Classement

@Julien & @hyoti oui comme promis j'ai sortie la U1 du carton hier fin d'après midi avant de partir en soirée et après cette après midi j'ai fait le montage donc la machine vient de lancer sa première impression j'ai eu quelques bug mineur au premier démarrage comme l'association en bind ID via le réseau je vais reprendre cela après l'impression du petit dragon en 4 couleurs. Les premier image et retour demain donc les amis patience

Aller je vous est mis les première remonter rapide pour vous faire patienté ou languir

C'est vrai qu'il a changé de look depuis ses débuts, et qu'on ne le reconnaît plus, l'ami Josef Průša !

On est samedi

J'ai reçu ce jour ma Snapmaker U1 faisait patie du premier batch de livraison pour les backer du Kickstarter, la U1 etant tellement prometteuse sur papier que j'ai pas résisté et j'ai sortie la CB en Aout pour la commander. Livraison du Colis par DPD ce n'est pas la société de livraison que je préfère mais tout c'est bien passer, la machine est très bien emballer et le guide rapide est directement présent sur le dessus. étant donné que cette journée est aussi mon anniversaire je ne commencerais les test et le montage que Samedi car autant prendre des photos voir vidéo au calme. Je m'arrête donc la pour ce soir mais je reviens le plus vite possible pour commencé à vous remonter des infos impressions de la machine et photos. Alors le montage est très simple et bien documenté dans le guide rapide en couleur très belle qualité et multi-lingue, suivez bien les étapes dans l'ordre et tous ira bien, petit conseil quand même lors de phase de re-tension des courroies ne resserrer pas trop les vis une fois la procédure faite, et avant de démarrer l'imprimante la premier fois place manuellement la tête bien dans le coin avant gauche sinon vous risquez d'avoir une erreur lors des contrôles et calibration initial ;). Je mettrais plus de photo de l'imprimante lors de la phase de montage sur l'article du test, mais voici la machine assemblé. Bon alors Premier retour à chaud l'imprimante imprime vraiment super bien sur mon premier test, qui est le petit dragon 4 couleur proposer en test par Snapmaker sur la U1, celui ci imprimer avec les 4 bobines de PLA RFID SnapSpeed de 500gr. Voici bon le résultat de la première impression qui est en couche de 0.2mm. Maintenant a savoir le firmware d'origine en v0.8 contient des bug sur l'appairage cloud (SanpOrca et Appli mobile) et les communication Wifi pour résoudre ce soucis je vous invite a vous rendre sur le site Snapmaker prendre le dernier firmware en V0.9 le placer sur un clé USB et demande une MaJ manuelle en local, ceci va mettre a jour le firmware et après le soucis est réglé, je ne sais par contre si cela résout la soucis de MaJ en OTA par la même faudra attendre la prochaine MaJ pour être sur mais je pense que oui. Ensuite SnapOrca est pas trop mal mais il comporte encore des bug dont une lenteur importante lors du tranchage d'une pièce multi-color, j'en aurais plus a dire après des test plus approfondit Les test du jours sur différrents pièces multi color importer ou paint via SnapOrca ce sont soldé par un echec lors du changement de tête, ceci n'est pas réellement lié a l'imprimante mais au Slicer. Cette erreur est référence comme une commande incomprise par l'analyse de Klipper qui résulte en a echec direct de l'impression. Exemple d'un chat noir avec écharpe de noël rouge et bonnet qui a planté lors du changement de tête. La faute est situé ici, les valeurs de pressure advance ne sont pas fourni avec des valeurs valide En réalité le soucis est simple les valeurs doivent être exprimer avec un . et pas une virgule comme séparateur décimal, ce souci après vérif ne semble concerné que le système Windows et pas Mac OS ou Linux, en effet les paramètres régionaux sont utilisés ici et par defaut en EU nous utilisons la , et pas le . comme séparateur décimal Donc il faut aller faire un tour ici et apporté la modification C'est un soucis qui existait il y a 1 ans environs sur Orca Slicer et corriger depuis longtemps mais qui est présent sur le slicer SnapOrca actuel. Cela ma fait perdre du temps de test aujourd'hui, mais c'est le seule réel souci rencontré pour le moment

