon besoin. A chaque fois, je préfère remodéliser a ma sauce.

Not required … but recommanded (sur la fiche technique) A part le PLA, le PETG, le TPU, la majorité des autres filaments requièrent des conditions particulières pour être imprimés sereinement même si pour certains on peut avec plus ou moins de réussite les imprimer en dehors de ces recommandations. Éventuellement, mais ça consommera plus de filament, mettre une cloison (bouclier) autour de la pièce imprimée (Cura, mode expérimental, activer le bouclier)

Je suis en train de tester une technique d'incrustation de texte découverte ici: Donc.. J'ai imprimer un texte (5 vers de la poésie "Adieu" de Alphonse de Lamartine, comme ça on s'instruit un peu ), imprimer en noir en miroir avec une hauteur de couche de 0.2mm. Ensuite, sans décoller l'impression du plateau et sans le laisser refroidir, je relance l'impression d'un arrière plan (Blanc) avec une hauteur de couche de 0.3mm. directement par dessus le texte en noir. J'espère que le rendu sera bon.. Je posterai une photo du résultats! Edit: Voilà, mis a part quelques réglage je trouve ça plutôt pas mal.