Classement

Bonjour, @Yo' Motivé à réaliser un air assist j'ai conçu un déflecteur modélisé avec soins qui correspond à ma tête de gravage 10W SOVOL. La buse déflecteur est imprimée en PLA rouge avec un insert en aluminium pour connecteur un tube souple en PVC. La pompe utilisée est La pompe 70L/mn . Le test est concluant les contours du gravage sont bien nets et le bois reste sans traces de brulures périphériques La partie verso est aussi très correcte sans marques de brulures. La conjugaison de l'air assist et de la grille nid d'abeille concourent à une qualité de gravage et de découpe remarquable. Ci-joint un test de gravure de Pinocchio qui ne s'aurait mentir car son nez reste immobile donc c'est parfait. Les moins du déflecteur !! la matière est un obstacle optique impossible de voir à travers quand je veux pointer le contour d'une découpe. Le déflecteur fait bien son office de protection pour les yeux. J'ai commandé un cache rouge pour simplifier le montage afin de rendre visible le pointeur pour visualiser la fenêtre de découpe... La prochaine étape concevoir un déflecteur sans les parois latérales et placer un optique de protection réglable. le cache de protection optique rouge amovible. Ci-joint un stl pour se donner une idée de la forme du déflecteur. Bon amusement cette modification est performante. SOVOL_air_assist.STL

Découvrez ce que @MrMagounet pense de la Photon M3, le dernier modèle d'imprimante 3D MSLA chez Anycubic ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-anycubic-photon-m3-20220627/

C'est la vie, Il est normal à 72 ans d'avoir quelques dents en moins.

Bonjour Dunkelzhan est-ce que le nom de ton fichier ne contient pas de caractère spéciaux ou n’est pas trop long? (&-_\>$ ») ou même un "ç" car les photon mono n’aiment pas ces caractères. sinon je n ce qui concerne ton souci je suis trop novice et je n’ai pas eu le problème pour te conseiller correctement. Je sais juste que sans support tes pièces ne sortiront pas aux côtes que tu avais choisi… bonne continuation

Après des imprimantes 3D, l’occasion m'a été offerte d’essayer un autre objet pour geek / maker: un graveur laser. Autant l'impression 3D est un domaine que je commence à dompter, autant l'utilisation d'un laser permettant de graver (brûler), découper différents matériaux est un domaine totalement nouveau. Mes seules expériences de gravure sur bois remontent à très longtemps avec un pyrograveur. Autant dire que c'est un domaine totalement nouveau pour lequel j'espère que la courbe d'apprentissage ne sera pas trop pentue. L'avenir nous le dira . @savate a découvert ce que contenait le carton dont les dimensions extérieures: étaient de 620x360x130 mm (Lxlxh) Pour en revenir au carton reçu, il contient un graveur laser de marque Sculpfun modèle S9. Cette machine permet de graver et de découper le bois, le cuir, le carton ou encore l’acrylique noir (pas le transparent qui nécessite a minima un laser CO2) également de marquer quelques métaux et d'autres matériaux. Ce carton contenant ce Sculpfun S9, en comparaison d'une imprimante 3D est plus petit et plus léger, une fois monté, il occupe une surface bien plus conséquente que nombre de mes imprimantes (570 x 600 mm, hauteur de 260 mm) Données constructeur - Taille de la gravure : 410x420mm - Matériau de gravure/découpe : - gravure : bois, papier, carton, plastique, carte PCB, oxyde d’aluminium, acier inoxydable 304, céramique, pierre noire. - découpe : bois, acrylique teinté dans la masse, carton, tissu, bambou, carton plastifié, carton plume - «Puissance de l’effet laser» : 90W (l’effet de coupe serait comparable à celui d'un laser CO2 de 90W selon le constructeur) - Puissance électrique du laser : 36W (consommation maximale d’électricité, 12V, 3A) - Puissance du laser à diode : 5.5W (énergie lumineuse ≠ énergie électrique) - Longueur d’onde du laser : 455±5nm - Précision de la gravure : 0,01mm - Méthode de focalisation : laser à focalisation fixe, un dispositif coulissant permet à l'aide d'une cale fournie de positionner la tête - Cache de protection du laser : Le cache de protection du laser protège en partie les yeux de l’utilisateur CELA N’EMPÊCHE PAS DE PORTER DE VRAIES LUNETTES DE PROTECTION LORS DE SON UTILISATION - Logiciel d’exploitation : LaserGRBL, LightBurn et d'autres plus exotiques (Benbox, GrblController, LiteFire), support système Windows, support système MAC. - Formats de fichiers pris en charge : BMP, JPG, PNG, DXF et autres formats d’image. - Méthode de transmission des données : Connexion USB - Alimentation électrique : Prise EU : 100-240V AC, 50/60HZ sortie : 12V 5A (capable de fournir 60W max) - Certification : CE FCC RoHS FDA IEC - Poids : 3.0 kg Déballage du matériel L'ensemble du matériel de cette Sculpfun S9 est protégé par un carton épais dans lequel on trouve de la mousse de protection. Aucun problème avec le matériel n’a été constaté au déballage, la protection est efficace. Première vue après ouverture du carton. On aperçoit la tôle métallique recouverte de son film plastique de protection servant à protéger la surface où sera posé le laser. Une fois cette première couche de protection ôtée, le compartiment suivant donne accès aux différentes pièces qu'il faudra assembler. Chaque élément est bien emballé et calé dans des compartiments adaptés. Les profilés sont emballés dans un film plastique, une étiquette sur chacun indique son positionnement pour le montage Les pieds, trois identiques, un contenant le boitier accueillant la carte de contrôle Les lunettes de «protection» livrées sans aucun marquage, indications, certifications (à gauche, verres verts) qu'il sera fortement recommandé de remplacer par des vraies protections (à droite, celles que j'ai achetées, verres rouges (pour voir la vie en rose)) là, les verres sont marqués avec les protections apportées L’ensemble du matériel sorti du carton. Chaque sachet de vis est clairement identifié en fonction de l’étape du montage. L’ensemble des parties métalliques (profilés, pieds, support tête laser. …) est de couleur bleutée, pas désagréable. … A suivre (le montage) …

