Classement

Hello, Pour qu'une impression se déroule le mieux possible, il est nécessaire de réaliser des calibrages (nivellement du plateau, débit, température, rétractation, etc.) Aujourd'hui nous allons voir comment les réaliser simplement grâce au logiciel Superslicer. Avant de commencer, il faut télécharger le logiciel https://github.com/supermerill/SuperSlicer/releases (les liens se trouvent dans "assets" | Attention à bien choisir une version finale (la dernière version finale du moment). Il ne s'installe pas, il faut simplement lancer l’exécutable. Il est à noter que Windows l'a reconnu, sur mon PC, comme logiciel indésirable et que l'antivirus PANDA l'a mis en quarantaine dès que j'ai cliqué dessus Les utilisateurs de PrusaSlicer ne seront pas dépaysé par SuperSlicer. Pour débuter, allez dans "Calibration", puis choisissez le réglage que vous désirez. On va commencer par le plateau. Une fenêtre s'affiche avec des explications et deux boutons dont un "Générer" En cliquant dessus, Superslicer va générer du code pour imprimer 5 pavés. Un fois la fenêtre fermée, il suffit d'exporter le Gcode (en bas à droite) sur une clé USB puis de lancer l'impression. Une fois l'impression terminée, vous pourrez comparer les objets imprimés avec les images affichées plus haut dans le tuto. 2nd test, le débit Comme vous pouvez le voir, il y a 2 tests proposés. Un pour dégrossir et un pour peaufiner. Voici un exemple de ce qui est imprimé. A ce stade, il y a 3 possibilités de réglage. Soit vous modifiez le facteur de correction dans le trancheur (comme c'est indiqué dans les explications du test) Soit vous changez le réglage dans l'imprimante Soit vous intégrez le nouveau débit dans le fichier Gcode que vous allez imprimer Le problème du réglage dans le logiciel, c'est qu'il va falloir le faire dans tous les logiciels que vous utilisez. Pour ma part, durant les réglages j'ai opté pour l’intégration d'un --> M92 E461 --> dans le Gcode de test de débit. M92 --> réglage des steps par mm E --> Extrudeur 461 --> mon réglage Les valeurs affichées sur les pièces imprimées étant des pourcentages, il faut connaître le réglage actuel de la machine (ou y aller au pif (450 pour un extrudeur démultiplié et 100 pour un non démultiplié)). Vous pouvez trouvez ces valeurs sur votre écran (mais ce n'est pas possible pour toutes les machines) via un logiciel comme Repetier-Server dans le firmware de votre imprimante Une fois que j'ai obtenu un réglage qui me convient, je l'ai sauvegardé dans la machine. ça peut se faire via un G92 E461 M500 Ou via les écrans, ou en modifiant le firmware ou en utilisant un logiciel comme Repetier-Server 3ème test, la température là, pas le choix, le réglage se fait dans le trancheur. 4ème test, la rétractation là également, le réglage se fait dans le trancheur. 5ème test, le débit pour les ponts 6ème test, le débit pour le lissage Et enfin, deux cubes de calibration Faire ces tests prends un peu de temps mais au final vous en économiserez (ainsi que du filament) en imprimant au mieux des capacités de votre imprimante et de votre filament. Bien évidement, à chaque changement de filament, les tests en lien avec le filament sont à refaire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires.