Revivez avec nous en virtuelle le salon Formnext 2025, avec toutes les nouveautés en imprimante 3D chez Anycubic, Bambu Lab, Creality, Elegoo, FiberSeek, Prusa, Qidi https://www.lesimprimantes3d.fr/formnext-2025-nouveautes-20251122/

Effectivement ou alors c'est la casquette

Salut Aucun souci avec la buse d'origine. Toutes les buses sont compatibles à part la buse de 0,2mm. Tout est détaillé là pour les filaments bois de la marque https://eu.store.bambulab.com/fr/products/pla-wood Ahhh grillé par @RFN_31

Bonsoir, Une buse de 0,6 mm passera mieux, mais celle de 0,4 mm fonctionne très bien, selon mon humble expérience.

Toolhead Enhanced Cooling Fan | Bambu Lab Store EU Apparemment, possibilité d'améliorer le refroidissement sur la partie supérieure de la toolhead... L'intérêt principal que j'y vois, c'est quand on travail avec deux filaments de température très différentes... Cela n'est pas encore opérationnel côté Firmware, mais cela devrait arriver en Janvier 2026...

Tu as encore une Ender-3, CR-10, FLSun SR, Sidewinder X1/X2 ou toute autre imprimante “ancienne génération” ? Alors passe faire un tour sur la boutique ! –20 % sur la boutique pour fiabiliser et upgrader ta machine ! Les indispensables du moment : Buses Nitro / NitroMAX Magnet MK10 Capteur TouchMI DualGuard … et plein d’autres améliorations pour redonner un coup de boost à ton imprimante ! @ trés vite !! www.hotends.fr

Enfin fini les 1250 Bonnets de Pères-Noël. Je suis surpris de la qualité de l'écran qui est comme neuf, il faut dire qu'en général les écrans de sérigraphie sont en nylon alors que ceux de Xtool sont en inox (obligé pour la gravure laser). Sur ma lancée, j'ai voulu imprimer les 75 gilets de sécurité pour les encadrants du parcours et là catastrophe, ces gilets ayant des mailles très espacées, la teinture passe au travers et donc la consommation est énorme et le support du dessous est décoré. Je suis passé à la sublimation, qui est efficace et très économique sur ce type de produit. En premier Imprimante Epson F100 sur papier spécial puis transfert avec la presse à chaud Xtool.

Bonjour à tous, J’ai reçu ce matin la Box pour la QIDI plus 4. Voici mes manipulations et un premier essai de la BOX. l’installation est facile rien de bien compliqué il suffit d’être méthodique et adroit pour changer l’extrudeur avec tous le tubes PTFE. -réaliser la connectique des différents câbles vers le coupleur USB fixé au bâtie. -première étape coller les Tags NFC correspondant aux couleurs des 4 différentes bobines. (çà fonctionne très bien les bobines sont reconnues automatiquement) - mise à jour de la plus4 version 1.73 éteindre l’imprimante. - allumage dans l’ordre la BOX en suite la Plus4. ->Placer chaque bobine et insérer le filament un à un avec un peu de patience tout est Ok les 4 Leds sont illuminées de couleur blanches. (çà fait un peu de bruit mais sans plus, c’est normal) - j’ai synchronisé la Box avec la Plus4 avec le Slicer QIDIStudio. - J’ai créé pour le test d’impression un tube de trois couleurs, bleu, Blanc, Rouge en affectant le changement de couleur à chaque niveau souhaité. - j’envoie le fichier Gcode et je laisse faire le processus d’impression avec 3 purges pour chaque changements de couleurs. (je pense que nous pouvons réduire le coefficient de purge avec des valeurs inférieures) j’ai réglé au minimum 0,3. - l’impression c’est parfaitement bien passée la qualité est remarque avec une tour de purge qui est efficace. Nota : je ne suis pas arrivé à coller la petite mousse sur le racleur métallique ; à la première purge, la mousse est partie à la poubelle à crottes. J’ai remarque que certaines plus 4 le racleur (ou éjecteur métallique) comportent une encoche que ne détiens pas ? Peut-être que la pièce métallique doit être tordue comme sur le tuto pour réduite la hauteur entre la buse et le racleur ! A vous relire : conclusion çà fonctionne très bien Nota : je ne sais pas comment faire chauffer la BOX en cours d'impression je ne comprends pas le menu impossible de saisir une température.