Bonjour tout le monde, Je suis tombé sur cet article : https://amzn.eu/d/c5xirrv Est-ce que qu'un l'a testé et a réussi à exploiter ses propriétés ? Si oui, sur quels paramètres faut-il jouer afin de pouvoir réussir son impression ? Ça m'intéresse dans le cadre de fabrication de modèles d'ailes volantes. Par avance, merci. Amitiés Michel

J'en ai acheté 13 sur Amazon SIMAX3D Lot de 13 roulements à billes pour imprimante 3D - Transparent - POM - 625zz - Roulement linéaire en plastique polycarbonate - Pour Creality Ender 3,Ender 5 CR-10/10S : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science J'ai tenté et j'en suis satisfait ! Je n'ai pas eu les problèmes que certains décrivent dans les commentaires ...

Compteur de vitesse, les engrenages servent pour le compteurs kilométrique journalier et total.

Et elle a aussi de petites fuites... J'ai aussi utilisée l'utilitaire spur gear de fusion pour faire les engrenages et heureusement je ne me voyais pas tout dessiner à la main.... J'ai réimprimée les engrenages avec la résine Esun hard & tough et on voie nettement qu'elle est beaucoup plus solide lors des simulations de roulage.

Et voila !! Merci pour ton aide

Ce n'était qu'une plaisanterie, mais tu devrais vraiment essayer de trouver des gens proches de chez toi pour t'aider car je crains que tu te lasses à force d'avoir des problèmes avec ta bécane.

Salut, Loin de moi l'idée de ruiner le commerce local ou pas , mais, pour info, il est tout à fait possible de réduire la taille de la carte SD en créant une partition unique principale, à la taille souhaitée.

Bonjour @mich0111 J'avais reçu des echantillons PLA et TPU. Le PLA est assez cassant. Par contre le TPU est certainement plus approprié, car légèrement flexible, même extrudé en mousse et se ponce super bien. J'en parle ici

J'ai bien fait de ne pas faire la maj de la machine et de rester sur la version 1.9.0 de chitubox....

