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Elle est là

Bonsoir, j'ai 47 ans et conscient que l'impression 3D n'est pas si facile au début. J'ai acheté une crality Ender 3 d'occasion pour faire plaisir à mon fils de 13 ans, il veut créer des objets, inventer (beaucoup d'idée dont une pertinente) d’où l'achat de l'imprimante pour la réaliser. Mais il va falloir chercher car pour réussir à imprimer déjà des modèle existant et là c'est pas gagné. Je vais parcourir les tutos et divers sujets traité. Merci

Merci, cela reste néanmoins du travail d'amateur, un travail entrepris depuis presque 10 ans. Merci. Je possède depuis 2 ans une machine industrielle canadienne (fabriquée comme tant d'autre en Chine...), une Techsew 2750 pro. J'avais essayé de coudre le cuir avec une ancienne machine de cordonnier, une Singer K29, très esthétique un peu fatiguée. J'ai donc préféré investir dans une machine moderne. Mais pour un holster classique (type Western), je couds encore à la main au point sellier. Je ne fais pas de "curving" comme on dit chez les Américains, je me contente d'utiliser des matoirs. J'apprécie ton aide pour trouver des fichiers 3D d'arme de poing. J'espère me mettre à produire des emprintes très vite, mais j'ai tout à apprendre et l'expérience du cuir m'a permis de savoir que sur Internet on pouvait se former à de bonne pratique, c'est pourquoi je me suis inscrit sur le forum. A bientôt