Nop, que @Julien

J'allais aussi écrire que c'était notre ami Joe

merci a vous deux pour vos réponse @jcjames_13009 et @RFN_31

En matière de désordre je suis assez bon , mais attention je retrouve n'importe quoi, je sais exactement où sont les choses , mais comme j'ai plusieurs chantiers en même temps il y as des morceaux partout, seul le coin de l'imprimante qui est dans une pièce a part équipée d'un déshumidificateur est rangée

Bonjour à tous, je viens d'acheter une TTC 450 ultra, je n'ai pas de comparatif avec les ancien modèle. la TTC 450 ultra , vois sa conception hériter de la TTC6050... moins rapide , mais même principe.. pas de wifi. malgré que cela soit marqué dans l'annonce et sur leur publication. carte SD et on test. j'ai profité du code promo a 599 € le moteur de 500 W tourne pour le moment ., les fraise fournis sont limite à mettre à la poubelle et prendre le temps d'acheter de bonne fraise.. clairement .. ça change tout . pour le moment j'aimerai me faire un jeu d’échecs en pions bois. donc je démarre sur la seul pièce à sculpter le cavalier fait en 1/2 partie , j'ai pas tester le retournement , la rotary après simulation prend plus de temps pour un résultat moins biens. le bois utiliser et de l'if, et il est bien mangé donc cela enlève des détails au cavalier il faudrait le finir à la dremel finition fraise 3mm , j'avais pas mieux

Les Picam posent souvent des problèmes en fonction de leur version (v2 / v3). Si le paquet libcamera-v4l2 est installé, normalement le périphérique vidéo à utiliser est le «Local V4L2 camera» (pour installer ce paquet s'il est absent : apt install -y libcamera-v4l2). La documentation (pas certain qu'elle soit à jour) : https://motion-project.github.io/motion_config.html#basic_setup_picam

Youtube De l'aide tu en trouvera ici, mais il te faut quand même chercher un peu par toi même sinon tu ne comprendra jamais comment ça fonctionne...

Honnêtement, je ne comprends pas vraiment ton problème. Si tu as flashé l'image en utilisant RPImager et que tu as utilisé la partie configuration (nom utilisateur + mdp, SSID + mdp SSID, accès ssh), tout aurait dû être pris en compte dès le début. Ma question est de savoir si cette image MotioneyeOS est capable de prendre en compte ce paramétrage comme le fait une image Raspbian (RapberryPiOS) ? Sinon, la documentation de ton lien indique comment modifier le fichier wpa_supplicant.conf après coup. Le plus simple est d'accéder à la carte SD directement avec Windows. Il doit y avoir une petite partition FAT32 (/boot) accessible où tu pourras modifier / ajouter le fichier avec les bons paramètres. Autre chose que je ne comprends pas, c'est comment tu as pu accéder en ssh ? Connexion Ethernet ? Magie ? Sorcellerie ?

