Classement

Oui pour la v4 Le Sunlu Filadryer 4 issus de la campagne Kickstarter juste sorti de son carton :

Hello les gens, Pour faire suite à mon ancien projet de delta (S1M0N3), j'ouvre ce sujet sur la construction et mise au point de ma nouvelle delta J34NN1N3. Elle est construite depuis quelques temps déjà mais inactive car par manque de temps à lui consacrer elle n'a jamais reçu son marlin. Que de la méca donc pour l'instant. J'ai profité de l'expérience de la construction de S1M0N3 pour mettre celle-ci au point, notamment j'ai mis le paquet sur la rigidité du bâti. Tous les composants sont usinés dans de l'alu, les colonnes sont en gros profilé alu dénichés chez le ferrailleur, les plaques basse et haute sont usinées dans du médium de 18mm d'épais. C'est rigide. J'ai voulu garder le système de coupelles aimantées pour les articulation mais finalement çà ne me plait pas trop et j'ai commandé des rotules pour les remplacer. Ce qui m'obligera à réusiner les ascenseurs et l'effecteur. Quelques photo de l'étude 3D: La hot-end diy que j'ai récupérée sur S1MON3 Le bed est en verre de 5mm d'épais soutenu par trois points réglagles en hauteur: L'architecture générale. Les ascenseurs emmenés par des courroies GT2, peut-être plus tard remplacés par des cordelettes pour plus de souplesse de mouvement. La glisse sur des rails MGN15. Les Endstops, comme sur S1M0N3 des ampoules ILS actionnées par un aimant placé sur l'ascenseur L'effecteur de S1M0N3 que j'utilise pour la mise au point mais que je vais devoir refaire quand j'aurai reçu les rotules: La fabrication des bras Usinage des trois ascenseurs sur ma CNC T1T1N3 Les trois Endstop équipées d'ILS Arrets bas Je ne comprends pas trop ce qui s'est passé, j'ai fais "répondre à ce sujet" mais tout est dans le même post. Un peu long à lire et je m'en excuse. Usinage des Endstop équipés d'ILS sur ma petite cnc CH4RL0TT3: Ma foi, je viens de répondre à mon (mes) posts et j'ai eu une fenêtre qui m'annonce "vos réponses on été fusionnées" . Du coup je vais attendre avant de continuer.

Eh Dume, Faut pas insulter la farine de chataignes...car TRAINEE ou pas, elle a surement un frère !!! Le fourbe de @PPAC,il a tourné casaque ( pas assez intime pour dire viré c...) apres le pain d epices, le voila qui sucre les crepes ! c est du propre. Mais ta mère ne t a jamais dit qu on ne jouait pas avec la nourriture .. Les rails dans la purée c est pas pareil, c est de la construction ferroviaire. Certains patissiers ont les graveuses pour le chocolat mais il est certain que majorité des gateaux sont congeles ne serait ce que pour etre proprement decoupés. Désolee, je ne voulais pas casser le mythe des gateaux réalisés à la piece ! M enfin les loulous, vous avez déjà essayé de couper artistiquement un mille feuilles sans le scrabouiller lamentablement ? J ai rien dit, ton patissier est un Jedi qui le tranche avec son sabre laser, ok,ok... Et puis les crèpes, c est à la chandeleur, donc encore 2 mois tout pile pour t entrainer. Et la gravure sur Raclette? ca risque de bavouiller un peu mais au moins le petit gout fumé du laser,ca enchante les papilles (et les mamilles) . Et la gravure sur buche? on ressort les pyrograveurs recus au Noel 1977 car finalement, on a rien inventé....