Rien à voir avec Brigitte Bardot, c'est le Brevet de Base en Impression 3D Ce brevet sera obligatoire avant tout achat d’imprimante 3D à partir de Janvier 2022 Aucune faute ne sera tolérée pour l’obtention du brevet ! Le nombre d’utilisateur d’imprimante 3D étant de plus en plus important, le gouvernement a estimé nécessaire l’instauration d’un Brevet autorisant la détention et l’utilisation d’un appareil permettant d’imprimer des pièces en 3D. Cet examen pourra être passé dans les bureaux de poste ou dans les bars (uniquement au comptoir). La non présentation d’un BBI, pourra entrainer des sanctions allant jusqu’à 250000000 euros d’amende et la confiscation des biens du contrevenant. Qu’est-ce que du filament ? · Un fil de toile d’araignée · Le truc qui existait dans les vieilles ampoules à incandescence · Du fil de plastique permettant d’imprimer Qu’est-ce qu’un extrudeur · Un vieux film de Schwarzenegger · Un appareil de torture médiéval · Un appareil qui sert à pousser le filament Qu’est-ce qu’un Bed ou Lit ou Plateau · C’est un lit 2 places · C’est pour le petit déjeuner · C’est la surface sur laquelle les pièces sont imprimées Qu’est-ce qu’un heatbreak ou brise chaleur · Une climatisation · Une maladie cardiaque · Une pièce effectuant un pont thermique entre le corps de chauffe et l’extrudeur Qu’est-ce qu’un corps de chauffe · Une pièce de chaudière · Une bombasse · Une pièce permettant de faire chauffer le filament Qu’est-ce qu’une Buse · Un gros oiseau · Une personne pas très futée · Une pièce qui permet de calibrer le diamètre du filament déposé Qu’est-ce qu’un profilé · Une vieille série américaine · Un morceau de bœuf · Une pièce métallique avec un profil défini A quoi sert un plateau chauffant ? · A réchauffer le repas · C’est comme un bouilloire · A chauffer la surface d’impression Qu’est-ce qu’un CoreXY ? · Le corps d’un Homme · Un film · Une structure d’imprimante Si l’on vous parle de pneufit · On me parle d’un pneu hiver · C’est une maladie des poumons · C’est un raccord pneumatique Une thermistance c’est · Une manière de cuisiner le homard · Une Cure thermale · Un capteur de température Qu’est-ce qu’un Driver ? · Un film avec Stallone · Un pilote de course · Un module de commande de moteur pas à pas On vous dit ABS · C’est un système de freinage · C’est une bonne note · C’est un type de plastique On vous dit PLA · C’est une position de corps comme une PLS · C’est le pays de Brel · C’est un type de plastique Un moteur pas à pas · C’est un moteur qui imite la marche · C’est un moteur qui n’émet pas de co² · C’est un moteur de précision qui permet des mouvements angulaires fixes Marlin pour vous c’est · Un gros poisson · Le mari de Lili · Un firmware de gestion d’imprimante Un 3DTouch ça vous évoque · Une nuit torride · Un nouveau jeu MMORPPGRPG · Un capteur de position de précision Un Endstop · C’est le dernier stop avant l’arrivée · C’est un stop ou il faut s’arrêter · C’est un capteur de position Une alimentation à découpage c’est · Une superette qui a des horaires bizarres · Un hypermarché ou tout est à découper soi même · Un appareil qui transforme le courant alternatif en courant continu régulé Un Mosfet · C’est une fête juive · C’est une fête de Kate · C’est un transistor de puissance Un firmware · C’est un film avec Tom Cruise · Un discours de Jean-Claude Vandamme · Un Logiciel qui permet de gérer une appareil Le Warping · C’est la vitesse lumière dans Star Trek · C’est une attaque en DOS sur le Ping · Un décollement de la pièce du plateau La surextrusion · C’est une extorsion de fonds · C’est quand on reste trop longtemps au soleil · C’est un excès de matière lors de l’impression des couches La Délamination · C’est quand on se prend une tôle dans un match · C’est un animal disparu · C’est un défaut d’adhésion entre les couches d’une impression Un PEI · C’est un plan d’épargne · Il y a une faute c’est un T à la place du I · C’est un type de surface de plateau d’imprimante E3DV6 · C’est un robot dans StarWars · C’est le nom du fils d’Elon Musk · C’est un modèle de tête d’impression Volcano · C’est un film avec Tommy Lee Jones · Ben c’est un volcan · C’est un type de bloc de chauffe Une chaussette en Silicone · Une chaussette en plastique pour maigrir des pieds · C’est les chaussettes que tout le monde porte dans la Silicon Valley · C’est une protection en silicone qui se place sur le bloc de chauffe Une Chimère · Ça n’existe pas · C’est le mélange de deux espèces · C’est un type de tête d’impression PT1000 · Une partie d’un dialogue de la Cité de la Peur · Le surnom de mon Pote émile · Un type de capteur de température Le Stringing · C’est porter un string · C’est une dance Lascive · C’est une problème d’impression qui provoque l’apparition de fins filaments ressemblant à s’y méprendre à une toile d’araignée. Un indice chez vous : La dernière réponse est souvent la bonne Bien entendu toute ressemblance avec des infos lues dans le forum ne serait que pure coïncidence ...

