Classement

INSTALLATION DE LA QIDI BOX L'assemblage des éléments constituant la réhausse (riser) est décrit dans le manuel et au début de la vidéo (gif extrait de la vidéo de Qidi) : Il y a deux modifications à apporter à l'imprimante. Une feuille annexe décrit la procédure ( Q2-accessoires.pdf) 1- Retirer le racleur de filament et le remplacer par le nouveau fourni dans un des sachets : 2- Remplacer le détecteur de filament par celui livré : Reste à retirer l'ancien tube PTFE et à le remplacer par le nouveau fourni. Pourquoi ce remplacement ? Le coupleur de tubes PTFE originel provoque des blocages du filament lors de changements. Le nouveau tube PTFE, lui, est d'un seul tenant pour relier le coupleur (hub) à la tête : Ces modifications matérielles faites, on positionne la réhausse sur le haut de la Q2, puis on installe le nouveau PTFE (attention lors de l'insertion à ne pas plier le PTFE de 3 mm de diamètre interne (parois de 0,5 mm)‘ : La vitre est remise en place, la Qidi box est placée au-dessus de celle-ci. Les dernières étapes consistent à installer le répartiteur (hub) de tubes PTFE, puis à connecter les quatre tubes PTFE du hub à la Qidi box : Maintenant reste à brancher les câbles de connexion (un du hub vers la QidiBox, l'autre de la QidiBox à la Q2), ensuite le cordon d'alimentation secteur : Avant d'alimenter la QidiBox en filaments, placer les sachets de dessicant (toujours pas trouvés dans le colis ) dans les compartiments internes et mettre les «amortisseurs» des rouleaux d'entrainement (j'ai eu bien du mal à réaliser cette manipulation (mauvaise vue, doigts trop gros, … )) : L'interrupteur marche / arrêt est basculé en position, son voyant rouge signale que le courant passe. Les LEDs (blanches) dans le boitier s'illuminent. Le système détecte qu'une Qbox est installée, Klipper redémarre pour la prendre en compte (le firmware doit avoir été mis à jour en version 1.0.9 pour que les fichiers de configuration aient été ajoutés). L'écran tactile se réactualise ainsi que l'interface Web (Fluidd). L'insertion d'une bobine de filament est simple. Introduire le filament non coupé en biseau dans l'orifice métallique. Un dispositif détecte l'introduction et met en marche le moteur d'entrainement. Le filament va jusqu'au hub où il est détecté. Le moteur rembobine un peu le filament (≃ 5 cm), puis celui-ci est à nouveau renvoyé au hub. Le moteur rembobine alors le filament une vingtaine de centimètres avant le hub en attente d'utilisation. À noter : l'entrainement du filament est très sonore à cause (grâce ?) aux roues libres des moyeux d'entrainement moteur (système anti-retour). L'accès au paramétrage du boitier multifilaments peut se réaliser soit via l'écran tactile, soit via l'interface Web Fluidd. Écran tactile Quand une QBox est détectée, l'écran principal de la Q2 l'indique par un dessin / bouton en bas à droite : En cliquant sur ce bouton, on accède directement à la fenêtre de paramétrage : (1) permet de configurer le comportement général (faire défiler l'écran pour accéder à toutes les options): Détection à l'insertion : lecture des informations du filament nouvellement inséré (≃ 20 s). L'affichage automatique du type et sa couleur ne fonctionne qu'avec des bobines Qidi munies de tags RFID (je n'en ai pas encore) Détection au démarrage : lecture automatique des bobines présentes dans la QidiBox à chaque allumage de l'imprimante (au moins une minute (plutôt deux)) Rechargement automatique : à l'épuisement d'une bobine, si une identique (même matériau ET même couleur) est présente alors elle est utilisée pour continuer l'impression (2) affiche le taux d'humidité actuel : (3) réglage de la température de chauffe du filament : (4) Boutons permettant d'agir sur une bobine préalablement sélectionnée : [Remove] pour retirer complètement une bobine. On ne peut, une fois du filament inséré dans la Box, le retirer manuellement. Conseil: être à portée de la bobine retirée car le filament n'est pas