Classement

un personnage méconnu de l'impression 3D et dont pourtant nous utilisons tous un design daniel Norée un désigner Suédois qui créa le fameux Benchy Le mot Benchy vient de l'anglais et est une contraction de Benchmark et Yacht il a développé le modèle alors qu'il travaillait chez Creative Tools (CT), une société suédoise qui vendait des imprimantes et des logiciels 3D. 3DBenchy a été publié sur Thingiverse le 9 avril 2015. CT a abordé le projet de manière professionnelle, créant même un site Web www.3dbenchy.com la société CT fondée en 2004 a été racheté en 2024 par le groupe Suédois NTI qui au moment du rachat n'avait pas conscience qu'en même temps ils faisaient l'acquisition des droits du fameux Benchy. il y eu une petite polémique sur les droits impliquant Prusa Research et son site de partage Printables. au final All3DP fit l'intermédiaire entre NTI et Prusa Research pour des violations de droit qui n'avait pas d'origine officielle ... aujourd'hui une certaine confusion règne à ce sujet !

n'est pas de regret, pour l'avoir vu en vrai dans l'atelier de @V3DP ou il y a "quelques" imprimantes" , pas d'odeur bien plus efficace que le système d'origine

Comme annoncé dans d'autres de mes posts, j'ai installé un filtre HEPA + Charbon de qualité professionnelle sur ma X Max 3. Pourquoi ? C'est mon métier, donc plusieurs imprimantes qui impriment de l'ABS ou pire du polycarbonate sans filtration de l'air du caisson, c'est vite toxique dans la salle d'impression. Et je ne parle même pas d'impression résine sans filtration à la source qui est encore plus toxique. La salle d'impression est ventilée et l'air est renouvelé plusieurs fois par heure, mais ça ne suffit pas. Impossible de faire travailler du personnel dans ces conditions. Donc j'ai des filtres sur la plupart de mes machines. Comment ? En mettant en dépression la chambre d'impression (fermée, donc pas pour du PLA ou du TPU) en aspirant l'air au travers d'un filtre HEPA et charbon actif de qualité. Pas la peine de ventiler à fond, une dépression suffit (ventilateur à 25 - 30%) et ça évite de surconsommer lorsque l'on chauffe la chambre. J'ai opté pour les produits Alveo 3D qui sont reconnus et utilisés par plusieurs fabricants d'imprimantes. J'en ai depuis 4 ans sur des BCN3D W50 et ça marche très très bien. Au passage ça réduit mon stock de pièces de maintenance. Le changement de la cartouche est rapide et propre et le ventilateur 120 mm amène une pression d'air suffisante pour avoir un débit d'air important au travers du filtre. J'ai conçu un boitier incluant le ventilateur et le filtre qui vient se mettre sur la sortie d'origine du ventilateur d'extraction d'air. Il faut juste reperçer les trous de fixation du boitier qui reçoit le sac de charbon et le remplacer par le nouveau cache. On garde le ventilateur d'origine pour compenser la perte de charge liée à l'adaptateur (il ne fournit pas une pression suffisante pour le filtre HEPA + Charbon de toutes façons). Le branchement sur la carte mère passe par un MOSFET 24 V piloté par le connecteur qui gère le ventilateur d'extraction d'air. Sinon on dépasse la puissance admise sur le connecteur. Le ventilateur d'origine et celui d'Alvéo 3D sont branchés en parallèle sur le MOSFET pour fournir une pression d'air suffisante pour passer au travers du filtre. En dessus de 25% de puissance les ventilateurs ne tournent pas correctement (normal ils ne sont pas régulés en PWM). Un peu plus de détails sur le boitier Le filtre utilisé : https://www.alveo3d.com/produit/filtre-hepa-charbon-actif/ Le ventilateur utilisé https://www.alveo3d.com/produit/ventilateur-haute-pression/ Les fichiers du boitier sont disponibles sur Cults 3D : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/qidi-x-max-3-filtre-hepa-charbon-actif Coté bruit, le ventilateur d'origine domine le bruit du ventilateur 120 mm, mais comme on ne fait pas tourner vite ça va dans un atelier. Coté odeur, plus rien du tout avec de l'ABS, capot supérieur fermé, porte fermée et extraction d'air à 25 ou 30%. Pour ce qui est de la connection du ventilateur à la carte mère. Une petite photo vaut mieux qu'un long discours. A gauche de la carte mère, le MOSFET 24V (le meme que celui qui pilote le plateau chauffant) Il est alimenté en parallèle de l'alimentation de la carte mère. Il est piloté par le connecteur FAN1 qui gérait le ventilateur d'origine de l'extraction d'air de la chambre (un petit cable droit à faire avec des connecteurs JST - XH) En sortie il y a les deux ventilateurs en parallèle. L'ancien avec un connecteur JST XH et celui d'alvéo 3D avec un connecteur Molex male 2 broches qui ne reprennent que 2 des 4 broches du ventilateur (c'est un PWM avec info de vitesse, mais ça ne sert pas ici). Pour le passage du cable du ventilateur, une toute petite découpe du capot arrière est à faire.