J'ai reçu en test la nouvelle Artillery M1 Pro, ce sujet va présenter la machine sous tous ces aspects au fur et à mesure des tests préparatoires nécessaires à la réalisation des vidéo et l'écrite de l'article. Comme à mon habitude je vais mettre en avant les point fort et les faiblesse que je constaterais progressivement. Cette première partie est dédié au tour d'horizon de la machine lors du déballage et de la mise en route initial, pas de présentation d'impression pour le moment et j'expliquerais pourquoi un peu plus tard. Le déballage est rapide et la machine plutôt bien protéger, l'aspect présent assez bien a première vue les porte et capot sont en verre, l'ecran est de qualité correct, mais la machine est avec un caisson full plastic et armature acier. L'emballage est signé mais assez classique, par contre a m'a très grande surprise Artillery a pas été pingre sur le filament en proposant une bobine de Filament Artillery Blanc de 1Kg, nous retrouvons dans les accessoires un kit pour la fabrication du scraper, un nuancier des couleur de filament, un aimant pour la poubelle a déchet dont pour une fois (alléluia mes frère ou nous propose 2 format de poubelle a dechet une petite et une grand format), un tube de graisse pour axe linéraire puis un aiguille pour déboucher la buse au besoin. Par contre point de buse de remplacement ou autre pièce de rechange dans les accéssoires. La machine arrive assemblé ont juste l'écran a connecter et clipser et les 4 vis de maintient du bed à défaire, pour défaire la mousse sous le plateau incliné l'imprimante et monter un peu le plateau via les courroies . Petit tour du propriétaire sur la M1 Pro, avec en partie arrière la trape de ventilation fermable manuellement avec maintient par aimant, cette pièce est par ailleurs escamotable elle est maintenue par aimant dans la machine on peu donc remplace le filtre charbon voir ajouter un Hepa qui n'est pas présent ici. A L'intérieur on retrouve une tête direct drive avec 2 ventilateurs de matière un devant l'autre a l'arrière, un ventilo auxiliaire latérale a gauche, puis nous avons au fond le bac a purge a côté le système de ventilation avec filtre charbon et en bas on entre apperçoit le système de chauffe du caisson sur base de PTC. Voyons un peu les entrailles de la machine, d'abord la tête puis l'électronique. J'ai vue plus dégueulasse comme tête je m'intérroge un peu sur l'extrudeur pour l'avenir et je vous expliquerais cela plus en détail plus tard car oui en guise de baptême sur la machine j'ai du démonté totalement la tête et l'extrudeur avant de pouvoir imprimer, je vous expliquerais tout plus loin. A l'intérieur du panneau arrière on a le ventilation sur lequel le boitier du filtra a charbon s'aimante, la PTC du chauffage du caisson La carte de controle moteur (driver) et sonde et l'alimentation à découpage A ma grande surprise j'ai pas trouver la carte de type RPI qui pilote l'imprimante via Klipper je me demande si elle est pas dans le boitier de l'écran c'est la seule chose que j'ai pas démonté. La mise en route est guidé mais noté qu'au départ vous aurez que le choix entre Chinois et Anglais pour avoir les autres langues il faudra attendre de faire les mise a jour du firmware la version actuelle contient pas moins de 10 langues différentes dont le français. Le démarrage s'effectue en 4 étape assez classique, test de home (et donc des endstop), de la chauffe des composants buse et plateau, Auto-nivellement, compensation de la résonance. Compter bien 15 minutes minimum pour des test, qu'il faudra refaire en partie lors de la mise à jour du firmware. Alors, pour la partir soft, on est sur Artillery OS un firmware Klipper, avec un interface dédier. A côté de quoi nous avons Artillery Slicer 1.0.6 qui est arrivé, cette version du slicer Artillery n'est plus sur base prusa slicer comme lors de la sortie de la Série SW X4, nous avons a présent un slicer sur base de Orca Slicer V2.3, personnellement cela convient parfaitement Orca étant mon slicer de prédilection, je testerais plus tard de voir la compatibilité avec Orca slicer officiel. Voici donc le nouvelle Artillery Slicer. L'interface device dans le slicer est assez limité en fonctionnalité, mais il est possible d'accéder a une interface Fluidd en utilisant votre navigateur (adresse ip de la M1 Pro):8078/#/ J'ai faillis faire un arrêt cardiaque quand j'ai vue le résultat du Bed Mesh sous Fluidd, je regarderais à améliorer cela par la suite il n'y pas de réglage mais je trouverais de quoi apporter une amélioration. Mais au moins cel a me permet de voir que l'auto nivellement compense sans réel souci. J'ai effectué un test de la chauffe du caisson, Artillery indique 60°c pour le caisson mais suite mes discutions avec @pjtlivjy sur la K2 Plus qui n'arrive pas a dépasser les 57°c pour 60°c annoncé par Creality, ici Atillery fait mieux que annoncé après 1h10 j'étais arrivé a 63°c pour 65°c d'instruction (cela continuait a monté mais le bute était de voir si les 60°c était atteignable), et bien oui a 100%, en plus de la PTC, la buse et le bed chauffe eux aussi un peu pour assister la chauffe du caisson (on le vois sur l'image au dessus). Par contre attention les vitres et parois plastic sont vraiment chaudes on y laisse pas les mains, dommage aussi que la porte ai un jour de 2mm au niveau de la charnière je pense qu'une déperdition a lieu, mais la trappe arrière semble aider. Voici d'ailleurs une photo qui illustre le jeux entre la porte vitré et le boitier. Je n'ai pas pu commencer les test d'impressions car pas de chance pour moi j'ai l'extrudeur qui ne veux pas entrainer le filament j'ai un blocage, il me faut donc démonter complètement la tête pour effectuer une maintenance et contrôle, j'en ai profité donc pour contacter le SAV et savoir si un wiki ou un tuto avait été créer pour l'entretiens démontage de l'extrudeur, et ce matin réponse de leur par avec un petit PDF de 13 pages en anglais, j'en ai donc profité pour vous en faire un version française certain seront probablement moins allaise avec l'anglais. Extrudeuse_Guide_texte-Francais_compressed.pdf

Bonjour, @pjtlivjy @Julien @Motard Geek @fran6p et ceux concernés par l'achat de la BOX QIDI Encore une nouvelle aventure comment réaliser l'écriture des TAG NFC pour identifier les bobines dans la BOX QIDI. ? J'ai communiqué avec QIDI voici la réponse : 20 août 2025 [11:30] Francis DUFOUR : Merci de m’informer sur le type d’étiquette NFC à utiliser et le lecteur multifonction pour la BOX [13:52] Qidi Tech : Cher client, Nous commercialiserons prochainement des consommables avec puces d’identification. Si vous souhaitez créer vos propres étiquettes d’identification, veuillez consulter cet article, qui nécessite quelques connaissances de base : https://wiki.qidi3d.com/en/QIDIBOX/RFID [13:53] Qidi Tech : Cher client, Actuellement, certains clients peuvent écrire avec cette étiquette. https://amzn.to/3V0rp6Q J'ai fait des recherches pour me fournir en étiquettes auto collantes TAG NFC le lien pour l'achat des Tags NFC conforme au protocole QIDI Comment écrire quelques explications techniques; il faut lire le lien suivant https://wiki.qidi3d.com/en/QIDIBOX/RFID Ecrire ou lire avec quoi ? Avec un téléphone Android il faut télécharger l'application (NFC tools) Un exemple Le tuto pour écrire en exemple un TAG NFC prochaine étape j'ai acheté des tags NFC afin de faire des tests; prochaine étape la réception de la BOX QIDI pour programmer des nouvelles bobines de filaments. Autre exemple écrire une carte de visite A vous relire Francis