Bonjour, Je crée ce post afin de présenter en détail mon Flsun Super Racer que j'ai pas mal modifié pour en faire une imprimante de vitesse et partager mes modélisations/astuces. Pour la petite histoire j'avais eu une première SR l'année passée, je l'avais transformée en direct-drive avec un LGX Lite et un Speeder Pad. Si ça intéresse quelqu'un, j'avais redessiné le support pour en faire un monobloc, disponible gratuitement ici : https://cults3d.com/en/3d-model/tool/master-bloc-for-flsun-sr-and-lgx-lite J'ai revendu cette SR peu après pour raison de place/déménagement, j'étais resté sur ma faim. Puis cette été j'ai vu passer sur les petites annonces une SR en "panne" (buse bouchée) non loin de chez moi... j'ai craqué, et commandé dans la foulée un BTT Pad 7 et quelques pièces. Je suis parti sur l'idée de cette fois aller le plus loin possible niveau optimisations, et voir à quel point je peux ou non rivaliser avec des coreXY, voron ou autre. Au début je pensais partir sur un modèle NSK SuperFly, mais je suis plutôt parti sur un uToolHead car encore plus compacte : https://cults3d.com/en/3d-model/tool/flsun-super-racer-utoolhead J'ai modifié le bloc de base du uToolHead pour avoir 4 points d'accroche, améliorer l'épaisseur supérieur et aussi le flux d'air. Version à jour ici : https://cults3d.com/en/3d-model/tool/body-v2-for-utoolhead Les fanducts actuels sont ici, mais sont encore en évolution : https://cults3d.com/en/3d-model/tool/fanduct-flsun-super-racer Voici une vue d'ensemble des différentes versions de tête : J'ai allégé au maximum la nacelle aluminium (plan dispo si besoin), pour arriver à une tête totale une fois montée de 295g. J'ai monté une buse CHT Bondtech 0.4mm Volcano : https://www.3djake.ch/de-CH/bondtech/cht-duese-fuer-volcano?sai=13319 La partie chauffante est une ceramique 115W : https://fr.aliexpress.com/item/1005005902835016.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.159.5f6c5e5bxv0jto&gatewayAdapt=glo2fra Pour les ventilos je mets pas de liens, il s'agit de 2x 5015 24v dual bearing, et 1x 3010 24v dual bearing. Le moteur est un Biqu 36mm : https://fr.aliexpress.com/item/1005003134091278.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.229.5f6c5e5bxv0jto&gatewayAdapt=glo2fra Les pièces de l'extrudeur viennent de l'extrudeur d'origine de la SR. Enfin pour l'accéléromètre j'ai pris un FYETC USB : https://fr.aliexpress.com/item/1005004557777368.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.319.5f6c5e5bxv0jto&gatewayAdapt=glo2fra ATTENTION : le radiateur d'origine doit être raccourci à 26mm ! Pour la connectique rien de sorcier, j'ai branché sur les fils d'origine en gardant les connecteurs. Il faut cependant tirer les fils du moteur jusqu'à la carte en haut. J'en ai profité pour modifier le passage du fil et déplacer le capteur de filament au centre. Il faut repercer la plaque dessus pour laisser passer le fil et déplacer le support bobine. STL du support dispo ici : https://cults3d.com/en/3d-model/various/support-capteur-filament-flsun-super-racer Un petit ajout pour ranger le capteur de nivellement : https://cults3d.com/en/3d-model/tool/support-capteur-nivellement-flsun-super-racer Une fois tout cela fait j'ai passé à la confid du PAD. J'ai repris le tuto de notre cher @Guilouz pour le Speederpad, le début est différent mais la partie flash firmware, calibration, etc.. est pareil : https://guilouz.github.io/Klipper-Flsun-Super-Racer/ Pour ma part j'ai galéré à connecter le Pad au wifi. C'est un problème connu, il faut modifier l'antenne interne : https://github.com/bigtreetech/Pad7/issues/4 Après cela, on commence les calibrations ! Hier soir j'ai fait un test de flow, j'ai pu arriver à un peu près 30-35mm3/s stable à 220° et presque 40mm3/s en montant à 260°. Comme disait La Fouine dans Joe Bar : "Quand je vais savoir me servir de ce truc... je vais tous les pourrir !" Suite tout bientôt !

Je pense pouvoir dire sans trop me tromper que ce forum et l'aide de ses membres, en particulier @MrMagounet m'a bien aidé. J'ai débuté avec une SW X2 d'occasion, et j'ai pu apprendre à la remettre en état, la flasher, etc... puis ensuite une Genius, puis d'autres. Merci à toi et ta patience et à toutes et tous ceux qui donnent de leur temps juste par plaisir de partager une passion.

Fais une recherche: https://www.thingiverse.com/search?q=+thermomix++tm31&page=1&type=things&sort=relevant Je pense que tu vas trouver "chaussure à ton pied".