Au tour d'Arianeplast de proposer un mois de promotion qui durera jusqu'au 1e décembre. Des réductions jusqu'à -50% et FDP offerts à partir de 89€ d'achat

De rien J'aime bien aussi cette marque. Il doit me rester du PLA+, du PETG transparent et du PLA également transparent A+ JC

Bonjour, On est en novembre et je lorgne toujours sur les systèmes multi têtes. Beaucoup de choses sont sortis en peu de temps. L'univers Bambu ne me convient pas mais je regarde ce qu'il font. Le principe de la H2D pour le bi-matériau me semble être le plus judicieux. J'ai remarqué que Prusa avait adopté le système Bondtech, ça non plus ce n'est pas pour moi. Cher et nécessite un système de ventilation de la pièce qui avec le câble chaine ne me dit rien qui vaille. Le système de la U1 me parait un peu léger et en plus le multi couleur ne m'intéresse pas. Mais avec le temps et l'expérience j'ai réussi à contourner le problème des supports. Et à force, l'utilité d'une double buse me semble moins pertinent. Pour en revenir à mon sécheur de filament (voir plus haut) j'ai apporté une "petite" amélioration pour sécher de l'ASA. Bon, d'accord, ce n'est pas très seyant mais très efficace. C'est de l'extrudé de 3cm d'épaisseur, j'en ai tout un stock. Je monte à 85° sans problème avec une économie d'énergie à la clé qui n'est pas négligeable. Du coup, je l'utilise aussi pour le PLA et le TPU avec une baisse de consommation électrique un peu moins forte mais appréciable tout même. Sur l'éclaté que je met plus haut je n'ai pas matérialisé l'endroit où j'implante la sonde du thermostat, c'est ici. Je valide donc mes choix, y compris le chauffage de 120 watts qui est suffisant.

Pour info, comme la X1C, la P1P vient de disparaitre du BambuStore...

Si @MrMagounet est remis de ses agapes !!

Ses revues sont en général assez objectives... Et il y a encore une balle perdue sur la Prusa XL "Je voulais pouvoir comparer avec la Prusa XL, mais devinez... Elle est encore en panne!"... J'avais mes doutes sur les tool changers, et il en sera de même pour le Vortek : la fiabilité dans la durée est ce qui sera déterminant. Et si pour l'instant aucune revue ne fait état de problèmes de ce côté là, cela reste à voir... Dans tout les cas, de mon côté, la H2D me suffit, et je pense qu'elle présente moins de risques sur ces aspects là...

Reçu l'unité de chauffe pour mon AMS HT. Le remplacement n'est pas des plus simple, il faut faire attention à ne pas pincer un câble au remontage... AMS HT Heating Unit | Bambu Lab Wiki Au remontage, il me manquait le capteur d'humidité, j'ai redémonté, et il s'avère qu'un pin était tordu sur la carte. Je l'ai redressé comme je pouvais et cela fonctionne proprement malgré tout. J'ai reporté l'incident à Bambu Lab : les câbles sont juste à la longueur permettant de les brancher, mais limite trop court, ce qui à mon avis peut engendrer le risque de tordre l'un des pins à la prise... En tout cas, maintenant, ça fonctionne...

Bonjour @jcjames_13009, merci de cette information, car j'apprécie particulièrement leurs PETG, qui ont un très bon rendu avec des résultats d'impression au top.

Hello. J'ai débranché les ventilos et fait chauffer raisonnablement à 210°. Bien avant d'arriver à cette température, une odeur de chaud est arrivé peut de temps avant de voir de la fumée sortir de la cage du hotend ! Extinction d'urgence, et petite séance de ventilation manuelle . Alors, après relecture, tu as écrit "démonter" et non pas débrancher. J'ai donc démonter quasiment tout, et n'ai laissé que le hotend, en dehors de sa cage et qui pendait au bout de ses câbles. Mise sous tension, mise en chauffe (200°) et maintient du hotend avec une pince. Et là, le PLA s'est mis à couler tout seul. J'en ai profiter pour pousser par la haut autant que je pouvais avec l'outil fourni par Geeetech et passer un filament très fin par la buse pour nettoyer la partie basse également. Visuellement, je ne vois plus le PLA dans la chambre. J'espère que ça suffira. Maintenant, je passe au remontage, mais étant donné l'heure, je ne vais pas faire de test d'impression ce soir. Merci @JoOj pour ce conseil. J'ai hâte de relancer l'impression.