Cela fait longtemps que je demande à mes grands-parents, pourquoi que Renault et mes parents que Renault ou Peugeot xd ? ---> je sors

Le retour du B2I adapté aux imprimantes 3D. Le B2I était un peu plus «complexe» (la bonne réponse n'était pas toujours en dernière position ). Trêve de rigolade, je pense mais je n'en suis pas sûr qu'un permis / attestation (de même qu'il en faut un pour conduire un véhicule), ne serait pas forcément inutile, ça nous éviterait de toujours répondre aux mêmes demandes d'aide pour lesquelles trop souvent nos boules de cristal sont inefficaces

Pied nu donc OK,

Brevet de Base en Impression 3D Ce brevet sera obligatoire avant tout achat d’imprimante 3D à partir de Janvier 2022 Aucune faute ne sera tolérée pour l’obtention du brevet ! Le nombre d’utilisateur d’imprimante 3D étant de plus en plus important, le gouvernement a estimé nécessaire l’instauration d’un Brevet autorisant la détention et l’utilisation d’un appareil permettant d’imprimer des pièces en 3D. Cet examen pourra être passé dans les bureaux de poste ou dans les bars (uniquement au comptoir). La non présentation d’un BBI, pourra entrainer des sanctions allant jusqu’à 250000000 euros d’amende et la confiscation des biens du contrevenant. Qu’est-ce que du filament ? · Le truc qui existait dans les vieilles ampoules à incandescence Qu’est-ce qu’un extrudeur · Un appareil de torture médiéval Qu’est-ce qu’un Bed ou Lit ou Plateau · C’est un lit 2 places Qu’est-ce qu’un heatbreak ou brise chaleur · Une maladie cardiaque Qu’est-ce qu’un corps de chauffe · Une bombasse Qu’est-ce qu’une Buse · Un gros oiseau Qu’est-ce qu’un profilé · Une vieille série américaine A quoi sert un plateau chauffant ? · A réchauffer le repas Qu’est-ce qu’un CoreXY ? · Le corps d’un Homme Si l’on vous parle de pneufit · On me parle d’un pneu hiver Une thermistance c’est · Une manière de cuisiner le homard Qu’est-ce qu’un Driver ? · Un film avec Stallone On vous dit ABS · C’est un système de freinage On vous dit PLA · C’est le pays de Brel Un moteur pas à pas · C’est un moteur qui n’émet pas de co² Marlin pour vous c’est · Un gros poisson Un 3DTouch ça vous évoque · Une nuit torride Un Endstop · C’est le dernier stop avant l’arrivée Une alimentation à découpage c’est · Un hypermarché ou tout est à découper soi même Un Mosfet · C’est une fête de Kate Un firmware · Un discours de Jean-Claude Vandamme Le Warping k · C’est une attaque en DOS sur le Ping La surextrusion · C’est une extorsion de fonds La Délamination · C’est quand on se prend une tôle dans un match Un PEI · C’est un plan d’épargne E3DV6 · C’est un robot dans StarWars Volcano · Ben c’est un volcan Une chaussette en Silicone · C’est les chaussettes que tout le monde porte dans la Silicon Valley Une Chimère · C’est le mélange de deux espèces PT1000 · Le surnom de mon Pote émile Le Stringing · C’est porter un string bonjour je veux mon diplome quoi!!!!!!!!! j'ai des fautes (aller bon une ou deux sdeulement }

