Classement

j'ai envie de dire normal, tu pars dans des cotes extrèmes par rapport à la buse que tu utilise. Prends le même cube avec un facteur de 5, et vois si tu as les même écarts en proportion (je gages que non) . Si dans tes travaux tu va avoir besoin de paroie aussi fine, faut tout de suite passer en buse de 0.2. Apres tu verra aussi par l'expérience que certaines côtes sont plus délicates à atteindre (en particulier les trous) que la nature/marque du filamanet peux jouer. Et tu apprendra à en tenir compte dans tes conceptions.

Pour info : moonraker 0.9 est sorti et tourne bien. La 2.2 de OrcaSlicer (en nightly) supporte nativement les X4. Le plugin timelapse fonctionne... Faut juste attendre mon eMMc de 32Go maintenant .

Afin de tenter de t'apporter un peu d'aide, parce que c'est bien un forum d'entraide, je vais préciser ce que @divers, excellent collaborateur à ce forum, veut dire. Si ta buse fait 0,4mm soit 4 dixième de millimètre, elle extrude un fil de matière fondue de ce diamètre ( dans les tolérances dimensionnelles de la buse ) Fil qui est déposé avec une certaine pression sur la couche inférieure. Il apparait donc difficile que la paroi ainsi construite puisse faire exactement 4/10 de mm. Si tu fais des pièces techniques, tu dois savoir qu'une côte est nécessairement assortie d'une tolérance ( le célèbre ajustement "H7g6" que ceux qui ont fait du dessin industriel connaissent bien ) avec laquelle tu devras faire. D'autre part, un alésage est dépendant , en impression 3D, de la façon dont la paroi est construite (extérieur avant ou après intérieur). Autre point important, la précision de ton appareil de mesure. Croire que parce qu'il affiche le centième de mm, ton pied à coulisse est réellement capable de fournir une indication si précise. Si les prix des pieds à coulisse vont de qq dizaines à qq centaines d'euros, il y a surement une raison. Pour info, dans un sujet précédent, j'avais indiqué avoir testé en réalisant une pièce avec des alésages de 4 à 10mm. J'avais obtenu des diamètres d'environ 6/10 sous la cote. Quand on le sait, on dessine la pièce en conséquence. Ta cote (mieux que 3/10) obtenue me parait donc excellente et montre que l'imprimante est bien supérieure à la mienne.