Merci @fran6p pour la température de la BOX. Voici le montage de la Box sur le réhausseur qui permet d'enlever la vitre et de gérer le refroidissement de l'enceinte. a+

Oui, mais rien de disponible actuellement : https://wiki.qidi3d.com/en/QIDIBOX/Multi-box-connection J'aime moyen leur système 7-en-1 (pas vraiment recherché, ni trouvé d'ailleurs), on doit pouvoir utiliser d'autres concentrateurs . Avec deux 7-en-1, on doit pouvoir connecter quatre Qidi Box (7+7+2 = 16 entrées)… mais ça fait une usine à gaz .

Mis à part un problème de couleur interne lié à une option de purge dans le remplissage (qui se voit par transparence), je dirais que pour du 0,2 mm de hauteur de couche, c’est ouf ! J’ai comparé ça avec ma Prusa XL qui a fait exactement le même fichier en 0,2 mm également, et le point est clairement pour la Snapmaker. Même filament pour le jaune. Celui avec l’oreille noire : Prusa. Celui sans : Snapmaker. Je tiens à préciser que ce sont les réglages par défaut : je n’ai rien touché, que ce soit sur la Prusa ou sur la Snapmaker. Profil Fast 0.2 sur Prusa et Standard 0.2 mm sur Snapmaker. Au passage la qualité de la caméra de surveillance est très bonne, c'est qui a fait le time laps ( et j'ai zoomé)

Un petit update quelques jours d'impression de TPU et de PLA avec ces nouveaux capots (et sans le petit ventilateur latéral du capot avant). Le TPU s'imprime sans problème sur des jobs de plusieurs heures (6h), porte entrebâillée et capot supérieur ouvert. Le PLA s'imprime bien (Qidi PLA Rapido) porte et capot supérieur fermé (chambre monte à 30°C sans chauffage). Ce qui ne marche pas avec la configuration d'origine Qidi. Donc du progrès. A priori avec les autres PLA que j'utilise, ça devrait passer sans problèmes. La bonne nouvelle, c'est que le warping avec des très grandes pièces en PLA genre boite sera bien plus facile à maitriser (même si on y arrive très bien chambre ouverte avec des oreilles)

Bonjour à tous, J'ai terminé l'impression du petit robot... deux éléments avec support. avec hélice. ou sans, il y a aussi deux tailles de jambes différentes.

@Serge62 pour la vitre elle fait 385 mm de largeur, 358 mm de profondeur et 3 mm d'épaisseur https://eu.store.bambulab.com/fr/products/glass-cover-plate-p2s et en morceaux elle fait à peu près 100x100x50

Grace a Technapa j'ai découvert hunyuan.tencent.com , un site qui permet de modéliser ces photos en 3D avec une qualité incroyable sans aucun poste-traitement et avec seulement 4 photos. J'ai testé et c'est incroyable .. Cerise sur le gâteau, c'est gratuit jusqu'à 20 objets par jour, ça laisse de la marge. L'inconvénient est que le site est en chinois. Vivaldi me traduit partiellement le site en français. C'est suffisant pour se débrouiller. https://3d.hunyuan.tencent.com Voici le petit objet décoratif que j'ai pris pour tester. C'est un petit éléphant en pierre d'environ 10x5X8cm J'ai fait plusieurs photos. Le site en demande 4: Devant/Gauche/Droite/Derrière. Pas plus. J'ai pris les photos sur un fond blanc. Et après 2/3mn de traitement voilà le résultat . Plus qu'à exporter dans Orca au format STL. Aucun traitement, c'est brut . Là, j'imprime l'éléphant . Résultat dans 2h.

