Classement

Yesss Testée et approuvée. Notre vieille Singer va nous faire une crise de jalousie A+ JC

Bon j'ai réussis à enlever la partie que tu disait et j'ai put lancer une impression maintenant on va voir le résultat mais merci. Je laisse ouvert cette discussion au cas où j'aurais d'autre question.

Oui mais ils font 10% de remise

Bravo @MrMagounet beau test, merci de nous avoir fait découvrir cette FlashForge AD5X et son IFS si compacte, d'autres marques devraient en prendre de la graine

@souriceaux Comme annoncé hier, le matériel est à jour en Freedi 2.0. Par défaut, le «concepteur» de Freedi impose Mainsail comme interface Web (pour que son thème lui fasse de la pub ). Si un utilisateur part de la version Qidi pour passer en Freedi 2.0, il y a de fortes chances que la migration se fasse correctement. Ce qui n'a pas été le cas quand j'ai tenté (probablement avec ton échec de l'installation de la version beta). Ce que j'ai fait : récupération de l'image stable, flashage de l'image sur l'eMMC via Rufus. recherche dans mon footware foutoir (troisième élément de la fameuse trilogie : hardware, software, foutoir ) : câble 4 fils pour liaison carte mère / écran alimentation 24V + câble alimentation bidouilé (230V) et câble 24 V pour la fourniture du jus à la carte mère clé USB Wifi Tenda originelle que je n'utilise plus carte fille de la tête câble USB liaison CM / tête (24V circulent dans ce câble) tête d'extrusion à connecter sur la carte fille (pour éviter des erreurs) récupération d'une plaque arrière avec ventilateur de 120 pour refroidir la CM et les pilotes (plaque non utilisée avec ma XM3, préférant une autre carte avec ventilateur de 80 mm, moins bruyant et surtout ne soufflant pas partout et trop fort jusqu'à l'intérieur de la XM3) une fois ces éléments récupérés puis branchés, allumage du tout. Le banc de montage : Une fois l'ensemble alimenté (24V), les DELs de la carte s'allument et l'écran aussi avec l'assistant d'installation : J'aurais dû avoir une vidéo du processus, mais le téléphone a planté et la vidéo n'a pas été enregistrée . Quelques prises de vues lors de la préparation : Un redémarrage pour voir si tout est OK : Et là, c'est le drame : Que je demande à redémarrer Klipper, redémarrer le firmware ou redémarrer le système, je reviens toujours sur l'écran «Klipper servce is starting». On peut noter également que le firmware de l'écran n'a pas été reflashé, il affiche toujours «Unofficial Freedi firmware v2.00 beta». Donc obligation de passer en mode barbu (ligne de commandes). Récupération de l'adresse IP attribuée par mon routeur, connexion en http://192.168.1.242. L'interface Mainsail s'affiche (l'auteur impose cette interface, why ?). Comme Klipper n'est pas démarré, impossible de savoir quelle version du firmware Klipper est installée sur les MCUs. Me doutant que le firmware du MCU principal (la carte mère) n'a pas été flashé, ni celui de l'écran. Je les flashe «manuellement». Connexion en ssh (plutôt via WinSCP pour récupérer les deux firmwares à flasher), utilisateur mks, mdp makerbase. Le dossier FreeDi contient un dossier nommé « mainboard_and_toolhead_firmwares», à l'intérieur un autre dossier «v0.13.0-154» dont le contenu donne accès aux firmwares (X_4.bin (carte mère) et Toolhead_X3.uf2 (celui de la tête)) : mks@mkspi:~/FreeDi/mainboard_and_toolhead_firmwares/v0.13.0-154$ ls -l total 348 -rw-r--r-- 1 mks mks 98304 Jun 23 12:54 flash_nuke.uf2 -rw-r--r-- 1 mks mks 37940 Jun 23 12:54 qd_mcu.bin.bin -rw-r--r-- 1 mks mks 3075 Jun 23 12:54 Toolhead_Plus4_katapult.bin -rw-r--r-- 1 mks mks 36240 Jun 23 12:54 Toolhead_Plus4_klipper.bin -rw-r--r-- 1 mks mks 6656 Jun 23 12:54 Toolhead_Q1_katapult.uf2 -rw-r--r-- 1 mks mks 39584 Jun 23 12:54 Toolhead_Q1_klipper.bin -rw-r--r-- 1 mks mks 84480 Jun 23 12:54 Toolhead_X3.uf2 -rw-r--r-- 1 mks mks 37940 Jun 23 12:54 X_4.bin pour l'écran le firmware se trouve dans un autre dossier «screen_firmwares» : mks@mkspi:~/FreeDi/screen_firmwares$ ls -l total 33732 -rw-r--r-- 1 mks mks 9653408 Jun 23 12:54 q1_pro_stable_v2.00.tft -rw-r--r-- 1 mks mks 15890956 Jun 23 12:54 x-plus3_x-max3_plus4_stable_v2.00.tft -rw-r--r-- 1 mks mks 9267236 Jun 23 12:54 x-smart3_stable_v2.00.tft Celui dont j'ai besoin est x-plus3_x-max3_plus4_stable_v2.00.tft 1) recopie du fichier X_4.bin sur une carte μSD (8 Go, FAT32) à la racine, introduction de cette carte sur le lecteur de carte de la CM, extinction, attente 30 s, allumage, retrait de la carte, le fichier a été renommé en X_4.CUR (ce qui est bon signe ). L'écran indique que la «machine» boote et plus d'erreur de Klipper ne pouvant démarrer. Mainsail affiche les versions des firmwares Klipper installés (celui de la tête avait été correctement flashé) : Étant toujours connecté en ssh, KIAUH étant installé, je le mets à jour et en profite pour installer Fluidd (et l'extension Gcode_shell_command) : Et voilà, Fluidd est utilisable (je lui ai attribué le port 10088 comme Qidi ) : 2) Ne reste plus qu'à installer la bonne version du firmware de l'écran => recopie du fichier x-plus3_x-max3_plus4_stable_v2.00.tft sur une carte μSD (8 Go, FAT32) à la racine, introduction de cette carte sur le lecteur de carte de l'écran, extinction des matériels, attente 30 s, allumage, attente de quelques minutes (3/4 grand max), retrait de la carte, redémarrage et tada : La version affichée est désormais en stable. Quelques écrans : Voilà, c'est fini. Les cartes peuvent retourner chez leur propriétaire dans le sud de la France pas loin de la frontière italienne, ville connue pour ses citrons IGP.