freiné au moment où il sort de l'orifice => risque d'enchevêtrement de spires. [Load] charge le filament jusqu'à la tête. La buse est chauffée à la température du matériau sélectionné. [Unload] décharge le filament jusqu'à sa position d'attente (≃ 20 cm avant le hub) (5) Sélectionne la voie (A, B, C, D) contenant une bobine de filament : un appui sur le cercle fléché actionne le préchargement. Le filament va au hub, puis recule en position d'attente le crayon permet de modifier les caractéristiques d'un filament : type : fabricant : Qidi / générique), matériau (PLA, PETG, …) couleur températures d'extrusion chauffage du boitier (6) Si plusieurs boitiers multifilaments sont connectés, permet de sélectionner celui sur lequel modifier les paramètres Le séchage du filament en cours d'impression, se paramètre via l'écran ou via le profil de filament dans le trancheur (slicer). Sécheur de bobines Pour sécher des bobines de filament, hors impression, on peut utiliser soit l'imprimante Q2 quand on n'a pas de Qidi Box, soit la Qidi box. Dans les deux ca, cela n'est pas possible de manière autonome, car la Q2 doit être allumée. L'onglet Tools (Outils) permet de gérer cette possibilité : (A) Filament Drying utilise les chauffages de la Q2 (lit + enceinte) pour sécher une bobine. Le plateau chauffant est d'abord abaissé (170 mm). Après confirmation, il faut placer la bobine sur le plateau, fermer porte et capot, puis choisir le type de matériau : Après confirmation, l'écran affiche le conseil de retourner la bobine toutes les six heures. On peut arrêter le séchage à tout moment en utilisant le bouton STOP (B) Box Drying utilise le boitier multifilaments pour sécher les bobines à l'intérieur. Chaque bobine doit être déchargée, car tout le long du séchage, elles vont tourner pour permettre un séchage uniforme La première étape est le choix du matériau, la température de séchage et la durée : En appuyant sur START, l'écran suivant rappelle de décharger les filaments : Fluidd Quand la QidiBox est allumée, les panneaux de l'interface de Fluidd sont complétés : 1- deux températures sont ajoutées (heater temp A box1 et heater temp B box1) : 2- un ventilateur de refroidissement de la carte contrôleur apparait : 3- un panneau Contrôle des Matériaux s'affiche : La vue Système est, elle aussi, complétée pour le MCU en charge de la QidiBox : Fluidd : Contrôle des matériaux Ce panneau permet de gérer les filaments. On peut évidemment, après avoir sélectionné une bobine, préciser le type de matériau et sa couleur : à compléter D'autres boutons permettent de paramétrer le comportement de la Box. Config (3) : Détection à l'insertion : lecture des informations du filament nouvellement inséré (≃ 20 s). L'affichage automatique du type et sa couleur ne fonctionne qu'avec des bobines Qidi munies de tags RFID (je n'en ai pas encore) Détection au démarrage : lecture automatique des bobines présentes dans la QidiBox à chaque allumage de l'imprimante (au moins une minute (plutôt deux)) Rechargement automatique : à l'épuisement d'une bobine, si une identique (même matériau ET même couleur) est présente alors elle est utilisée pour continuer l'impression Auto (1) : Active ou désactive la fonction de rechargement automatique (un message indique si les prérequis sont atteints) Humidité (2) : Comme je n'ai aucune bobine de filament Qidi munie de puce NFC, la console de Fluidd s'en fait écho : Sur les quatre bobines introduites dans le boitier, deux ne possèdent aucune puce ( 1A / 1B did not recognize the filament ), deux possèdent une puce, mais c'est une puce Anycubic ( unrecognized label read in 1C/1D ). Les voies d'alimentation sont nommées xA…xD avec x correspondant au numéro de la QidiBox (quand il y en a plusieurs… jusqu'à quatre au maximum). Encore une fois, c'est tout pour cette fois. La suite bientôt… Probablement un petit examen technique, mais sans démontage approfondi. En attendant, quelques premières impressions multicolores :