J'ai testé à partir d'une photo de ma petite fille. Juste retiré l'arrière-plan. Le STL obtenu est excellent, l'impression superbe (agrandissement à 750 %). Incroyable qu'à partir d'une simple photo de face, il soit capable de reconstituer le volume… je suis bluffé et un peu réconcilié avec l'utilisation de l'IA.

On continue l'exploration de la Qidi Box. Cette fois, on va aller examiner ses entrailles pour tenter d'y lire l'avenir en me prenant pour la Pythie . Ayant deux Qidi Box (la première non vraiment fonctionnelle), je peux les comparer. Extérieurement, peu de différences (v1 à gauche, v2 à droite) : le dessous de la nouvelle version comporte une trappe d'accès : l'orifice d'entrée du filament sous les galets d'entrainement d'une bobine, la nouvelle version comporte un coussinet en «mousse» le concentrateur (hub) de filament pour la Q2 est différent de celui livré originellement (prévu pour la Plus4), il comporte un buffer : Même si l'ajout d'une trappe d'accès est une bonne chose, ça ne permet réellement des manipulations que sur la carte contrôleur. Les tubes PTFE, au cas où du filament y reste, nécessiteront un démontage complet du boitier. Sur la photo, ci-dessus, on peut toutefois énumérer une partie des composants : - la carte contrôleur et ses pilotes (drivers), sérigraphiée M-1 v1.2.0 - le ventilateur de refroidissement de celle-ci - les deux ventilateurs utilisés pour envoyer l'air chaud à l'intérieur de la Box - l'alimentation électrique Démontage / désassemblage Le démontage du boitier interne n'est pas de tout repos. Il faut juste espérer à ne pas avoir à le faire. De nombreuses vis, certaines cachées (sous les pieds, sous le cache rendant hermétique le capot, sous la carte contrôleur) doivent être retirées. Compter au bas mot, une bonne demi-heure. Une fois celles-ci ôtées, le boitier interne peut être sorti non sans mal. Idem pour retirer le cache au-dessus des moteurs : Alimentation électrique Celle-ci alimente : en tension secteur (230 V ici), les deux PTC (chauffages du boitier), en 24 V (45 W) les moteurs (4), la carte contrôleur, les ventilateurs, etc. Carte contrôleur Sérigraphiée M-1 (v1.2.0), c'est elle qui gère les moteurs entrainant les bobines, la ventilation du chauffage, les cartes de détection du filament, la lecture de puces NFC/RFID, les connexions en mode série (USB) vers le concentrateur de filament et vers l'imprimante. Le microcontrôleur est un STM32 : STM32F402R CT6 Les pilotes moteurs sous les radiateurs sont des TMC (TMC2209) utilisés en mode standalone par la configuration (box1.cfg). Qidi n'a pas lésiné sur la quantité de colle thermique. Platine connexion HUB / Q2 Cette carte est munie d'un hub USB (FE8.1). La prise 4 broches va à la prise 8 broches de l'imprimante, celle de 8 va au hub de filament. Éléments de chauffe (PTC) Deux composants fonctionnant sous la tension secteur. Chacun permet la chauffe de deux bobines à l'intérieur du boitier (65 ° max.). Pour chacun des éléments chauffants, il y a une thermistance permettant la régulation. La circulation de l'air chauffé est réalisée par deux ventilateurs radiaux 5025 (24 V / 0,2 A). À noter que la cage interne de ces ventilateurs est ajourée (aspire l'air du moteur d'entrainement de bobine). Lecteur RFID Deux lecteurs de tags RFID, un pour deux bobines, permettent de détecter un tag RFID d'une bobine Qidi (matériaux, couleur), la puce électronique est une Fudan FM17580 : Entrainement bobine Chaque bobine est entrainée par un moteur indépendant (réf: ZT-42HS3424-1601). Chacun des moteurs constitue un ensemble regroupé dans une cage plastique. Au-dessus, une carte assure la détection d'un filament introduit et l'allumage d'une LED (blanche / rouge en cas d'erreur). Le démontage est possible, mais nécessite d'être méticuleux, car de nombreux engrenages se trouvent à l'intérieur de la cage plastique. L'intérieur avec les engrenages et roulements à billes : La carte électronique (LED + détecteur filament) : Concentrateur de bobines (hub) Suivant la version livrée de la Qidi Box, il y a deux modèles de concentrateur de filaments (hub) (à gauche la Plus4, à droite la Q2) : Plus 4 Le mécanisme interne comporte un détecteur de filament (présence / absence) et une roue codeuse (avance / blocage) : Q2 Le mécanisme interne comporte le même détecteur de filament, pas de roue codeuse, mais un tampon de synchronisation (buffer) : Axe d'entrainement de bobine Il repose sur deux roulements à billes. Un des galets (démontable en le coulissant) a une surface rugueuse pour faciliter l'accroche. L'autre partie est celle munie de cliquets. C'est «grâce» à ce système qu'un bruit est émis au chargement du filament, système débrayé lors du déchargement. Astuce: un peu de graisse à l'intérieur permet d'atténuer fortement les clics clics . Capteur effet Hall Je ne suis pas certain d'à quoi il sert. Je suppose qu'il est utile lors du séchage des bobines. Les bobines tournent régulièrement pour ne pas chauffer qu'à un seul endroit. Il est situé en haut sur l'arrière du second séparateur de bobines (les deux autres, le premier et le troisième, contiennent le lecteur RFID). Vue de l'intérieur, de l'arrière, gros plan : Cadeau «bonux» Le schéma de câblage de la carte M-1 : Je pense avoir fait le tour des éléments constituants cette Qidi Box. Après lecture de ses entrailles, à l'avenir, je prédis qu'un nouveau modèle d'imprimante devrait arriver… que j'appellerai Max4 . C'est tout pour cette fois. On approche de la conclusion. En attendant et pour vous faire patienter, l'impression «classique» du logo du site (colorié via le trancheur) :