Hello, j'ai avancé, et complété de montage du MMU3 ! Il me restait notamment l'upgrade du Nextruder à faire. Alors ça n'a pas été une mince affaire, j'ai passé une bonne demi-heure sur la première étape (n°5 en vrai), consistant à retirer le sandwich de l'engrenage planétaire de l'arbre moteur. Impossible de tirer l'ensemble sans user d'une force excessive. Je lis les commentaires et je vois que je ne suis pas le seul. Je commence par démonter la hotend, puis les deux premières couches du sandwich (qui de toute façon seront désassemblés plus tard dans le guide) pour y voir plus clair. Et j'ai rien vu d'autre que de la graisse. Par l'ouverture latéral (le idler) je glisse un petit tournevis plat entre le moteur et le nextruder, et je fais levier délicatement. Ca ne bouge pas et je sens que je vais marquer les pièces si je force plus. Bref, je tourne en rond, je tire, je pousse, je "wiggle", plus fort, j'essaye avec l'outil de mise en place des engrenages, je re-tente après avoir tourné le tout sur plusieurs angles. Rien à faire. Dernière tentative avant le chat support, j'utilise le manche d'une pince brucelles pour faire levier. De cette manière j'ai plus de surface de contact, et donc plus de force avant de marquer les pièces. Et bingo, c'est sorti sans même forcer... Mis à par ça, l'intérieur du nextruder est comme neuf après un an d'utilisation, juste la graisse qui est devenue noir, mais c'est globalement très propre et les roulements n'ont pas de jeu. Passé ce cap, le reste a été un jeu d'enfant. Petit bémol sur le système de fixation du MMU3 sur le cadre de la MK4. C'est censé être un système de clipsage, mais qui ne se clipse pas du tout en réalité. Les commentaires le confirment, et j'ai même réimprimé les clips dans le doute et pareil. Ca clipse un poil mieux sur un cadre de MK3 mais c'est pas ouf. Les clips du MMU2 font vraiment "click!" et le système est maintenu fermement en place. Là il peut bouger librement de gauche à droite, et ne tient que par gravité en somme. Rien de méchant, mais bizarre. A un moment le guide nous demande de littéralement de casser la MK4 à coup de pince, fait assez notable pour le souligner : => J'installe le dernier firmware de la MK4 (via la clé USB), puis le dernier firmware du MMU3 (via PrusaSlicer et le câble USB). D'ailleurs j'ai dû tâtonner un peu pour trouver celui du MMU3, car je voulais prendre les firmware depuis github, et celui du MMU3 n'est pas diffusé à chaque release. Du coup j'ai maintenant le firmware 6.0.4 pour la MK4 et le firmware 3.0.3+896 pour le MMU3 (que l'on trouve sous la release 6.0.0). Et nous y voilà, une MK4 + MMU3 : Un nouveau menu de gestion des filaments fait son apparition : Oui il y a de la poussière, mais ce serait mentir que de faire comme si cette MK4 était neuve. Il faudra patienter le temps que je joue un peu avec pour vous donner mon ressenti. Pour le moment je n'ai fait que charger les cinq filaments jusqu'à l'extrudeur pour vérifier que tout fonctionne bien, et c'est le cas. Je peux déjà dire à chaud là que le nouveau système de support de bobine est peu pratique, et que le positionnement du buffer impose d'avoir accès à l'arrière de la machine car les "cassettes" avec les poulies sont à l'arrière, mais en contrepartie à l'avant on voit très clairement ce qu'il se passe dans le buffer. Ce positionnement à droite gêne encore plus l'accès à l'interrupteur (situé derrière l'alimentation) depuis l'avant de la machine, il faudrait que je regarde si c'est réversible. Sur mon MMU2S (qui est dans un placard) j'utilise avec satisfaction ce système qui se charge par l'avant et qui ressort par l'arrière, et j'ai mes bobines sur l'étagère au dessus.

Rampes reçu ce matin, c'est bien pratique pour rentrer dans le camion... J'ai aussi profité de la relative fraicheur du matin pour démonter le plancher en bois, j'ai de la flotte en dessous, faut que je trouve d'où elle vient et traiter la rouille mais c'est pas catastrophique, juste un peu plus de boulot.... Il y en a de la merde dans les trous.... C'est la le pire Et va falloir que je démonte aussi les panneaux latéraux car j'ai aussi un peu de rouille à traiter.

Mon Mercury 4Xi est arrivé avec une clé pour les écrous de roues. Ils sont bien plus gros que ce que l'on trouve usuellement sur des 1/10 electriques... Et elle est endommagée... J'ai résolu ceci avec un print simple mais très efficace... Ensuite, il me faut attaquer la peinture. Ce sera simple. J'ai utilisé de la bande de masquage pour définir le format de la fenêtre, et je vais scanner la silhouette et découper des masques à partir de là...

C'est possible mais avant contrôle que les prises des moteurs de l'axe Z soient bien branchées Sinon on testera quelque chose, augmenter la puissance des moteurs dans le fichier de configuration mais je ne pourrai que te l'indiquer ce soir tard Après si la machine est neuve tu as aussi la solution de contacter le sav de Elegoo

Le bouton "tous"

Non il faut que tu reviennes à l'écran principale bouton du haut à gauche et ensuite sur un bouton marqué home ou une maison

Fait remonter l'axe Z manuellement en tournant les tiges hélicoïdales de 5cm puis fait un home et dit moi se qu'il se passe

Tu n'as pas répondu à ma question...

Sans lancer de fichier, fait un home via l'interface Fluide, normalement tu devrais avoir le même message d'erreur et le même symptôme Ta tête d'impression est en haut ou en bas de l'imprimante ?