Faut vraiment être tordu pour imprimer autant de benchy

Ce débit volumétrique max est potentiellement fourni par le fabricant. Mais surtout il se détermine (notamment) pour un filament donné et une température d'impression donnée avec une pièce de calibration. Ce débit peut brider les vitesses d'impression selon les hauteurs d'impression et tailles de buses utilisées. Donc déterminer un débit max est intéressant pour obtenir le meilleur compromis entre vitesse et qualité. Cela étant dit, la encore une machine BBL sur un filament BBL aura un profil d'impression naturellement très bien optimisé pour la plupart des situations. Pour compléter un peu : si tu dois imprimer une ligne de 0,2mm de haut, pour 0,4mm de large, à 300mm/s : la ligne que tu imprimes en 1 seconde représente 24 mm3. Il faudra donc un filament et une tête d'impression capable de délivrer 24mm3/s. Si le débit volumétrique max de ton filament est de 18mm3/s, alors ton slicer va naturellement "brider" les vitesses. Dans notre exemple, l'imprimante ira à 225mm/s maximum. Si le débit volumétrique max de ton filament est de 30 mm3/s, alors ton slicer va se limiter à la vitesse max qui aura été renseignée dans le slicer (selon que ce soit un remplissage, périmètre, etc.) Et pour complexifier un peu tout ca : tu vas avoir les limites "physique" de la machine (une Ender 3 c'était autour de 150 mm/s je crois ?), puis des phénomènes de vibrations qui seront compensés jusqu'à une certaine vitesse par le Software, mais pas à l'infini non plus. Sans parler de la température d'impression qui peut faire varier le comportement en débit de ton filament, de ta tête d'impression qui va être capable (ou pas) de pousser un tel débit, etc etc. C'est aussi pour tout ca qu'on est globalement bien contents (moi en tout cas) de pouvoir s'appuyer sur des profils déjà optimisés à l'avance par certains constructeurs ^^. Sur les machines de la génération d'un ender 3, sur du PLA, les vitesses d'impression efficaces de dépassaient pas 70/80 mm/s. La plupart des filaments suivait sans aucun souci.

Bah alors ???? Quel est l'intérêt ? Comprends pas...

Qidi a tease l'arriver d'une nouvelle machine au Formnext donc dans 3 semaines, la photo fait bien voir un machine bien plus grosse que la Q2 et que la Plus4, on peut donc pense à Max 4 avec un volume de 350x350x350 au moins En voila une annonce intéressante j'ai jamais tester de Qidi mais les machines de cette marque on bonne réputation et voir arrivé une machine de la taille des K2 Plus et H2 série, qui en tout logique intégrera une hotend 370°c et plateau a 120°c avec caisson chauffant comme pour les plus 4 et Q2 m'empli de joie, en espérant qu'il auront profiter de leur Q2 et Plus 4 pour nous sortir une machine 100% finalisé compatible avec leur Qidi Box, bien que je dois le reconnaitre le box multi filament perde grandement de l'intérêt avec les machines multi tools heads qui arrive. Etes vous intéressé par une machine technique grand volume comme ce qui semble arriver ?

Au tour d'Arianeplast de proposer un mois de promotion qui durera jusqu'au 1e décembre. Des réductions jusqu'à -50% et FDP offerts à partir de 89€ d'achat

La question est de combien auront-ils tiré les prix et où auront-ils fait des concessions sur les choix de composants. Pour une machine de cette taille là, ce n'est clairement pas pour un hobbyist du dimanche, donc il ont intérêt à ce qu'elle soit bien née pour éviter une perte de réputation, excellente jusqu'à maintenant.