Salutation ! Il y a la piste de la clé USB fourni de mauvaise qualité et le fichier se trouve corrompus sur la clé ... ( changer de clé USB, de préférence une clé USB de qualité de max 32GB ( voir juste de 8GB ) pour pouvoir la formater en fat32 ) Aussi bien sauver le fichier sur le disque dur puis le copier via l'explorateur de fichier vers la clé et bien éjecter la clé . Il semble aussi que les versions 1.9.3 de chitubox ont un pluging pour le format de fichier anycubic bancal et il te faut éventuellement tester avec une version 1.9.0 voir 1.8.1. Bien prendre le temps de vérifier le résultat du tranchage couche par couche sous Photon Workshop ( PhotonWorkShop m'a déjà fait des tranchage bugué sans raison apparentes (peut être un PC ou une carte graphique pas suffisamment puissante ... ) ou sous UVTools. Après il y a aussi la piste du modèle 3D mal formé qui créé des bug lors du tranchage (quand il y a ajout de supports pour certain) et là il faut le passer dans un outil de réparation de modèle 3D mais je n'en connais pas vraiment de bien ( éventuellement une vielle version de netfabb https://github.com/3DprintFIT/netfabb-basic-download mais j'ai pas encore testé ou tenter les outils de réparation dans les versions en période d'essai de "Lychee pro" ou de "chitubox pro") Edit : il y a aussi le coup de bien éteindre la machine entre chaque impression et avant de connecter ou déconnecter la clè USB ( cela semble éviter certain bug comme une histoire d’impression en négatif sans raison )

@ormaa tu es en passe de devenir le champion des sujets (très proches) dans une même catégorie. Tu devrais essayer de trouver un fablab dans ta région pour avoir un bon accompagnement afin de bien débuter avec cette bécane.

@Herve64 il faut être plus précis dans tes affirmations. En réalité celui qui supporte le moins les UV c'est l'ABS, mais en le protégeant avec deux couches de peinture opaque tout s'arrange. Le PLA est moins sensible aux UV, mais nettement plus fragile à la chaleur, ceci dit en extérieur à l'ombre, il supporte nos climats (pour quelques années encore)

Super, je te remercie beaucoup pour ta réponse rapide. Je vais de ce pas acheter une nouvelle carte SD car entre temps j'ai essayé avec celle de mon appareil photo et miracle : ça a fonctionné! Merci encore

Le cold pull oui, l'aiguille d'acupuncture je la réserverais plutôt pour les situations délicates, comme pousser un débris qui ne viendrait pas de lui-même avec un cold-pull. J'avais lu un témoignage intéressant (je ne retrouve plus la source) sur une buse Olson Ruby, dont l'extrémité s'est ébréché suite au passage d'une brosse métallique pour le nettoyage. L'hypothèse avancée était qu'un des fils de la brosse s'est introduit dans le trou, et que la tension générée contre l'arete l'a faite éclater. Sans être aussi extrémiste avec l'aguille, sur une buse en laiton, le trou est tellement petit et précis, et qui plus est le matériau est tendre, que j'ai toujours peur de l'ovaliser ou de l'agrandir si j'y passe autre chose que du plastique fondu.

Le père noël c'est moi donc je passe quand je veux non mais ! SI je m'écoutais j'aurais déjà passé commande, mais c'est la place qui me manque. J'attends avec impatience de déménager !!! l'année prochaine et j'ai prévu un atelier ! tic tac tic tac ...

Nous avons récolté près de 1400€ de dons et des ventes d'objets 3D ou de tshirts et autres. Les objets 3D ont attiré l'attention et vraiment beaucoup plu. Il reste encore des objets mais nous avons d'autres évènements à venir. Merci pour tout. Prochain défi chacun réalise une partie d'une grande oeuvre en 3D (c'est l'idée que j'ai eu pour faire une tombola d'un grand objet 3D). A vos idées chers makers

Impression résine cette fois, essais avec de la résine standard, je les réimprimerais avec de la résine hard & tough, si vous en connaissez des plus solide je prends. Pour l'instant ça tiens avec la standard et la perceuse pour simuler le roulage mais je préfère assurer avec de la plus costaud, en tout cas ça à été très chiant pour trouver les bonnes côtes des engrenages car impossible de prendre des mesures correcte vue la taille.