Je pense que j'ai compris d'où venait le souci pour moi : - La température de mon filament était trop basse en première couche (195°) ce qui avait pour effet de rendre le filament élastique et de générer une mauvaise application de filament je suis revenu sur du 220° en première couche puis 210°, pour info j'utilise du PLA Artillery standard. - La buse était recouverte d'une couche transparente, difficilement perceptible à l'oeil nu qui j'imagine est un résidu du PLA qui a du avoir un impact sur le calibrage du Z et perturbé l'application du filament.

jette un coup d’œil ce https://www.youtube.com/watch?v=APAbl5PGEh0 pour ma part voici ma config ( X4 PLUS ). Si la X4 PRO n'a que 4 vis de réglage tu devras ajuster mais c'est assez bien expliqué dans la video Voici que j'ai mis dans macro.cfg [screws_tilt_adjust] screw1: 38, 14 screw1_name: front left screw screw2: 293, 14 screw2_name: front right screw screw3: 38, 146 screw3_name: middle left screw screw4: 293, 146 screw4_name: middle right screw screw5: 38, 273 screw5_name: rear left screw screw6: 293, 273 screw6_name: rear right screw horizontal_move_z: 10. speed: 250. screw_thread: CW-M3 Ca te crée une macro qui va te permettre d'ajuster ton plateau. CECI DIT ce n'est pas parfait mais ca va aider à te rapprocher d'un plateau ultra plat cette macro va ajouter un menu dans la partie "tools"

Oui ! C'est indispensable de faire, ou de se faire faire, un "TR" avant d'utiliser une palette humide. C'est du b.a.ba de prévention santé Edit > Mais là, il manque le lubrifiant dans leur kit. Je vais tout de suite leur faire un mail de réclamation

Il y a aussi des doigts en silicone pour le touché rect...

Oui ! bingo !

Des palettes humides ? Il ne reste que ça

Lot de 2 apprêts acrylique ? Lot de 5 pigments ? Lot de 3 pigments blanc ? Lot de 8 pygmées noirs ?

Donc pour un outil de coupe, Scie sauteuse Scie à ruban ( comme au JO gymnastique au sol)

Le chassis est maintenant opérationnel, et les roues sont installées. Elles sont définitivement bien plus sympa que les jantes originales... Il reste à s'occuper de la carrosserie... Carrosserie et aileron découpés, et je peux dire que je suis très content du résultat... Je vais pouvoir attaquer la peinture ensuite...

Le canapé ou le graveur ?

Non, non, détrompe toi : cela ne me donne aucune idée... C'est juste pour faire avancer le schmilblick... Ca porte un capteur ? Détecteur de présence ? Ou un éclairage ?

Pour un variateur pour agrandir ou diminuer la pompe des shadock

Flsun propose de m'envoyer gratuitement un autre. Sérieuse la boite. D'autre utilisateur de la T1 ici ?

Suivant les cartes mères, certaines sont équipées de condensateurs qui permettent un arrêt propre du système, pour être sûr que l'imprimante soit bien arrêtée il faut attendre une trentaine de secondes avant de remettre en marche Après je ne sais pas si ta machine est équipée de ces condensateurs...

J'ai un peu avancé sur l'assemblage du chassis... J'ai utilisé des amortisseurs no name trouvé sur aliexpress, et ils semblent de bonne qualité... Les jantes sont imprimées, mais je vais revoir un petit détails : le recess de l'hex est un poil trop petit... Reste à faire : implémentation RX et ESC, puis après il sera temps de se focaliser sur la carrosserie...