Bonjour, J'ai un soucis depuis hier soir. Je ne sais pas pour quelle raison mais je n'arrive plus a transférer de fichier à mon imprimante à distance quelle qu'un a une idée. J'ai le message "Connecting printer" en boucle en bas de la fenêtre PS : j'ai deja vérifié, j'ai supprimé tous les fichiers sur mon imprimante donc ce n'est pas lié au manque de place. J'ai trouvé ma réponse tout seul le pare feu windows qui bloquait l'accès. Je laisse le topic des fois que ca serve a quelqu'un ^^.

Tu indique quand la buse est descend et a forcé sur le plateau je me demande si tu as pas des interférence au niveau de ton capteur de nivellement inductif. On a évoqué le sujet dans le topic sur les SW X4, la construction du chariot de la tête peux interférer parfois avec le capteur inductif car la tête détection est trop proche du chariot en acier, cela peux ce tester en tournant de 180° le capteur a savoir la protubérance arrondie tu la tourne vers l'intérieur de la tête cela crée moins d'interférence même si cela rapproche de la source de chaleur mais cela permet de voir si le leveling est plus fiable et stable. La c'est juste une hypothèse.

Passe pas par ton téléphone pour configurer le wifi, passe par la carte SD, j'ai jamais réussi avec le téléphone. https://wiki.bambulab.com/en/p1/manual/p1-sd-card-network-configuration-guide

@Symbiont tu le trouves là

@pjtlivjy oui encore une fois de plus merci pour le temps consacre j'ai compris l'organigramme plus le plan c'est simple enfaite et je trouve que c'est le meilleur conne de calibrage compare a ce que Jai utiliser au passer je dois descendre encore un peu le temps merci beaucoup

c'est pour cela que c'est facilement interprétable, on franchit chaque étape en augmentant ou en baissant le temps pour arriver à l'étape suivante et au final à la configuration suivante @majordu55

@pjtlivjyoui je commence un peu a comprendre l'organigramme

il faut faire les différents tests en premier l'eau puis en suivant l'organigramme @majordu55 et à partir de cela tu augmentes ou tu baisses ton temps de 2 s

merci @pjtlivjy 1er test Loyers thickness 0.050 Normal exposer time 2.000 Bottom exposure 30.000

@pjtlivjy Je veux bien descendre mais ça fait 6 h de trajet en tout (faudra que je te rendes l'appareil). Contre proposition. Possible de venir avec l'imprimante, qu'on regarde ensemble ? À ma connaissance, non aucune fuite ni résine sur l'écran. Il parait d'ailleurs très propre et à l'oeil nu, quand je l'allumes, il me sembles tout à fait ok.

ok on attend ton retour @majordu55 on va finir pas la dompter la belle M5S Pro tu as pris quels temps ?

un possible manque d'homogénéité de l' éclairage n'est pas à exclure @K1nggor si tu enlèves le bac ça donne quoi dessous un film de protection sur l'écran mal posé

après je pense que tu seras d'accord avec moi @V3DP si je dis facile à mettre en place mais une plaie à sortir ce petit sachet, il vaut mieux une installation comme la tienne

sympa @RT36 je ne connaissais pas j'aime beaucoup ces lunettes

quelque chose comme ça ...

non ça n'est pas normal @majordu55 sauf si elle est passé de froid genre 8 degrés à 30 degrés, là effectivement il y a un changement de viscosité important mais à 22 degrés comme tu l'indiquais dans ton premier message c'est optimal quelle résine utilises tu ?

normalement @laurent44 les imprimantes sont fournies avec un petit sac de charbon actif à glisser dans le dit logement

23 messages pour un simple branchement de ventilo

Erreur de langage de ma part, je pensais à la puissance du flux d'air, pas à la puissance en W, mes excuses !