Découvrez la FlashForge AD5X, une imprimante 3D innovante avec un système multi-filaments IFS différent de la concurrence, testée par @MrMagounet ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-flashforge-ad5x-ifs-20250627/

N'avez vous pas quelques réalisations en gravure comme @pascal_lb ? Ici une découpe relativement fine en MDf et une différente en PMMA:

Sépare bien tes aiguilles: il existe deux longueurs dans le monde: Singer et tous les autres constructeurs. (toutes les autres machines sont compatibles entre-elles) Les Singer ont 5 mm de longueur en plus. Donc si tu mets une aiguille de singer sur une machine d'une autre marque, elle risque de casser le porte-canette.

Moi pas du tout, je me demandais simplement ce qu'était le filament carbure de bore, compatible avec les buses en carbure de silicium. Autrement faire des qubits avec des neutrons, c'est pas terrible.

Tu veux imprimer un piège à neutron ? Les mettre en cage ?

Pour dix bobines !!

Buse avec insert carbure de silicium. Du coup j'ai regardé les filaments chargés en B4C (carbure de bore), cela existe bien ! mais vu les prix plutôt réservé aux pros !! https://filament2print.com/fr/avances/1203-addbor-n25.html Quelqu’un a essayé !!! Après pour les neutrons enrichi en Bore 10, mais là les prix oups !!

Oui, c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas examiné quel procédé est utilisé, l'auteur ayant plus ou moins masqué le script d'installation en Python. De ce que je comprends (mais je peux tout à fait me tromper), Katapult (chargeur de démarrage) est d'abord installé sur la carte fille (tête), puis une fois installé le firmware Klipper est finalement installé. Bien que l'auteur utilise les firmwares compilés pour effectuer les manipulations, il n'a pas (ou je n'ai pas trouvé), sauvegardé les fichiers .config réalisés via le make menuconfig . Par contre, si tu tentes, j'espère que pour toi le firmware de la carte mère (X_4.bin) sera aussi flashé (cela a lieu après le flashage de la carte fille). C'est cette étape (mauvais flash ou pas de flash) qui avait mis le «boxon» pour @souriceaux. Je dois reconnaitre que ce que Freedi a fait pour le firmware de l'écran est plutôt pas mal (j'aime pas trop par contre la page «À propos»), mais pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière en me séparant de mon Klipperscreen.