Quelqu'un m'a demandé si je pouvais faire un STL pour un Bumper de Rock'n Vega. Il en a un neuf dans une boite, et il a un Vega sans Bumper... Challenge accepté... Quelques mesures reçues, et j'ai commencé à modéliser la pièce. J'ai ensuite demandé quelques mesures additionnelles, en particulier pour déterminer l'angle de la pliure... Une petite discussion par chat et un print plus tard (TPU-95A)... La qualité du print est bonne, et je ne me souvient pas d'un print TPU d'aussi bonne qualité... J'ai trouvé il y a quelques temps un second Bearcat SS. Il est incomplet, avec pas mal de travail à faire pour lui rendre un aspect sympa... Il manque en particulier le Bumper, qui a été remplacé par une pièce faite main en metal épais... Je doute que ce soit une bonne solution, sauf pour servir de poids pour diminuer la propension à lever (quoi qu'avec un silver can des familles, ce soit tout à fait superfétatoire ) Bref, le TPU étant dans l'imprimante, sec et prêt à tourner, j'ai pensé à imprimer un Bumper pour remplacer le manquant du Bearcat SS n°2. Les overhangs font que ce n'est pas tout à fait parfait... Mais pour un runner, ça va faire le job...

J'ai vu passer ça sur X, en partenariat avec E3D et Bondtech, Biqu a sorti une hotend compatible Bambu Lab P1P et P1S, la Biqu Panda Revo Hotend. Disponible en 4 versions (Panda Hotend, Panda CHT Hotend, Panda Revo Hotend et Panda Revo Conversion Kit), elle est évidemment Plug & Play. La version standard est équipée d'un corps de chauffe en céramique de 60W et d'une buse V6. La CHT est équipée d'une buse high flow. La E3D d'une buse high flow quick swap grâce au système Revo. Je trouve ça cool de voir ces grosses marques sortir des produits innonvants pour les Bambu

Si tu veux faire encore plus léger faudra déporter les ventilos 5015 (2x 26g) avec un tuyau jusqu'à la tête comme les nouvelles S1/T1. Si je trouve du tuyau adapté (léger et potentiellement élastique) je le ferais. Après cela, difficile de faire mieux si ce n'est de trouver un moteur pas à pas encore plus petit/léger (94g actuel) et assez puissant.. mais j'en ai pas trouvé.

EDIT @Lorenzo78 a été plus rapide ! Oui, je préfère ce modèle. Je l'ai dis dans le post, radiateur d'origine raccourci à 26mm. @Motard Geek 29 grammes de gagné avec l'usinage, 61g d'origine et 32g usiné. Et encore 3-4g de gratté avec le nouveau support de capteur de niveau.

Pour ma part j'ai tout fait en PLA ! Comme je compte faire des modifs souvent, la longévité est pas le premier facteur. Et pour la chaleur, toutes les pièces sont bien éloignées des sources chaudes, aucun souci.

C'est la journée de l'impression 3D (3D Printing Day) et plein d'autres actualités et tests liés à la fabrication additive cette semaine https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-413-20231203/

Bonsoir, merci pour ton aide est c’est que je viens de faire, j’ai mis a jour l imprimante v4.4.3 est maintenant plus de soucis de reconnaissances de fichier, l'imprimante et chitubox 1.95 fonctionne très bien ensemble ! quel bonheur âpres 3 mois de frustrations !!! un grand merci a toi PPAC !!! Pour ce qui est des réglages , maintenant je peux faire des essaies plus facilement. Travaillant 12h les nuits dans la sécurité j'ai du temps libre.....d’ailleurs la en ce moment j’ai lancer une impression de 10h, je me sent en confiance car j'ai plutôt bien réussi ma première pièce un dégorgeoir pour la pêche ...j'en suis fière lool Encore merci.

Pour le stringing, tu peux jouer sur la rétraction en l'augmentant . Passe 1 au lieu 0.8. Tu peux aussi augmenter la vitesse de rétraction et de réinsertion.

Slt, C'est bien dommage qu'il ai "bridé" la machine comme ça je vais quand même essayer de la brancher via un câble usb directement sur le pc

Je me pose la question de savoir si Artillery n'aurait pas customisé quelques peu le Marlin qu'il utilise ? j'aurais au départ pense au nombre de passage de la buse sur le bumper de nettoyage mais la variable S aurait ete utilisable je pense.