Salut, pour les ovales vérifie que les poulies soient bien serrées sur le méplat des axes moteur. C'est un classique. Pour le reste je rejoins @pjtlivjy, tu as d'autres soucis en parallèle.

je n'utilise pas ces tests pour 2 raisons @Epsilons1933 la première je n'ai pas d'Anycubic la seconde parce qu'un test ne doit pas être lié à l'interprétation ou il est bon ou il est mauvais j'utilise un autre test qui justement à le mérite d'être simple dans son interprétation

tu as raisons commençons par vérifier ce point car sur Elegoo et Anycubic en ce moment c'est la planéité qui ressort souvent comme défaut en fait c'est plutôt une uniformité que l'on recherche sur l'ensemble de l'écran des différences sont sources de problèmes car on a des parties sur exposées et d'autres sous exposées !! autre possibilité puisque je dispose d'un tel appareil , tu es de quelle région, je suis dans la Drôme près de Vance peut-être sommes nous voisin ?

Je n'écoute jamais de musique en imprimant, soit parce que je ne suis pas dans le bureau pendant que ça imprime, soit parce que je suis trop concentré sur mon PC. Par contre je met toujours une radio en ligne quand je bricole dans le garage, plus ou moins forte selon l'activité ou les machines que j'utilise. J'ai l'avantage d'avoir des prothèses auditives donc j'ai le son directement dans les oreilles, et je désactive les micros. Ca fait casque anti-bruit et c'est très agréable. Au boulot je travaille en open space et lorsque c'est trop silencieux ou alors au contraire qu'il commence à y avoir trop d'activité, je met une musique lounge de fond à bas volume, pareil dans les oreilles. Ca m'aide à me concentrer sur mon travail. Ayant des acouphènes il me faut tout le temps un petit bruit de fond, même si parfois j'aime rester des heures dans ma bulle à ne rien entendre d'autre que ces sifflements. Je sais je suis bizarre.

dernière petite précision que j'ai oublié @majordu55, quand tu vas faire évoluer ton temps d'exposition fait le par petite touche de 0.1 s ça prend un peu de temps tout cela mais ensuite tu auras une économie de temps et moins de gaspillage de résine et ça c'est bon pour le moral

bonjour @moriamoria au vu des photos je vois plutôt des problèmes de températures du plateau et de l'extrusion de quel filaments s'agit il et quels températures as tu utilisé ?

Une petite comparaison alors que la voiture n'est pas tout à fait finie... Rappel : le Zerda original a des jantes imprimées et des pneus de Tamiya Thundershot. J'ai hâte de traiter les derniers détails : électronique (et j'ai besoin de trouver une solution pour les cables du moteur : ils dénotent dans l'ensemble ), la peinture du pilote et les autocollants...

si tu parcours le forum tu verras que nombre d'utilisateurs de ces tests ont des résultats plus que décevants ? le plug and print en matière de résine relève du marketing ou et comment est installé ton imprimante ?

Bonjour @Romtaz bienvenue chez les imprimeurs fous

bonjour @majordu55 c'est un cas typique de surexposition avec supports trop faibles comment as tu déterminer tes temps d'exposition ?

on s'est amusé au boulot puisque l'on a accès à la version pro et même là en croisant dessins côtés, photos, prompt et bien il y a un gros boulot de reprise derrière l'intelligence naturelle a encore un bel avenir

Je ne sais pas si l'air circule bien, il faut que je vois. Oui elle est dans un caisson fait maison mais bien aéré... Pas sûr que la température intérieur monte aussi haut. Je vais quand même mesurer.

Je persiste et maintiens, avec Marlin et Klipper, il ne sert à rien d'ajouter un paramètre à la suite de l'axe que l'on veut mettre à l'origine . La documentation officielle est celle que j'ai déjà donné en lien, mais je la remets : G28 Mais si ça t'arrange, tu peux continuer à utiliser ta syntaxe. Dans tous les cas, il est préférable de se référer à la documentation officielle plutôt qu'à une source «datée» (Tobecca)… ou à l'hype du moment : les LLM.

Salutation Il doit y avoir de la chaleur qui remonte par le heatbreak et le filament devient mous et bouchonne dans le heatbreak. Je dirais de vérifier l'état de fonctionnement ( le dépoussiérer éventuellement ) du ventilateur qui souffle sur le radiateur de refroidissement du HeatBreak. Une autre piste pourrait être la "distance de rétraction" ( sous le trancheur, car si trop grande, cela fait remonter le filament encore chaud trop haut dans le heatbreak ce qui le chauffe ) Enfin si vraiment, tu n'a cela qu'avec cette bobine de filament, on pourrait questionner la qualité de cette bobine. ( éventuellement tenter de l'imprimer dans la fourchette basse des températures d'impression recommandée ? genre à 190°C ? ) Bonnes vérifications et essais. Tiens-nous au jus.