Remontage et test de l'axe Y, ça se déplace sans à-coup. J'ai augmenté la vitesse de déplacement dans GRBL mais je peaufinerai quand il y aura tout de monté. J'ai fait une petite vidéo de l'axe en mouvement. cnc.zip

ou vouloir faire un touché couler geant oui 350 x 350 sur la K2 plus je peux en aligné en ligne de 9

Surtout si elle est aussi performante et fiable que la X-Max 3

C'est souvent assez difficile d'imprimer une boite car les cotés vont se rétracter et tirer sur les coins. Plus la boite a de la hauteur et plus c'est marqué. Une solution est d'ajouter des "oreilles" aux 4 coins plutot qu'une jupe. Il vaut mieux le faire en CAO, c'est un simple cylindre de faible épaisseur (0,4 - 0,6 mm) et d'un diamètre suffisant (40 - 60 mm). On le retire au scalpel après l'impression en faisant bien attention car c'est assez solide. Un des points à regarder, c'est le remplissage : plus il est dense, plus ça va tirer sur les coins.

La suite est disponible : là Une fois B (back), une fois R (rear). Ce n'est que mon avis, mais LB et RB pour arrière-gauche / arrière droite (au lieu de LR / RR), permettrait de n'utiliser R que pour Right (droite) .

Xmax3, plateau de 330x330 mm Q2, plateau de 270x270 Max4, au moins 350x350… et peut-être plus, bien que les CoreXY de plus de 350x350 ne courent pas les rues . Il faut juste espérer que la carte principale soit plus puissante que celle de la Q2 (pas assez de mémoire et microcontrôleur Rockchip moyennement puissant).

C'est la Max4 . On en parle ici : Lors du test de la Q2, j'avais trouvé des traces de cette imprimante .

Des bons profils d'origine, des bobines automatiquement reconnues, c'est presque trop simple l'impression 3D

Prusa cède aussi à la mode du "mois noir" pour des promotions sur ses imprimantes 3D et les filaments, mais aussi des cadeaux avec les Prusa XL et CORE One. Les détails sont listés ici : https://li3d.fr/BF25-blog-PRU La boutique Black Friday : https://www.prusa3d.com/category/black-friday/ Dont ~25% de réduction sur tous les filaments Prusament : https://www.prusa3d.com/category/filament-2/

Je n'y touche pas, car je ne suis pas pinailleur et je pars du principe que BBL est plus compétant que moi pour optimiser les réglages de ses bécanes. C'est l'intérêt de choisir des marques sérieuses avec des améliorations constantes de leur matériel et soft.

Il suffit que tu installes leur slicer et que tu choisisses les filaments BBL et des filaments génériques et tu auras toutes les infos avec précision.

Bonjour à tous, Le pot à crayon Meuh est terminé... Hauteur 13 cm, 22 éléments, impression sans support. Disponibles sur Cults... Et ma dernière réalisation qui est en cours d'impression, une nouvelle mangeoire (c'est de saison) pour les oiseaux. Cette fois c'est une pagode...