EN qualité d'impression pure, j'ai comparer a ma K2 et ma A1 de BBlab et la AD5X imprimer le PLA avec un qualité identique au 2 autres, pour le TPU la qualité d'impression est top j'avais aucun défaut résulta identique a ce que ma A1 me sort en mode standalone pour le TPU, la K2 peu réussir a imprimer correctement le TPU mais j'ai laisser tomber sur la K2 car pour être top faut retire le capot et le CFS placer la bobine sur le dessus, bien trop contraignant sur que la A1 impose moins de galère et la AD5X elle permet de gérer la TPU que j'ai parfaitement depuis ont IFS, ce qui apport pas mal de confort. L'IFS gère bien le switch auto en fin de bobine si l'on a plusieurs bobine de même type couleur j'ai fait le test, sont plus gros point noir a cette machine est le fait de ne pas avoir un extrudeur facile a ouvrir pour la maintenance ou le retrait de petit bout casse de filament humide j'ai eu 3 fois le coups et devoir démonter toute la tête j'ai une parade qui fonctionne parfois mais bon pas optimal. Alors tu une machine qui a une système comparable la Wonder Maker ZR qui a un multi filament type IFS et un capot option pas trop mal on pourrait faire une système du genre. (J'avais hésite a la prend en kickstarter, puis après je me suis plus orienté sur la ZR ultra qui est tools changer et donc bien plus intéressante encore pour moi, mais quelques dépense importante récemment mon fait renoncer pour le moment). Je te rassure le CFS ou l'ACE pro gère pas le TPU non plus, même l'ams Lite faut oublier. Oui y a rien chez flash forge pour fermé la machine ou l'ifs, après y a des mod dériver des mod 5M que j'ai vue passer qui permettent de fermé la AD5X et j'ai vue passe une fois un mod pour fermer côté pour les bobines, y a possiblement des moyens mais le cout va s'en ressentir surtout que comme pour la 5M, tu as pas les ventilation et filtre même si les emplacement sont la. Quand tu as eu la 5M Pro ce qui est mon cas la AD5X frustre un peu de ne pas être close, filtré et ne pas avoir de caméra de série, et les 40 gr de filament au total juste assez honteux de mettre cela perso. Mais si l'on prend en compte que c'est une machine prévue pour PLA, PETG PCTG, TPU bien en faite sa fait le taf et c'est pas si mal oui, surtout que pour l'on peu parfaitement utiliser un Sunlu S4, ou tous autre dryer 4 bobines ou plusieurs individuelle si on en as et la question des bobine a l'air libre c'est fini l'iFS permet d'utiliser un dryer en complement sans soucis.

la courroie mal tendue

Bonjour, Super, là aussi tu as assuré Il me reste à régler les drivers et l'extrudeur, là je connais. Je pense avoir fait le tour. Ensuite je vais peut être mettre un capteur de niveau, j'ai un 3D touch, je crois que l'installation est la même qu'un BL touch, j'ai vu des tutos là dessus Merci encore pour ton aide. Diiity

Oui tu peux arrêter la machine avec le bouton, pas d'autre manipulation à effectuer Tu peux laisser le filament dans la tête quelques jours à moins d'avoir une humidité de fou dans la pièce Ça dépend aussi du type de filament exemple le TPU doit retourner tout de suite dans son sachet

Oui une Necchi Q132A

Merci beaucoup de la réponse et d'avoir déplacé mon post dans la bonne section. Effectivement c'est une erreur de traduction car en mettant en anglais, c'est bien "printing finished", et dans l'application Bambu Handy il est bien écrit "Impression réussie" . D'autre part, lorsque l'impression est terminée, y a t il une procédure de "shutdown", ou bien peut on mettre directement l'interrupteur arrière sur OFF ? Et avant d'arrêter l'imprimante doit t on retirer complètement de filament de la buse, ou bien peut on le laisser en place quelques jours pour de futures impressions ? Je ne possède pas d'AMS pour maintenir le filament au sec, je le stocke donc dans des sachets scellés sous vide. Merci

salut @vap38 voilà il est arrivé hier et franchement épaté par la qualité de fabrication, mesure en cours

La synthèse de @MrMagounet est à lire ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-flashforge-ad5x-ifs-20250627/

une machine à coudre ?

tu nous fera des retours, perso la buse E3D a 60€ je préfère dans ce cas passer a une hotend microswiss a la limite a la longue cela reviendrais moins chers

Pareil, le scotch j'ai trouvé ça trop chiant, surtout si tu alternes les matières à imprimer. Donc je n'ai essayé qu'avec la colle, et comme ça fonctionne très bien je n'ai pas tenté le scotch. En plus ça s'enlève super facilement sans laisser de traces avec un coup d'eau. Au final je ne lave pas forcément le plateau avant d'autres matières et je n'ai pas de soucis.