Bonjour, Petite présentation rapide. Mickael, bientôt 40 ans, dessinateur industriel. J'ai fait l'acquisition d'une Artillery Sidewinder X4 Pro il y a quelques semaines, après avis sur ce site et d'autre. Je me suis inscrit suite à un problème récurrent sur cette imprimante, que je détaillerai sur le forum dédié.

ok @Matamelcan je vais regardé le fichier et sa structure pour voir si il y a quelque chose qui cloche ou pas

Pour les fichiers de la photo d'exemple, les STL sortent de maker World https://makerworld.com/fr/models/814864-ikea-billy#profileId-756902 Pour la découpe je l'ai faite avec Orca Slicer. Pas de modification de gcode entre les deux impressions. Comme j'ai marqué, j'ai lancé le fichier, j'ai vu le problème d'alignement, j'ai stoppé l'impression, puis relancé environ 30 minutes après. Au bout de 10 minutes (de mémoire) l'imprimante annonceait la fin de l'impression et le résultat est la pièce de droite.

Je crois plutôt qu'il veut dire que la Yumi n'est pas comparable à la Snap

bonsoir @Matamelcan d'ou sortent ces fichiers ? les as tu vérifié ?

Oui et non, l'interface Tronxy nécessite des fichiers supplémentaires. Désolé, je n'ai pas les fichiers pour la 500 à jour. Mais voilà un exemple des fichiers pour se mettre une 500 pro avec l'interface "Tronxy". Vielle version usine (Ci besoin, @Daniel U10, je te les envoie par mail) Donc le premier, vous l'avez compris, est le fichier firmware, les autres ne sont uniquement là pour l'interface graphique. Avant la compilation du Marlin "Tronxy", si l'on veux conserver l'interface "Tronxy", on met (ou laisse car je crois que c'est par défaut) Et on respecte les autres instructions. On compile. On copie le dossier update dans une sd, Clic-Clac Merci kodak. Bref, Mais effectivement, si tu mets l'interface Marlin, Mais que pour une raison X ou Y tu veux revenir en arrière, il faudra recompiler et ajouter les fichiers précédemment cité. Je vais fouiller dans mes posts et mails, j'ai peut être le lien google drive vers les fichiers en question Bon, en relisant moins vite les réponses de @pommeverte, et en reprenant un post pas si vieux Je viens de comprendre la mésentente entre nous et ce problème d'affichage si on veux basculer sur l'interface Tronxy. Alors effectivement, si tu pars des fichiers sources Marlin pure, que tu te fais une conf pour une CORE XY et que tu l'injectes comme ça, alors oui, il va surement y avoir des problèmes sur l'affichage et le contrôle tactile. Il faut absolument prendre les fichiers source Tronxy depuis Github et pas autre chose. Et en ce qui concerne les fichiers de l'interface "Tronxy", ils se trouvent dans le dossier "update" de ces mêmes fichiers sources

"C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de cinquante étages.Le mec, au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer : jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien..." C'est toi qui vois !

Bonsoir Pour le moment, l'erreur ne s'est pas reproduite après 24h d'impressions quasi continues, je croise les doigts

je l'ai reçu suite à ton conseil, mais pas encore essayé...merci.