J'imprime principalement des accessoires pour drone comme des protections de bras ou encore des supports de caméras (ça réduit les vibrations tout en la protégeant)

C'est souple.. j'ai refait des joints avec. C'était mon besoin. On doit pouvoir se faire des balles anti stress par exemple

Nouvelle impression avec une Anycubic Méga S fil Esun PLA + 1.75 buse de 0.4 avec couche a 0.25 vitesse 65 mm T° 217 bed 70 Rotonde Echelle H0 découpée en plusieurs tronçons, le bed de 21x21 ne me permettant pas d'imprimer la totalité des murs !! (peut-être un jour avec une Chiron 40*40 !! qui sait!!) montage a blanc et certaine parti collé avec une colle Pattex Multi qui a l'air de bien fonctionner pour le collage du PLA. Pour peu qu'on ne touche pas au pièce collé pendant au moins 24 h

Oui. C'est tonton Joe qui le dit. Reste plus qu'à voir ce qu'elles font en conditions normales, si les 1000mm/s c'est vrai ou un coup commercial.

Salutation ! @Forveille, je dirais que, pour avoir une annonce qui attire plus de chalands, il faut quelque photos un prix espéré (discutable ou non) et si a venir chercher sur place (alors une zone géographique pour donner une idée) ou envoi possible (frais a la charge de ?). Car sans cela, (juste pour la blague) je propose 1€ Bonne vente.

Arf ... oui ... une erreur d'accord, qui laisse penser que me placards sont peu fréquentable. Je ne voulais surtout pas insulter ce paquet de farine de châtaigne. Je lui présent, mes plus humbles excuses. (C'est normalement corrigé. Enfin j’espère ne pas avoir fait pire )

Salut Super projet. Moi qui avait l'intention de me lancer dans l'impression d'un IMOCA, j'ai trouvé un passionné en lisant to ^post. Super boulot de numerisation. Pur info, si tu as besoin d'imprimer une piece plus grande, je rentre ma 3eme imprimante volumic SH65 au taf. a+

Hello, en fouillant un peu le nouveau Maker World j'ai trouvé ceci, je l'ai imprimé directement sans modif des paramètres et c'est vraiment top ! Ça permet de surélever la vitre si besoin, puis se replier de manière très esthétique quand on referme. https://makerworld.com/fr/models/57491#profileId-59222

Avant d'aller chercher dans les réglages, un nettoyage de la plaque à l'eau chaude et au liquide vaisselle, puis réapplication de glue, peut être...

Bonjour, je cherche à optimiser mes temps d'impression, et je voudrais savoir comment je peux m'y prendre pour régler le Jerk ? Y a-t-il une méthode de calcul ? J'ai une Flsun Super racer bien modifiée, en directe drive ultraléger et tournant sous Klipper. J'arrive à des impressions propres avec 15-20k d'accel et vitesse entre 300-400mm/s pour l'instant.

Salut @Lorenzo78 j'ai un uToolHead un peu modifié avec une nacelle bien allégée, j'en parle ici en fin de page 3 : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/50741-upgrade-heat-sink-sur-super-racer/page/3/?sortby=date#comments

Top ! Tu verras avec le temps ca devient des automatismes. Dès qu'une pièce a des zones fines et pointues à la première couche, tu mets du brim.

Merci pour ta réponse. je vais me pencher sur le lien partagé. En effet le wiki Lab est bien fourni et j’ai essayé beaucoup de choses après avoir lu dessus. je continue mes investigations

Salut le 2eme essai est juste au niveau réglages, le sens d'impression est mieux et il y a du brim autour. Peut être même en rajouter (plus large). Pour le décollement, as-tu essayé de nettoyer le plateau avec de l'alcool iso 99.9% ou alors au liquide vaisselle ? Autre chose, as-tu bien coché le nivellement du plateau lors de l'envoi à l'imprimante ?