Enfin la première utilisation de cette machine de sérigraphie de Xtool (qui dormait depuis son achat, il y a plus d'un an). La préparation de l'écran de sérigraphie est un jeu d'enfant avec le laser S1, tous les réglages proposés sont nickel, seul détail à ne pas oublier c'est d'inverser l'image, car on grave l'écran par la face en contact avec le tissu (graver n'est pas le bon terme parce qu'on enlève le revêtement de l'écran afin que la teinture passe au travers). J'ai sérigraphié une centaine de bonnets de Père Noël pour distribuer à tous les participants de la course des Pères Noël que nous organisons le 14 décembre à St Quentin, nous espérons un millier de participants, donc j'ai encore du boulot, tous les bénéfices iront à une association régionale : Petit coeur Picard qui accompagne les familles dont un enfant est atteint d'une pathologie cardiaque, la Cardiopathie congénitale. La sécu ne prend pas en charge l'accompagnement des familles et malheureusement, il n'y a qu'à Paris que ces opérations très spéciales peuvent être faites pour le nord de la France, je vous laisse imaginer les couts pour se loger et se nourrir durant plusieurs jours sur Paris pour les parents lorsque l'on vient de la province. Et oui c'est le logo du Kiwanis St Quentin. Encore dix fois ça et le compte sera bon.

Merci @capbatisseur , c'est effectivement ce que j'avais fait, peut-être un peu vite ... mais j'étais étonné que le détrompeur ne joue pas mieux son rôle (c'était il y a plus d'un an ...). Maintenant je suis + attentif, je n'ai plus de soucis, ma P1S tourne super bien.

Bonjour, @fran6p J'ai renseigné la température de la box 30° dans le filament pour le Slicer Studio hélas çà ne fonctionne pas ? à croire que le système de chauffage de la box est HS ? ou faut-il chercher ...