Les courbes supérieures de la tête, tout ce que tu peux faire c'est augmenter la qualité dans le curseur de la hauteur de couche adaptatives, mais tu auras toujours cet effet de couches successives, aussi petit soit-il... Il te faudra envisager du post processing pour obtenir un résultat parfait... Pour les supports : fais un essai avec juste l'interface de support en PETG et le reste du support en PLA avec une bobine de PETG sur la deuxième buse (cela permet de limiter le nombre de changement de buses sur une H2D (ou de filaments sur une machine avec un AMS)) : cela fait partie des avantage de la H2D, autant en profiter...

Bonjour, J'ai été plus ou moins initiée à l'impression 3d il y a une dizaine d'années. Puis je suis passée à autre chose parce que... la vie. J'ai maintenant à nouveau l'envie et la possibilité de m'y remettre, c'est pour ça que je suis ici (et on dirait bien qu'il va falloir tout reprendre depuis le début, ou presque). Au plaisir de se lire et d'échanger

Avec la Kobra S1, j'utilise une application (Android) pour lire / écrire les tags NFC (j'ai également un boitier lecteur RFID / NFC plus généraliste et une carte USB si besoin). Le groupe de recherche BBL a cette documentation : https://github.com/Bambu-Research-Group/RFID-Tag-Guide Tu as par ailleurs ce dépôt Github (pour Anycubic) pour réaliser un exécutable Windows (Python inside) qui devrait permettre de débroussailler le travail, connaissant les «dumps» NFC donnés par Qidi.

exactement c'est préférable car la 2nd version désactive le port USB c'est ça. En tout cas, c'est ce qui écrit à la fin de la page Tout à fait . Petit point de détail, comme c'est l'affichage TRONXY et non Marlin, c'est le dossier update qu'il faut copier sur la carte µSD. A priori, j'aurais plutôt choisi l'affichage Marlin qui doit ressembler à ce que je connais. Dans ce cas, tu devrais accéder à de nouveaux menus (réglage du nivellement, réglage du plateau,...). Mais je ne voulais pas perturber tes habitudes . Cela dit, on pourra faire un essai si tu le souhaites. Le principe c'est que le bootloader (programme spécial logé à une adresse spécifique) lit la carte µSD au démarrage. Si il reconnait un fichier ou dossier qui correspond à un firmware, il va écraser le précédent firmware. Dans les versions que j'ai préparées, j'ai activé l'effacement automatique de l'eeprom après le flashage. c'est clair que ce serait plus rassurant. Le problème, c'est qu'il manque des infos sur ta carte-mère (référence et/ou photo) pour savoir comment s'y connecter avec module USB STlink et STM32 CubeProgrammer ou équivalent. Dans tous les cas, le flashage de firmware n'est pas à faire pendant un orage. Une coupure de courant compliquerait la situation Ce n'est pas grave, Marlin est codé en langage C/C++

C’est pour cela que je n’avais pas été plus precis

Salut, Pour la compilation des sources, tu as ce tuto. Rappel: il faut noter les paramètres spécifiques à ton imprimante (pas/mm des moteurs, coefficients des PID,...) avant le transfert du nouveau firmware, pour pouvoir les mettre à jour après. La liste des paramètres s'obtient en envoyant M503 depuis Pronterface par exemple.

Alors rajeunissons, en ce moment j'imprime le juste nécessaire car il fait trop chaud ou trop humide, mais je code pas mal (50 à 60h par semaine). J'ai découvert le groupe "Deluxe" en écoutant un replay des Vieilles Charrues de cette année. Leur style est rafraichissant, en tout cas il me fait taper du pied en plus du clavier sans m'empêcher de réfléchir. Cette chanson illustre bien mon état d'esprit actuel. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder un de leur lives, ça vous permettra de passer une bonne soirée.

Désolé mais je n'ai pas de groupes récents à te proposer ou du moins ils ne trouvent pas grâce à mes yeux Promis je vais essayer de rajeunir la rubrique

Comme indiqué dans le titre, des pubs envahissent le contenu de certaines rubriques les rendant inutilisables. Normalement, elles sont entre les rubriques et ne les cachent pas.

C'est bien triste tout ça, en lisant les derniers échanges, je m'aperçois que ce ne sont que de vieux groupes pour une bande de vieux auditeurs et ce qui me chagrine le plus c'est d'en faire partie. Dans les groupes de cette époque, les disparus sont de plus en plus nombreux, et malheureusement ceux qui les écoutent aussi.