PRÉAMBULE Fin août, pour le test de l'imprimante, j'avais reçu en même temps que la Qidi Q2, une Qidi Box dans un colis annexe. Malheureusement cette version n'était pas du tout fonctionnelle malgré tous mes efforts pour la faire fonctionner. Qidi en avait été informé. Qidi s'est alors remis au travail pour l'améliorer matériellement et logiciellement. Cette nouvelle version de la Qidi box m'a été livrée au moment où le test paraissait sur le blog. Nous allons voir si cette fois-ci tout fonctionne comme attendu. DÉBALLAGE Le colis reçu possède un sticker indiquant que cette Box est dédiée au modèle Q2. La Qidi Box prévue pour le modèle Plus4 utilise probablement le même boitier, seuls les accessoires pourraient être différents (à vérifier pour ceux qui recevront ce boitier «Plus4»). Les pages du Wiki pour la QidiBox actuellement ne sont adaptées qu'à la Qidi Plus4, ce sera sans doute amendé au fil du temps. En même temps que la réception du colis, j'ai reçu un lien GoogleDrive apportant quelques documentations et vidéos. La chaine Youtube de Qidi propose une vidéo du déballage de ce boitier pour la Q2 : Parmi les fichiers du lien Gdrive, se trouvent les manuels au format PDF (un en chinois, un en anglais, un multilangue en onze langues (anglais, espagnol, allemand, français, russe, brésilen, italien, turque, japonais, coréen, chinois)). Voilà la partie en français : BOX-Guide-Q2_FR.pdf Sortie des composants à l'intérieur du colis : comme souvent, le contenant est bien protégé des aléas du transport par des cales en polystyrène le premier étage de protection contient une réhausse à assembler. Une fois retiré, on accède à la Qidi Box. L'étiquette donne les instructions pour sortir le boitier multifilaments du colis il n'y a plus rien dans le carton Une fois sorti de l'emballage, d'autres éléments sont stockés à l'intérieur du boitier : Un film plastique, à retirer (moment ASMR ), protège le matériau en plexiglas : Le loquet (une glissière) permet d'ouvrir la QBox afin d'accéder aux accessoires. Une grande pochette plastique renferme : le manuel en anglais et deux pochettes de tube PTFE une avec quatre tubes de 700 mm (jonction Qbox / boitier répartiteur (hub)) une avec un tube de 750 mm muni d'un pneufit déjà inséré et d'un autre qu'il faudra utiliser lors du montage décrit dans le manuel Les cales en mousse contiennent : le câble d'alimentation secteur les câbles de connexion (répartiteur vers Qbox, Q2 vers Qbox) les cornières de la réhausse un carton Le carton contient : une notice de montage des petits accessoires (explications non présentes dans le manuel papier ou PDF) le boitier concentrateur (hub) des sachets renfermant : une pièce en métal remplaçant celle collée pour la purge de filaments un détecteur de fin de filament deux fixations des quatre tubes PTFE quatre pièces en mousse à insérer sous les rouleaux d'entrainement du filament J'ai eu beau chercher, nulle part, je n'ai trouvé les sachets de dessicant dont parle le manuel . Pas trop gênant, j'en ai un gros stock. Quelques photos de la QidiBox vide : Extérieurement, peu de différences avec la première version (non fonctionnelle chez moi). Les entrées de filament métalliques sont juste un peu plus grande et surtout le fond du boitier est démontable… ce qui devrait faciliter la maintenance éventuelle. LA RÉHAUSSE C'est un ajout par rapport à ma première version. Ce sont des éléments à assembler. Chaque pièce est clairement identifiée par des étiquettes permettant un montage facile (avec un peu de force tout de même). Le manuel indique les étapes à franchir : Juste une remarque : un peu plus de cohérence dans les abréviations utilisées ne nuirait aucunement (B pour Back, OK, mais LR / RR auraient été plus explicites avec LB / RB… je suis parfois pointilleux (L=> Left / gauche, R => Right / droite (ou Rear / arrière ?), B => Back / arrière, F => Front / avant…). Voilà, c'est tout pour cette fois. Une prochaine étape consistera à monter la QidiBox sur la Q2. À bientôt

Il y a aussi le nombre de couches pour la partie basse, 3 tire bien moins que 4 Les oreilles dans les coins sont de aides non négligeables Remplissage faible 15% est suffisant Peau de 2 couches et non 3 Laque pour aider au collage des coins Ambiance chaude et sans aucun courant d'air (attention aux ventilateurs dans l'imprimante) PEI bien propre Arrondir légèrement les angles pour éviter d'avoir une pointe qui va se décoller et entrainera le reste dans son warping Vérifier que le ventilateur de buse ne fonctionne pas pour les premières couches Par contre, ce qui peut supprimer beaucoup de ces points, c'est d'imprimer un jour ou il fait 30° à l'intérieur Un coin qui se décolle très légèrement va rebiquer vers le haut. La couche suivante, la buse va écraser cette proéminence à son passage occasionnant une tension sur la couche basse à l'arrière de ce qui est pressé par la buse. Cette tension va un peu plus décoller la couche basse. La nouvelle couche va augmenter les tensions, ce qui va faire rebiquer encore un peu plus haut et un peu plus loin le warping. C'est ainsi que 1/10 de mm au départ on arrive à un warping d'un centimètre. Il n'y a qu'à observer un coin de son impression pour se rendre comte de ce que je viens d'écrire. Ca commence toujours par un rien qui se transformera au final par un échec. Observez votre imprimante avec attention, vous comprendrez alors ce qui se passe

Présentation de la nouvelle imprimante 3D filament Anycubic Kobra S1 Max, l'évolution grand volume et matériaux techniques de la S1. https://www.lesimprimantes3d.fr/anycubic-kobra-s1-max-ace-2-pro-presentation-20251105/

No c'est ce que j'en déduit mais tu imagine le monstre de hub a l'arrière de la machine, et un plus proche pas vraiment non plus car un seule entre dans la machine et y a de la distance . Mais c'est une putain de pieuvre 16 tentacules un bordel monstre .