Salut, j'ai eu le cas aussi sur ma SR sous Klipper avec BTT Pad7. Faut faire un Probe en mettant le capteur, puis le retirer et descendre la tête avec le menu qui s'affiche jusqu'à ce qu'une feuille de papier coince légèrement sous la buse. Puis ensuite faire un calibration delta, Puis une calibration du plateau. Enfin pour être sûr, faire un homing et descendre manuellement jusqu'au plateau et vérifier le zéro. Détails ici en français si besoin : https://guilouz.github.io/Klipper-Flsun-Super-Racer/calibrations/zoffset/

bonsoir gerardm j'ai imprimé c'est parfait sauf , que c'est trop grand ca dois être pour le thermomix m6 moi c'est le thermomix TM31 voila la photo comme promis et j'ai fait un crochet pour le balais c'est parfait j'adore bonsoir j'ai imprimé c'est parfait sauf que c'est trop grand pour mon thermomix je pense que c'est pour le m6 moi c'est TM31 pas grave faut que je trouve le bon bonne soirée

merci j'ai pas forcement de problème pour imprimer , j'avais regardé rapidement l'axe X , il semblait bien , mais je peux revérifier. je n'ai pas de problème d'impression, mais j'aime bien comprendre, et une personne disait que BL touch n’empêchait pas de faire un calage. j'avais peur que en passant par octoprint je n'utilise pas ma mise a niveau , mais c'est dans le Gcode M 420 Jje mettrais peu être du scotch Alu j'en ai , ous le plateau PEI ? j'imprime doucement, des pièces pour noël des neveux ( pokemon) des pièces techniques pour mes machines.... outil guide pour affleureuse, gabarit pou ma résine, etc... ( je fais de l'epoxy et l'impression me sert)... je vous mets en ex ce que je fais en résine lol ...etc... même si on n'a rien a faire, il y a plein de truc a apprendre. calibrage , les trous à vérifier etc... tous ca, vous connaissez;) ...

Perso je ne suis pas très difficile en filament mais c'est vrai que certains premium (je pense au Forshop Silk et Glitter que j'ai testé récemment) rendent vraiment bien. Par contre niveau bobine si tu ne veux pas t'emmerder, reste dans les dimensions préconisées par Bambu

Dans le réglage du firmware TFT il y a d'appliqué une de Shim dans le fichier de config.ini, cette valeur remonte le Z de 0.2mm lors du Z-offset avant de flasher le firmware vous pouvez passer cette valeur a 0.1 voir a 0. c'est a la base fait pour permet de pré régler le Z-offset avec un sécurité de 0.2 et éviter tous frottement de buse suite a une erreur et a ajuster lors du premier print plus finement votre Z-offset. (lors du Z-offset vous voyez cette valeur apparaitre en petit sur la partir haute de l'interface ) j'ai déjà expliqué cela a de nombreuse reprise mais je comprend que beaucoup passe a côté

Bonjour, J'ai tenté par curiosité aujourd'hui de comparer les valeurs de résonances entre le module ADXL fourni par BTT avec le pad, et le modèle Fysetc USB-C. Les courbes sont très proches. En premier celle du module BTT. Par contre je suis étonnée d'avoir cette résonnance à seulement 40Hz-50Hz. Ayant pas mal allégé la tête et équilibré celle-ci je m'attendais à des pics plus hauts en fréquence. Reste à faire quelques tests de pressure advance, et de flow pour pouvoir commencer à pousser les valeurs.

Je corrige avec du retard, ce n'était pas un B+ mais un Pi3 simple, inadapté à la Voron. Pas étonnant que j'ai eu des problèmes. Je l'avais remplacé par un Pi4 lorsque les prix ont chuté. Sinon je suis toujours aussi satisfait de cette machine, je ne regrette pas mon choix. Je le referais sans hésitation même compte tenu du marché actuel. Le kit Formbot a évolué, il y a beaucoup d'éléments en plus et d'autres qui ont changé, comme l'écran. Vous pouvez télécharger le fichier Octopus__EBB_CanBoot_Klipper_CAN_bridge.pdf ICI. C'est le meilleur moyen pour accéder au CAnBus avec une Octopus et les EBB.

"cela fait plusieurs fois que j’essaie d'imprimer une pièce en résine flex, sans sucé," Voila du bon sens, il est préférable de ne pas sucer de la résine, même lorsque l'on imprime sans succès.