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Je découvre le travail de DHR Engineering via leur chaine YouTube et c'est impressionnant. Vous pensiez être un pro de l'impression avec vos 3 FDM supervisées par une bête caméra et des prises connectées ? Jetez un oeil à ça : La gestion des filaments est incroyable aussi : Et ils savent aussi automatiser l'impression 3D résine + wash + cure .. + livrer le print

On imprimait du PLA sans plateau chauffant avec une bobine qui trainait dans un coin et aujourd'hui on dirait qu'on ne peut rien faire de propre sans caisson fermé + un dryer qui assèche les bobines !

Pour continuer la digression, j'ai promis un retour. J'ai joué un peu avec la machine du copain, un vieux Intel Core i7-4790K sur une carte mère Asus Z97I-PLUS. J'ai installé Proxmox 9, c'est un hyperviseur Open-Source de type 2 (basé sur Debian 13). J'y ai créé une machine virtuelle (VM) avec Linux Mint 22.2 en édition Cinnamon, jusque là rien d'extra-ordinaire. N'ayant qu'une iGPU (carte graphique intégrée au processeur) sur cette machine, j'ai du demander gentiment à Proxmox de lâcher la main afin de pouvoir la passer en passthrough à la VM ainsi que le dongle USB du clavier/souris. C'est à dire que c'est la VM qui est maitresse de ces périphériques. A partir de là, Linux Mint est utilisable comme un PC classique, on y voit que du feu si ce n'est que lorsqu'on éteint la VM le PC tourne encore (logique). J'ai fait quelques tests de performances, et notamment concernant la partie graphique. Au passage quel bonheur de retrouver des applis qui réagissent au quart de clic, j'adore linux pour ça. Le décodage vidéo aucun souci. Pour le gaming j'ai testé avec "0 A.D." et j'obtiens 60fps sur un écran de 1920x1200. A noter que j'ai dû activer le V-Sync qui bride justement les fps. Il n'y a absolument aucune latence avec la souris. Je ne suis pas gamer à la milliseconde non plus, mais c'est plus réactif qu'un streaming Sunshine/Moonlight (qui est déjà top soit dit en passant). De ce constat je peux dire que faire tourner ce qu'on appelle un "daily driver" (notre machine de tous les jours) en mode virtualisé est tout à fait viable, même sur une machine de 2014. Maintenant vient la partie bémol. J'ai voulu tester en créant une VM Windows 11 et lui passer l'iGPU comme pour Linux. Et là ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai retourné le problème dans tous les sens, le driver HD4600 de Windows refuse de prendre la carte graphique. Il existe un hack en utilisant un bios non-UEFI, qui nécessite une ISO modifiée de Windows 11, et ça c'est hors de question. Donc pour Windows, l'iGPU Intel c'est non (du moins sur cette génération). Mais normalement une vraie carte graphique dédiée ça doit passer crème (ça je le vérifierai lorsque je ferai l'essai sur ma propre bécane). Hormis ça, Win11 tourne nickel sans aucun hack, aucun soucis de compatibilité, de TPM, de CPU ou autre comme je m'y attendais. Si ça c'est pas la preuve qu'il n'y a pas besoin de nouveau matériel... L'autre problème que j'ai eu, c'est la "carte" Wifi intégrée. C'est malheureusement du Broadcom, et ça c'est de la daube propriétaire. Le passage en passthrough fait freezer tout le PC après quelques secondes. Je n'invente rien, même GPT le dit : Du coup j'ai passé un dongle USB/Wifi à base de RTL8812AU en passthrough et là ça tourne en plug'n'play. Ensuite j'ai joué à ajouter d'autres VMs pour le fun, Jellyfin, TrueNAS etc... Mais ici rien de spécial à dire, c'est du serveur ça tourne tout seul. Pour le copain on va rester simple et je vais lui rendre sa bécane avec Mint en bare metal + docker pour les quelques services dont il a besoin. Mais pour moi, je vais re-tester la virtualisation de Win11 avec une CG AMD et une Nvidia dédiées sur ma bécane, en croisant les doigts (machine de 2012). Conclusion, si vous voulez explorer cette voie, vérifiez bien que tout le matos que vous voulez utiliser soit compatible.