J'ai beaucoup réfléchi la nuit dernière à la façon de procéder pour les uprights... J'ai fini par opter pour la creation de deux pièces support. La première sera faite afin de pouvoir travailler avec les deux faces supérieures et inférieures... La seconde pièce est un poil différente et a pour but de blocker la pièce durant la définition de la face externe car j'ai besoin de trous sur cette face... Les uprights seront pris en sandwich entre les pièces dans l'étai, et cela ne devrait pas bouger. Cela me permettra aussi de définir mon origine. Au final, j'avais envisagé un trou pour la définition de la face extérieure de l'upright, mais j'ai décidé de procéder autrement (on ne peut pas utiliser un trou pour définir une face si il faut commencer par faire se trou sur la face en question - c'est une situation de type oeuf / poule, et cela veut donc dire changement d'approche) Une dernière opération de countour sera réalisée à la fin pour finir la découpe des uprights... Enfin, c'est le plan... J'ai découpé mes pièces support et on verra bien... Je ne suis pas complètement sûr de mon approche, souhaitez moi bonne chance...

Pourquoi vouloir améliorer ce que tu ne connais pas et qui fonctionne très bien. La première chose à faire c'est apprendre à la connaitre en l'utilisant et après, tu seras à même de choisir des améliorations si tu les trouves utiles.

Mes premières pièces à face multiples étant faites (voir le sujet sur la Carvera Air), J'ai commencé à penser aux prochaines pièces de la ST-1 SP version. Considérant la disponibilité que j'ai en termes de blocs d'aluminium, j'ai décidé de réviser les uprights pour de la l'aluminium en épaisseur de 10mm, car c'est ce que j'ai. Je sais que ma géométrie fonctionne, et dans ma tête, c'est facile de reconfigurer les pièces en gardant la géométrie d'origine. La pièce maitresse nécessitera aussi un révision, mais cela sera très facile, au moins en CAD, particulièrement en considérant qu'avec une pièce aluminium, il n'y aura pas besoin d'intégrer un écrous, car on peut mettre un filetage pour fixer la vis utilisée pour l'axe du porteur de roue... Cependant, si c'est facile en CAD et à imprimer, le travail en CNC (donc substractif) nécessite de penser stratégie, et cette stratgéie nécessite d'inclure la fixation de la pièce que l'on découpe pour chacune des faces que l'on va travailler... Et les uprights étant symétriques, on va les découper ensemble, et cela réduira aussi le nombre de face à fixer/couper... J'ai donc décidé de penser les 2 uprights comme un bloc unique. Dans tout les cas, j'aime les casse-têtes, et la CNC donne beaucoup de latitudes pour se creuser la tête à en résoudre

Salut Je viens de faire ma BA avant la pause déjeuner. Téléchargements et distribution de Boosts. J'en ai gardé 2 autres pour d'autres makers

Bientôt en vente chez Tesla

Merci de ta réponse A vrai dire je l'ai installée il y a 2 mois sur une table à roulettes et effectivement ça twiste, mais la table reste sur place. Je ne mets pas les freins et ça réagit beaucoup mieux, avec souplesse. L'impression n'a pas l'air d'en souffrir.

Bon ben avec moi on va retourner aux basiques... L'impression fonctionne correctement avec ce loquet, mais depuis la chaleur d'été j'ôte quand même la vitre. A noter que la machine est restée 3h en attente de filament, je dormais Et mes tirelires... Pour le reste je n'ai pas de photos. Des clip sacs, des témoins de chambre vides pour le tir sportif, des dérouleurs de gommettes, des plateaux de rechargement...

je vais probablement avoir à refaire ces pièces : je suis quasi certain que le point faible de mon approche est la première étape... Je vais envisager l'utilisation de pins de centrage de 4 mm pour m'assurer que mes pièces sont d'applomb...

Très vieux pneus et forte chaleur ne font pas bon ménage, pensez à regarder leur date de fabrication....