En résumé si tu veux une A1 mini, c'est ici : https://li3d.fr/BambuLabA1Mini-BBL (version seule à 200,68€) Tu rajoutes une ou plusieurs bobines de "filament PLA" pour démarrer facilement, c'est tout. Du "PLA Basic", ce sera très bien pour débuter. Il y aura ensuite bien d'autres questions après la réception mais tu peux déjà (ton fils aussi) lire notre test avec sa vidéo pour te faire une idée de la prise en main très facile de l'outil : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-a1-mini-combo-20231031/

Bonjour, @Julien Tout va bien je vais bien ainsi que mes TLD3 TENLOG elles sont fidèles et sont toujours en cours d'évolution pour avoir opté pour la nouvelle carte mère 32bits. Nous avons une nouvelle carte mère qui inclue KLIPPER c'est une nouveauté pour laquelle j'attends encore un peu pour l'installer en Septembre. Les fonctions sont toutes opérationnelles avec encore un gain de rapidité et en qualité. je suis toujours disponible pour répondre aux questions techniques des utilisateurs; car je propose des réparations quand celles-ci sont fortement endommagées. Notre ami STEVEN est très disponible pour répondre aux questions techniques. le lien nouvelle carte KLIPPER Imprimante 3D TENLOG INNOCUBE LNL IDEX kit Klipper – Innocube3d Voici un nouveau projet qui vient de se terminer l'impression d'une JEEP WILLYS qui est aujourd'hui une véhicule de collection emblématique très recherché. Je vous propose de découvrir la construction de cette JEEP j'ai mis environ 10 jours pour la réalisation ave les tests de roulage. La JEEP est un véhicule 4X4 imprimé en PETG KAKI avec mes TLD3 voici les caractéristiques : Longueur 60cm largeur 28 cm hauteur 32 cm avec la mitrailleuse. le poids 3.8Kg avec la batterie et la motorisation. La construction est facile car les fichiers STL sont de qualités pas de soucis d'assemblage. La motorisation est assurée par un moteur 3650 T55 avec une LIPO 2S Pourquoi j'ai réalisé cette JEEP car avec ce véhicule j'ai vécu des bons et mauvais moment à l'armé j'ai une anecdote la voici ! Facebook la vidéo test de roulage ! J'ai pris 3 jours d'arrêt car quand j'étais en mission à MOURMELON ; j'ai emprunté des pistes de chars et la transmission arrière le cardan c'est cassé ! J'ai donc démonté le demi arbre arrière et j'ai enclenché le crabotage pour rouler en traction avant... Comme j'étais sous-officier je suis rentré chez moi pour faire environ 200 kilomètres. Le commandant de la garnison n'a pas aimé 3 jours d'arrêt ; par contre le chef d'atelier a trouvé l'idée géniale. Moralité il faut ne faut pas prendre d'initiatives à l'armée, il faut toujours référer à son supérieur et attendre.... A+ Francis

Sur ALI, il y a toujours moins cher et parfois encore moins cher. Sur BambuLab, en commandant par quatre refills (même matière, mais différentes couleurs) en PLA ou en PETG grande vitesse, ils sont à 16,99€ sans frais de port. Pour cette qualité de produit c'est très raisonnable.

Hello, Voici quelques sujets susceptibles de vous intéresser pour bien débuter votre incursion dans l'univers de l’impression 3D. A) Les indispensables : Brancher son imprimante en USB sur un PC Windows Comment choisir et formater sa carte sd ou sa clé usb, ou ici Le réglage des axes Z Le réglage du plateau Le réglage des moteurs Comment bien monter son bloc de chauffe / hotend Calibrer son imprimante avec Superslicer deux, trois choses à vérifier quand l'extrusion n'est pas celle attendue. Le livre blanc de l'impression 3D Le glossaire de l'impression 3D B) C'est bon à savoir : L'impact de la qualité de vos bobines sur vos impressions Diamètre de buse et qualité d'impression La lubrification des roulements Le stockage des bobines Fonctionnement de l'extrudeur C) Au cœur du sujet : Trouver des objets à imprimer Les techniques d'accroche Un sondage sur ce que font les membres du forum pour que leurs impressions tiennent sur le lit. D) En attendant que votre impression se termine : Un peu de lecture sur la découverte de l'impression 3D <--Nouveau Quelques généralités sur la mécanique Step by step autour des moteurs pas à pas