Pas de quoi. Et puis venant d'un cofondateur, ça fait plaisir :-). Pour la fiabiliser, hormis les petits upgrades, il n'y a pas grand chose à faire. Tu ne peux pas changer la tête d'impression, le firmware semble demander des compétence que je n'ai pas, la mécanique est totalement propre à Anycubic. Bref pour le moment, les deux donnent satisfaction, et pour le coup, le sav, même si parfois il répond un peu bizarrement, est quand même efficace. Après je ne peux juger par rapport à d'autres marques (enfin uniquement par rapport à celui de Tronxy et de Creality). A voir dans le temps, et surtout les impressions avec des matériaux plus chiant (TPU et ABS)

Je dirai que quand on aime on ne compte pas Ok je -->

Salut Justement non si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Le tube PTFE de chaque bobine arrive dans un hub proche de l'extrudeur. Donc a chaque changement de bobine en cours d'impression il n'y a que les quelques centimètres de filament entre l'extrudeur et le hub à réenrouler. S'il n'y avait qu'un tube PTFE en sortie de l'Ace il faudrait réenrouler le filament jusqu'à l'intérieur de l'Ace. Donc plus de longueur et donc plus de temps. Je me trompe ? A+ JC

Oui mais ca donne un ordre d'idée de la taille du plateau. C'est ce que j'imaginais. Jusqu'à il a peu, je ne connaissais pas physiquement Qidi, mais grâce à @fran6p je découvre et c'est vraiment de bonne machine, donc pas de doute ça sera une bonne imprimante.

Ou en muticouleur pour réduire les chutes !!

Bon j'avais faut sur la Ace 2 Pro il reste sur la base de 4 PTFE en sortie sa va être un peu le bordel donc si l'on veux utiliser 4 Ace 2 Pro sur la Kobra S1 Max car intégré 16 PTFE dans un Hub vla le nombre PTFE raccorder mais pourquoi pas. Donc la Promesse du Ace 2 Pro est d'être 2 fois plus rapide en charger et décharger le filament, une meilleur stabilité du comportement et plus de silence grace a de nouveau moteur brushless, après c'est pas toujours les moteurs qui font le plus de bruit mais les bobine sur les rouleau elles même parfois. Si il est plus efficace et rapide pourquoi pas, cela change rien au déchet (logique) et la fonction dryer reste uniquement utilisable machine allumer mais pourquoi pas. Indirectement je me dis il ce sont senti obligé de réagir face a l'AMS 2 PRo de BBl.

Oui, ce n'est qu'un simple détecteur de filament : une tige métallique associée à un capteur à effet Hall… pas de possibilité de vérifier le bon écoulement du filament comme avec un SFS de BTT. Avec le hub de la Qidi Box, il n'y a qu'un autre détecteur de filament ajouté, c'est le buffer de synchronisation qui joue le rôle de vérifier que le filament n'est pas bloqué.

Bonjour, Moi c'est Mate, belge, 36 ans, informaticien et dans l'impression 3D depuis 6 ans comme hobby ponctuel. Je suis en train de regarder pour acheter une nouvelle imprimante, mais cela fera l'objet d'un autre post dans la section appropriée :). Au plaisir de vous lire, Mate

Le RK3308 est celui utilisé avec les imprimantes de la Serie 3, mais avec 1 Go de RAM. Et ça tournait plutôt pas mal sur la XM3 partie du côté d'Alès chez @pat30.