En tant qu'ex-enseignant, il est difficile de se refaire , Confucius est un de mes maitres « J’entends, j’oublie. Je vois, je retiens. Je fais, je comprends » Total novice dans le domaine de la gravure / découpe, j'espère que de futurs débutants pourront profiter de mon parcours. La lecture du parcours de @Yo'avec son laser apporte aussi de bonnes informations.

Effectivement en réessayant un print la première couche semble mieux : Dans ce cas je vais commencer par la calibration de l'extrudeur puis la tour de température. Dans la réalité les impressions sont bien grises, les reflets caramélisés sont probablement dûs à la couleur de mes rideaux. ^^'

Sujet complété : voir plus haut (la focalisation)

Réglage de la focalisation De quoi parle-t'on ? En optique, la focalisation est l'opération qui consiste à concentrer des rayons provenant d'un point en un autre point, à l'aide de miroirs, de lentilles ou d'autres éléments optiques (source: [Wikipedia]). Quelques termes expliqués à l'aide d'images / dessins (souvent plus explicites qu'une longue description écrite ) : distance focale (focus), point focal. La zone focale «théorique» est celle où le laser a encore un effet sur le matériau mais pas de maniêre optimale comme lorsque le matériau est situé au point focal. Le graveur Sculpfun S9, d'après son argumentaire possède une zone étendue où la gravure reste «optimale» sur une étendue plus longue. Pour les amateurs de physique : La notice de montage indique la manière d'effectuer la focalisation (réglage du «focus»). Ainsi après ce réglage, la partie la plus fine du faisceau (point focal) est positionnée au plus près du support pour permettre la gravure ou découpe. Placer la cale / pige fournie (20 mm de haut) sous le radiateur, desserrer les vis à l'arrière du module. Le bloc laser descend et se pose sur la cale. Resserrer les vis (la taille des molettes gagnerait à être plus grande). Enlever la cale, le réglage est terminé. A noter que ce système de fixations / réglage n'assure pas la perpendicularité *parfaite* du laser par rapport à la surface du matériau, la cale n'étant positionnée que d'un côté du radiateur, il y a un risque (faible) de désaxer le module laser. La suite au prochain épisode

Avant de passer au montage, par quoi est piloté ce matériel ? La carte de contrôle Ma curiosité n'étant jamais assouvie, j'ouvre le boitier contenant la carte de pilotage (quatre vis à ôter) afin de voir quelle tête elle a et si on peut la trouver au cas où il faudrait la remplacer. L'arrière indique le «fabricant»: Sculpfun, l'avant indique XY DLC v1.0 Le micro-contrôleur est un Atmega328 (carte Arduino Uno) Ça ressemble fortement à un modèle de Makerbase (MKS), la DLC (acronyme de Diode Laser Controler ? ou Diode Laser et Cnc ? micro-contrôleur identique, disposition des composants très semblable hormis l'absence de l'interrupteur d'alimentation mais la présence d'un connecteur pour ajouter un écran LCD sur la MKS DLC. Des connecteurs sont présents sur les deux cartes pour ajouter des interrupteurs de fin de course car d'origine la Sculpfun S9 en est dépourvue . Cela devrait permettre de réaliser cette amélioration (après modification du firmware GRBL). Sur la carte Sculpfun, les pilotes moteurs (A4988) des axes X et Y sont soudés tandis que sur la MKS ils sont amovibles donc facilement remplaçables, il y a un emplacement vide toutefois pour y mettre un pilote au cas où on voudrait «ajouter» un axe Z) Quelques remarques: les pilotes de la Sculpfun ne possèdent pas de radiateurs pour les refroidir (j'en ai ajouté, ça ne mange pas de pain) contrairement à mes imprimantes 3D, il n'y a pas d'emplacement pour introduire une carte SD / μSD: une liaison devra obligatoirement se faire entre le graveur et un matériel informatique pour piloter ce Sculpfun S9 il n'y a également pas d'écran LCD l'interrupteur qui sert à allumer le matériel pourra également être utilisé comme «arrêt d'urgence» … A suivre avec le montage …

C'est un des paramètres inscrit dans le firmware. Tu ne peux pas le faire varier... en principe.