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :

Bonsoir à tous, Un petit moment que je n'avais pas posté ici ( et ailleurs aussi ). Il y a 1 bon mois et demi que j'ai acheté le Kywoo Tycoon Max, ce qu'il m'a plut dans cette machine, le menu en Français, le wifi, ainsi que la fabrication assez bien faite je trouve . Apres quelques débuts assez laborieux je peux dire , c'est un réglage automatique de plateau ( je n'avais encore jamais eut ce type de machine), et la carte micro SD qui merdouillait ( heureusement que j'avais une SD sous la main!!!) et avec l'aide du revendeur Français par messenger, il m'a fallu quand même quelques jours pour me familiariser avec la bête. Bien que la com en wifi était un peut " chiante" à établir, je me suis retrouvé a un moment ou le fabricant lançait son nouveau firmware, avec une nouvelle façon de communiquer en wifi! ( ce qu'il n'est pas le point fort sur cette marque pour le moment car ce n'est pas tout à fait claire, après c'est peut être car je suis habitué a octoprint sur mes autres machines, du coup je fais tout à la SD!). Mais, bon commençons par le début, la réception, machine très bien emballée dans son carton, déjà préassemblée, 4 vis par le dessous, 3 connecteurs a brancher, en même pas 10 minutes, la machine est déjà prête, la fabrication est plutôt de bonne qualité ( guidage linéaire de la tête, plateau sur 4 douilles par 2 rails, les profilés doublés) je suis satisfait. Avec la machine, un petit fantôme de test est livré avec ( daté) ainsi qu'un papier avec le nom de la personne qui a contrôlé la machine avant le départ. On comprend vite que la machine à été testée avant d'être vendue ( plutôt un très bon point).Bien évidement, les habituels outils et bobine d'essai sont présent La plus grosses galère personnellement, à été de comprendre comment cela fonctionnait, surtout avec le off set en Z, j'ai mis à peut près 3 jours pour sortir une pièce avec une 1ere couche propre. Apres c'est comme beaucoup de machine il faut apprendre à les utiliser mais depuis que j'y arrive, j'en suis satisfait. Le travail du PLA se fait parfaitement bien ainsi que celui du PETG. j'envisage de faire un caisson en tôles et en plexi avec une ventilation pour faire de l'ABS par la suite, mais bon ayant déjà une 4 maxpro, je verrai bien! Le menu en Français, j'y ai vite pris gout, et c'est plutôt sympa. De plus il est très convivial et assez simple, petit bémol sur les paramètres avancés qui ne sont pas dispo comme dans certaines marques. ancien menu au dessus, et nouveau menu plus simple en dessous tout se fait à partir de cet écran maintenant Le plateau en verre trempé chauffe assez rapidement, tout comme la buse en pas MK8 ( petit truc: j'ai voulu mettre une buse de la marque Hothends, mais du fait qu'on est sur un level automatique, j'ai du callé le BL, sinon la buse était trop basse par rapport au capteur ...) La marque communique assez facilement, et est à l'écoute de ses clients, que ce soit en France ou même directement en Chine, très présente sur les réseaux sociaux, elle est assez réactive, propose des améliorations directement sur thingverse ( un fan duct, divers capots, ...) des options qui ne sont pas très onéreuses, bien que ca serait de série, ca ne serait pas mal, comme le module d'extinction automatique qui est vendu une vingtaine d'euros sur le site Français. Dans l'ensemble je trouve que c'est une bonne machine, un poil bruyante avec le ventilateur de l'alim. niveau travail, elle se débrouille très bien à 80 mm.s sur du PLA. Un petit bémol sur une température à 235, ou là elle bug, visiblement, elle n'aime pas trop monter à cette température, alors qu'elle est donnée à 250 ( il me semble). Kywoo à sorti à l'international, et d'ici quelques jours pour la France, une machine en Idex, sincèrement, je suis très intéressé, pour un prix de 699 l'idex, et moins de 500 pour la Max, le plateau sera de même taille, par contre, la max à un Z à 230 mm, et l'idex à 330 mm.