Merci pour la réponse . @KpDp_3D Ouais c'est vrai tout ça, mais justement le truc qui est difficile c'est de refaire des pièces rares. Par exemple j'avais eu l'idée de remodéliser une grille de Renault R5 turbo ( 1 ou 2 ) car il me suffisait de les modéliser une seule fois, et ensuite la vendre car c'est une pièce spécifique qui ne se fait plus et qui plus est, est coûte assez chère. Tu peux vendre la grille pour casiment 100€/piece et en plus il n'y en a pas qu'une seule. Le seul bémol et pas des moindre c'est que je n'est trouvé absolument aucunes côtes sur ces grilles malheureusement donc impossible pour moi de les recreer, le seul moyens aurait été d'en posséder une. Ce qui malheureusement n'est pas le cas . Mais dcp je ne trouve pas d'objets similaires et refaisable. Après niveau modélisation 3D je prend encore beaucoup de temps mais j'arrive toujours à créer mon objet. Moi je veux faire ça donc sur mon temps libre donc oui réaliser tout ca, c'est qlq chose qui me fait plaisir. Et je suis certain que certain objet peuvent être recréer et revendu (évidemment avec un gage de qualité) pour pas mal d'argent. La loi de l'offre et de la demande . Merci Oui voila rien me distingue des centaines d'autres, sauf si comme dis dans le msg précédent je fabrique des pièces bien particulières et rares où il y a une bonne demande, j'avais justement fais un test pour voir la demande sur la grille de la r5 turbo, j'avais mis une annonce sur leboncoin avec une photo d'une grille et je vais bien précisé que c'était fait on a l'impression 3D c'était « une fausse annonce >> car je n'avais pas fait les grilles mais c'était juste pour voir s'il y avait de la demande et effectivement oui il y en avait. Et je pense que des pièces comme celles peuvent être très rentable, une fois créer plus qu'à faire une annonce et dès qu'il y a un interessé, l'imprimer.

Le prix importe peu, tout le plaisir passe par le temps de la conception et du résultat lors de l’impression, le plaisir est au final de concevoir.

Je n'ai pas regardé le sujet sur la vitesse du ventilateur, mais je pense que la CTN en question va déterminer la vitesse du ventilateur (via le montage). Dans le gcode, c'est les températures du plateau et de la buse qui sont gérées.

C'est pas ce que tu cherche à faire? Sinon pour la Zener, le ventilo est donné pour une consommation max de 1 W, la diode que tu as mis en lien elle supporte 5 W donc oui tu peux et elle brulera pas.

merci pour ce concert @Epsilons1933 ça me parait correct

bonsoir et pour clore la série des cadeaux à cette personne, j'avais imprimé ça, un petit pot à eau avec des reliefs intérieurs pour "nettoyer" le pinceau et 2 échancrures pour poser le pinceau c'est du Petg en 0.2 mm de hauteur de couche sur la Q1 Pro

Moins mise en avant que les modèles supérieurs, la Creality K1 SE est pourtant un très bon rapport qualité / prix ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-k1-se-20250131/

Comme je le dis plus haut j’ai utilisé une vis tête large

bonjour @K1nggor on a tous été débutant et puis on en apprend tous les jours non pas encore retrouvé mais je ne désespère pas en attendant je te mets la video qui est sur le même principe pour ma GK2 mais je n'ai pas utiliser les papiers comme elle est très bien faîte avec la vue en coupe du plateau et de son système interne, on comprend tout de suite mieux

bonjour @jerem59120 je comprends ton idée les réglages que tu as mis sont passe partout et orienté qualité, tu peux les affiner selon 2 axes : le matériau et la hauteur de couche plus la hauteur de couche diminue, plus tu peux baisser l'angle de porte à faux pour la facilité d'enlèvement malheureusement un seul remède, imprimer 2 matériaux différents

à ma connaissance cette technique est tributaire de l'endroit d'ou tu écoutes car on créer des interférences, en certains points de l'espace on a bien réduit fortement le bruit mais en contrepartie, en d'autre points, on a augmenté le bruit en plus il y a l'acoustique du lieu qui rend la chose encore plus complexe, pas simple

j'ai le même soucis pour le réglage z. une fois réglé, je redemande à l'imprimante de se mettre à Z0 puis j'affine le réglage car ce n'est plus le même. J'arrête quand par 3 fois le Z0 est le même...

J'ai le même problème et je ne comprends pas non plus pourquoi. Je commence à m'énerver et pourtant il en faut beaucoup pour m'énerver.

oui c'est ca, je comprend pas par moment mes reglages ne reste pas stable. je fais les PID le G33, reglage extruder, puis un etalonage plateau et un reglage Z, le tout bien sauvegardé. Tout va bien et pourtant si je refais une autre impression les choses ne sont plus pareil le reglage Z a bougé et on a l'impression que le plateau n'est plus le meme.