Un grand merci a vous 2,

Si car le filament étant extensible, la corrélation entre les pas de l'extrudeur et les pas de la roue codeuse du capteur de filament n'est pas. bonne et ça fait déclencher. Peut-être que le capteur de la Q2 est différent.

La réalisation d'un caisson maison va vite de couter plus de 100€, car en plus de structure etc les plexi coute vite assez chers aussi, de plus a ne pas oublié si tu fait une impression de 20 heures en ABS cela exposera 20h les composants electronique a la chaleur présente ans le caisson. Après comme la dis @JoOj la pour le choix final c'est toi qui tranchera on peut plus rien pour t'aider après. Quoi qu'il en soit : Soit tu prend le risque de prendre la A1 et faire un caisson qui devra être assez grand pour inclure l'imprimante et l'AMS Lite, soit tu décide de prendre une machine close et la 2 choix. Soit la P1S qui n'a plus rien a prouver, soit la chalengeuse la K2 qui si elle est récente s'appuie sur une base commune a la K2 Pro et K2 Plus, K2 Plus qui reste une bonne machine et qui est clairement mon coup de coeur 2025, la K2 a pas certaines option de la K2 Plus, mais a 370€ en combo et en promo c'est a réfléchir potentiellement face au A1 et P1S. PS. erratum j'avais pas fait gaffe la K2 est 370€ en version standalone j'avais oublie de cocher la case combo lol donc en effet a prix comparable je partirais sur la P1S qui est une machine fiable bien suivie on ce pose pas de question dans ce cas

Bravo , j’avais raison rapide le marseillais

J'ai mis un apprêt gris en bombe et 2 couches de peintures glycéro au pinceau et rouleau

Oui, on peut le faire . La macro DISABLE_ALL_SENSOR s'en charge. En direct avec un Gcode étendu : SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=filament_switch_sensor ENABLE=0 Quand j'imprime du TPU, je désactive la rétraction du filament.

Là tu arrives dans des niveaux de questionnements auxquels seul toi peut répondre Si t'es bricoleur, c'est pas si difficile de créer un caisson. Reste à voir si le prix des matériaux que tu va devoir utiliser va pas finalement combler la diff entre A1 et P1S.

Voici les vitesses de la P2S pour du PLA basic et la vitesse volumétrique maximale soit le débit maxi de la tête d'impression : Alors il faut relativiser ce sont les vitesses théoriques, sur les trancheurs d'il y a quelques années les vitesses étaient presque constantes maintenant les algorithmes des trancheurs font varier les vitesses suivant la complexité de la pièce à imprimer, suivant sa taille, suivant les surplombs etc... ils jouent aussi sur le débit, les accélérations... J'ai eu aussi une U30 à l'époque je la trouvais rapide

Sans caisson fermé, l'ABS c'est très aléatoire. Les 3 que tu cites ont leur avantages et leurs inconvénients. Si tu veux profiter du multifilament, ca va se restreindre à la P1S : la seul qui a à date un système fonctionnel pour ton besoin (avec une K2 Combo, mais il semble que tu ne l'inclue pas dans ton benchmark) La Qidi et la Elegoo sont toutes les deux très bien notées. Elles sont mieux disantes que la P1S sur certains sujets, notamment des températures d'extrusions te permettant d'aller plus loin que l'ABS. Mais pas sûr que ces "bonus" te soient utiles au final. Elles ont un ecosystème moins abouti que Bambu, mais n'étant pas débutant, je suis pas certain que le sujet écosystème soit déterminant pour toi : La Qidi Q2 aura cependant une enceinte chauffée qui peut bonifier l'impression ABS. Elle est par ailleurs sensiblement plus grande La CC a pour elle un prix défiant toute concurrence, tout en répondant exactement à ton besoin Donc pour 3 imprimantes qui répondent à ton besoin, soit tu veux du multifilament, et ca sera la P1S. Soit ca n'est pas le cas et : P1S : la valeur sure actuellement à un prix exceptionnel avec le meilleur écosystème du marché. Q2 : la mieux dotée, mais aussi la plus chère de ton benchmark. CC : la moins chère, tout en ayant un bon juste milieu entre la Q2 et la P1S en termes de performances. Edit : pour revenir sur la A1 combo : tu peux bien entendu envisager de créer une enceinte par toi même. Cela dit, au prix actuel des P1S / Q2 / CC, je ne suis pas certain que tu t'y retrouve financièrement. Et mettre l'électronique de la A1 dans une enceinte est déconseillé par Bambu.