Grrrr Adsense n'en fait qu'à sa tête... Normalement ça ne devrait plus se produit, tout du moins pas dans cette catégorie précise, je viens de bloquer cet emplacement...

Mea culpa pour la caméra . Elle est tellement bien intégrée que j' ai eu du mal à la trouvé. C est le technicien d' artillery qui m'a informé quelle était monté. Pour les filaments, ils sont a priori en rupture..

Avec un prix, un mode de livraison ou à domicile ça serait parfait

Je pense qu'ils finiront par en sortir une un jour. Les ancres sont parfaites pour travailler à partir d'un stock plus grand que la pièce que l'on réalise... Mais la précision quand on travaille sur une pièce déjà existante pour la modifier laisse à désirer...

Je trouve qu'il y a moins de problème d'adhésion sur les machines récentes avec plateau PEI texturé pour peu qu'il soit nettoyé régulièrement avec du liquide vaisselle, il y a aussi le fait que le nivellement est plus efficace Autre possibilité avec les machines de Bambu Lab (peut être aussi d'autres marques....) il y a une application qui lors d'une impression de plusieurs pièces permet de stopper l'impression d'une pièce en cours de route et de continuer les autres pièces Pour la Ender 5 as tu essayé de mettre de la colle ?

aucune idée, mais à ta place je contrôlerai toute la connectique, voir si il n'y a pas un faux contact qui enverrai de mauvaises informations à la carte mère

A voir en fonctionnement, mais le tarif de 499 € est intéressant pour l'équipement de la machine

actuellement et ce n'est que mon avis, l'environnement ou l'écosystème de Bambu Lab est encore en avance par rapport aux autres marques

pin-pon, nous avons un gagnant Vous êtes qualifié en 2ème semaine ! Tu peux donc utiliser les sources de ce lien et compiler un nouveau firmware. Une fois fait, tu n'auras plus qu'à le copier sur une carte µSD (<=32Go, FAT32, secteurs de 4096 octets) puis à insérer la carte dans le lecteur de la carte-mère avant de mettre sous tension l'imprimante. J'ai tenté la compilation des sources. J'ai dû appliquer le point 3 à la fin du tuto et le remplacement dans le fichier Marlinxxx\buildroot\share\PlatformIO\scripts\marlin.py de for define in env['CPPDEFINES']: par : envdefs = env['CPPDEFINES'].copy() for define in envdefs: Ce qui donne, pour l'affichage TRONXY, ce dossier (à décompresser avant de le copier sur la carte µSD): updateV1.zip Si l'imprimante redémarre en permanence, il faudra tester la modification n°4, ce qui donne ce nouveau firmware: updateV2.zip on va essayer de faire sans, alors Certes, mais je ne vois pas le rapport avec ton souci . Dans ton cas, c'est le X qui est modifié en fonction du Y... et non Z en fonction de X et Y.

Merci pour ces précisions et je te souhaite un complet rétablissement Cependant, il manque: la référence de la carte-mère, normalement inscrite à droite des connecteurs des moteurs Y et Z. Exemple avec cette CXY-446-V10: Sur ta photo, on ne voit pas de cavalier / double broches à coté du bouton reset la version du bootloader: A priori, l'idéal serait de pouvoir utiliser ces sources . Je ne pense pas que tu puisses exploiter les sources récentes de Marlin. A moins de procéder à des modifications spécifiques, comme ce qui a été fait par tronxy, les sources "brutes" ne semblent pas être directement exploitables. Pour ce qui est de ton défaut, j'ai du mal à croire qu'il existe une correction du X en fonction du Y dans Marlin... en tout cas, c'est intéressant Tu as vérifié la rectitude des profilés qui définissent l'axe Y (profilés latéraux supérieurs)? la qualité/propreté des galets?

Salut, Ça faisant longtemps en effet. J'espère que tu es bien remis de tes problèmes de santé. En attendant que @fred5976 vienne à ta rescousse , est-ce que tu pourrais donner la référence de la carte-mère, voire une photo globale? Dans ce sujet , il est dit que le numéro de version du bootloader apparait en haut à gauche de l'écran au démarrage. Si il n'apparait pas ou si il est antérieur à la version 1.58 alors en effet, il faudrait le remplacer. Dans quel cas es-tu? est-ce que tu peux nous en dire plus?