Bonsoir, Après nettoyage, tension des courroies, etc, j’ai branché le compteur d’énergie fraîchement reçu pour voir ma conso réel avec ma ender 3, carte Cheetah 32bit. Rien d'extraordinaire mais j'avais du mal a trouver une info fiable alors si d'autres se posent aussi la question, voila la réponse. Ender3 juste allumé Ender 3 en chauffe plateau (50°)+ buse (200°) Une fois la chauffe atteinte : Pendant l'impression Pendant l'impression la conso passe de 60W a 280W max pour pouvoir maintenir la température. Bonne soirée a tous

A vrai dire j'ai déjà effectué comme tu as dis les test moteurs et câbles quand j'ai testé pour les drivers et c'est le port de la carte mère qui merde... Plus qu'à la changer

Quoi ! c'est comme les fées , il faut y croire sinon ... il ne restera plus que la fée des dents et le lapin de pâque ... ou alors c'est peut être que tu n'a pas était bien sage ... Mais oui ! les "pré commandes" et "financement participatif" c'est jouer au loto, le seul gagent comme avec les jeux de hasard c'est le "casino / la plateforme" qui les proposent.

Concrètement il va falloir nous donner plus d'infos, des photos etc... Tu dis l'avoir depuis 15j et avoir fait 200h d'impression soit une moyenne de +13h par jour. Vu l'ensemble des problèmes énumérés sur ton dernier message c'est difficile de comprendre. Il faut que tu vérifies, la thermistance et les sondes. as-tu déjà procédé aux réglages de PID ? L'autoleveling ne fonctionne pas ? de quel type d'autoleveling parles-tu ? Renseignes toi un peu sur le vocabulaire d'impression 3D et sur le nom des différentes parties qui composent une imprimante 3D cela aidera a se comprendre, a nous faire comprendre et a te guider.

Je n'utilise pas KlipperScreen donc ce ne sont que des suppositions. Qu'affiche le résultat de : Tu obtiendrais peut-être plus d'aide soit directement sur le Github de Klipperscreen ou via le Discord de Klipper.

Ya pas de sauvegarde dans l eprome. C'est comme le réglage avec la feuille Il faut lancer le gcode comme un print

Pourtant j'avais mis un indice

Ah, toutes mes excuses alors. Est ce que tu as essayé de faire un calibrage de l'extrudeur ? Petit être un débit un peu fort. As tu essayé avec différents diamètres de buse ? Le souci est-il le même avec tous ? Ou plus ou moins présent suivant le diamètre ? Il me semble avoir lu quelque part que certains filaments chargés avaient besoin de plus que du 0.4 (pas forcément tous mais je testerais au cas où).

Hello! Voici la liste des écrans officiellement supportés pour Klipper Screen : https://klipperscreen.readthedocs.io/en/latest/Hardware/ Si ton écran n'appartient pas à cette liste, c'est sûrement mort. Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk

en fait si tu as mis une photo Ok je sors ->

Il n'y a rien qui me semble être a l'origine de ton soucis dans le End Gcode que tu nous a mis. Mais un question ton axe descend plus depuis l'écran tout le temps ou juste une fois un print fini ?

Le documentaire date un peu (2017) mais il m'a beaucoup plus...donc je partage. Imprimante 3D , le futur est en marche Taille 912 Mo https://drive.google.com/file/d/1gHKLOyil23ygbSnJCrPnvC0Z7RjL6L-u/view?usp=sharing