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1 ou 2° ambiant de moins fait toute la différence entre une couche collée qui le reste et une qui se décolle. Ce problème n'a rien à voir avec l'imprimante mais avec le procédé d'impression. Ca fait 13 ans que j'imprime du PLA sur un plateau froid, je ne peux rien imprimer en dessous de 20° et si ma pièce est massive j'utilise un réchauffeur intégré qui monte la température à 25° avant de commencer l'impression. A 20° ambiant je peux par contre me passer de tout à condition de faire chauffer ma buse quelques minutes porte fermée. A 24° j'imprime sans me poser de question, la première couche restera bien collée et il n'y aura aucun warping. Plus ma pièce sera massive plus le risque de décollement des coins sera important et la frange entre le décollement ou pas reste ténue. Il faut bien intégrer qu'un décollement de la première couche donnera un warping de 4mm et si par contre elle ne se décolle pas, il n'y aura alors pratiquement aucun défaut mais si on observe bien de près on constatera que l'angle ne sera pas totalement à plat. Un facteur qui a aussi son importance c'est la densité de ma pièce sur les premières couches. Souvent je réduis l'épaisseur de sa base à 0,6mm au lieu de 0,8 afin d'avoir moins de tensions avant quelle soit assez rigide pour ne plus pouvoir se décoller malgré les couches du dessus qui vont tirer très fort par temps froid.

@Parade suite à sa réponse

Bonjour à tous, Je vends cette caméra Mintion Beagle V2, neuve et jamais utilisée. (Uniquement branché pour tester si tout fonctionne et mis à jour à la dernière version.) - Type de produit : Caméra Mintion Beagle V2 - Marque : Mintion - Modèle : Beagle V2 - Accessoires inclus : Notice d'utilisation, 2 câbles, chargeur secteur, carte SD, trépied. État neuf, jamais utilisé. disponible ici pour les personnes qui veulent passer par Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/ad/loisirs_creatifs/3085788961 N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ! Guillaume.

Salut Effectivement, tu n'es pas le seul à remonter ce pb. Dès que l'on active les supports dans BambuStudio, il a tendance à en mettre parfois un peu trop. Ce que je fais, j'utilise la fonction "supports peints" pour supprimer les supports là où je n'en veux pas. Exemple ci-dessous : Supports auto Je supprime les supports sur le petit pont par exemple (Click droit avec la souris) Et une fois tranché plus de support là où je n'en veux pas En espérant que ça t'aidera A+ JC PS : @pascal_lb peux-tu déplacer le sujet dans la bonne section stp ?

C'est exactement ça Un guide de couture aimanté. Il se positionne indifféremment à droite ou à gauche du pied de biche Il y a 2 aimants à l'intérieur Testé et validé le weekend dernier pour sauver un sac d'aspirateur/souffleur de jardin. J'ai remplacé la fermeture éclair HS par une bande velcro cousue sur le sac L'apéro, c'était après A+ JC

Pour être honnête, j'avais un peu peur que ça se décolle. Plateau PEI texturé bien nettoyé et aucun produit d'adhésion En bas, il y a une zone plate d'environ 2 cm x 10 cm (en jaune) et une zone des supports (en bleu) qui font une surface relativement importante en contact avec le plateau. J'ai même du tiré sur la pièce pour la décoller du plateau après plusieurs heures de refroidissement. L'ensemble était à température ambiante 20°C 22°C A+ JC

Merci beaucoup pour ton retour détaillé. Pas mal de difficultés quand même pour fiabiliser ces deux modèles mais peut-être rien d'insurmontable quand on voit les autres imprimantes qui sont déjà passées entre tes mains

Creality Ender 3 V4 au Formnext