Bonsoir, Voilou petit problème avec mes impressions 3d. Cela fait plusieurs fois (un nombre incalculable de fois) que mes impressions se stoppent de manière aléatoire. Le plus problématique dans l'histoire la buse reste en position basse (sur la pièce), ventilateur à 100%, mais surtout sur l'écran j'ai bien la fenêtre de fin d'impression ; aucun message d'erreur ni sur l'imprimante ni sur fluidd. J'ai fait plusieurs tests avec différents fichiers et ça arrive de manière aléatoire. Le même fichier peut se finir entièrement, ou bien "être fini" en début, milieu ou fin. J'ai essayé de mettre les fichiers sur la clé USB fournie, sur une clé que j'ai, un adaptateur USB micro sd, de transférer du pc vers fluidd, du téléphone vers fluidd et de Orca Slicer vers fluidd en "envoyer" et imprimer de l'imprimante et en "envoyer et imprimer", toujours des problèmes aléatoires. Un même fichier sur un même support ne donne pas le même résultat. J'ai fait "analyser " les log moonraker et klippy à chatGPT et apparemment pas d'erreur apparente, le fichier est marqué comme fini. Quelqu'un aurait-il une idée du pourquoi du comment ? En photo deux impressions : la plus haute que j'ai arrêtée quand j'ai vu le décalage, et la plus basse qui est "finie" Merci d'avance pour vos idées / conseils.

Bonjour à tous, J'ai effectuer enfin ma "vrai" 1er impression Zmei the Three-Headed-Dragon Dans l'ensemble tout c'est bien dérouler, si ce n'ai qu'au niveau des derrières couches au niveau des têtes, il se trouve un délaminage où une absence de couches. Avez-vous une idée du problème. En vous remerciant par avance.

Bon, j’ai déjà bien amélioré mon problème au niveau de l’épaule et du dessus du crâne grâce à une hauteur de couche plus adaptée. Pour le menton, je n’ai pas encore reçu mon PETG pour l’interface de support, ça devrait sûrement mieux rendre par la suite. En revanche, j’ai maintenant un nouveau souci qui apparaît en bas, au niveau des fesses de la statuette, et je n’ai aucune idée de ce que ça peut être. Et sur deux impressions, a chaque fois au même niveau !

Oui quelques jours entre les deux essais ! J'ai mis le plateau en préchauffage mais pas la buse qui a démarré "normalement" J'ai réessayé ce matin avec une jupe et bobine ayant séché toute la nuit... + réglage PA6 par défaut : résultat les premières couches sont redevenues blanches mais l'adhésion entre les couches n'est toujours pas terrible surtout vers le 1er millimètre c'est étrange... Pour un petit engrenage je me disais que ce serait le mieux/plus durable J'ai essayé en PLA mais ça n'a pas tenu En y réfléchissant, peut être que la fragilité apparait entre la fin de la paroi horizontale du bas et le reste de la pièce. Je vais essayer avec remplissage à 100% pour avoir un parcours identique pour toutes les couches...

Bonjour, Yumi c'est pas une comparaison flatteuse pour Snapmaker

J'ai rien à proposer, je laisse la main.

Bonjour à Tous, Merci à MrMagounet pour son test de la Artillery M1 Pro... J'attendais également des retours de tests sur cette nouvelle imprimante... J'avoue que je reste un peu sur ma faim ! Je l'avais précommandée sur Geekbuying, début mai et suite au 3e prolongement de délai de livraison, j'avais annulé la commande. Du coup, je me suis rebattu sur la Elegoo Centauri Carbon que j'ai reçu il y a 10 jours. Au bout de 2h d'impression (en PLA, je précise), j'ai eu un peu le même soucis de bouchage. J'ai du démonter le bloc de chauffe car un bout de filament était bloqué entre le radiateur et le heatbreak (bloc non démontable) et j'ai eu beaucoup de mal a déboucher. Donc 1ère expérience assez mitigée pour celle-ci également Espérons qu'Artillery saura écouter les retours de tests et appliquer les modifications en conséquence mais pour ce qui est de la qualité des pièces de l'extrudeur, j'ai des doutes.