Enfin la première utilisation de cette machine de sérigraphie de Xtool (qui dormait depuis son achat, il y a plus d'un an). La préparation de l'écran de sérigraphie est un jeu d'enfant avec le laser S1, tous les réglages proposés sont nickel, seul détail à ne pas oublier c'est d'inverser l'image, car on grave l'écran par la face en contact avec le tissu (graver n'est pas le bon terme parce qu'on enlève le revêtement de l'écran afin que la teinture passe au travers). J'ai sérigraphié une centaine de bonnets de Père Noël pour distribuer à tous les participants de la course des Pères Noël que nous organisons le 14 décembre à St Quentin, nous espérons un millier de participants, donc j'ai encore du boulot, tous les bénéfices iront à une association régionale : Petit coeur Picard qui accompagne les familles dont un enfant est atteint d'une pathologie cardiaque, la Cardiopathie congénitale. La sécu ne prend pas en charge l'accompagnement des familles et malheureusement, il n'y a qu'à Paris que ces opérations très spéciales peuvent être faites pour le nord de la France, je vous laisse imaginer les couts pour se loger et se nourrir durant plusieurs jours sur Paris pour les parents lorsque l'on vient de la province. Et oui c'est le logo du Kiwanis St Quentin. Encore dix fois ça et le compte sera bon.

bonjour comme dit dans un précédent post, j'imprime au sous-sol, pour le pla et petg, pas (trop) de soucis mais pour l'abs ou mieux l'asa, il faut chauffer le filament, j'avais déjà rencontré ce problème de température ambiante avec la cr6se, j'avais du faire un caisson avec un porte bobine à l'intérieur je me suis donc lancé, c'est un proto, mais comme il remplit parfaitement son office . . . je ne voulais ni changer quoi que ce soit à l'ams ni percer, donc j'ai refait le couvercle et le système de fixation, je l'ai fait en trois partie, abs et petg, j'ai essayé l'asa, mais trop de warping, je m'y attendais un peu, même pour l'abs, j'ai été obligé d'imprimer au centre de la plaque, si je m'approchais trop des bords, c'est foutu, warping, j'ai imprimé petg et abs pour des raisons spécifiquement de repartition d'utilisation de filament le matériel employé provient d'un don de différents matériels, en particulier les éléments de chauffage plaque ptc, un systeme chauffage collé sur une plaque en alu (issus certainement d'un chauffage poussins ou animaux exotiques) données pour être des 12V 80°, ce sont en fait des 12V120° 5 , les plaques sont en polycarbonate 4mm. qu'il me restait de la réalisation du caisson de la cr6 le but n'est pas de faire un sécheur de filament, j'ai peur à trop monter la température, je ne pense pas que les composants aiment une température de 60/70°. voilà quelques photos de la réalisation: la température au sous sol était de 15.6°, le système de chauffage est au dessus, on voit le ventilo, j'ai du enlever des pales pour réduire considérablement le flux, sinon, ça refroidissait les plaques et bien sur ça chauffait pas, l'étanchéité est assurée par un joint type fenêtre, le poids suffit, j'ai fait un support arrière en pla à l'arrache, si c'était à refaire je le ferait en deux parties, je suis satisfait de moi, pour quelques euros . . . sans prétentions aucune, pat

T'es sûr… que ça ne coûte rien une femme ? Avant de me faire taxer de misogyne, je préfère =>

J'ai reçu le système de filtration V1 de chez Mintion pour imprimante 3D qui soi disant peut fortement diminuer les particules et les odeurs. J'ai été l'un des premiers à l'acheté du coup ils donnaient 3 filtres de rechange. Je l'ai acheté 61,59 € et youpi j'avais les frais de port offerts. Dés la sortie du carton, je me suis aperçu que cet accessoire n'était pas de bonne qualité mais qu'importe l'aspect s'il fait son job... mais voici mes constatations : Le corps est en plastique imprimé et il est tellement mal imprimé qu'ils ont collé un espèce de film plastique pour cacher la misère Il y a une porte pour accéder aux filtres avec une petite poignée, celle-ci s'est cassée dès la première ouverture Le porte n'est absolument pas étanche Il y a 3 sortes de filtres mais j'ai l'impression que le filtre en coton et le filtre HEPA sont identiques Le filtre à charbon n'est pas plein et il y a un morceau de tissu en papier de chaque coté, l'un était décollé je me suis retrouvé avec de la poussière de charbon plein les mains et le ventilateur en est rempli Le variateur de vitesse ne fait varier le ventilateur que sur la moitié de sa course Le ventilateur est bruyant L'aspiration est nulle de chez nul, je ne sens même pas l'air passer au dessus des filtres, voir le test que j'ai fait avec un mouchoir en papier dans la vidéo ci-après Alors vous vous doutez bien que je déconseille fortement l'achat de cet accessoire, j'ai l'impression d'avoir jeté l'argent à la poubelle, je vais essayer de me faire rembourser mais apparemment les frais d'envoi vers la Chine sont à ma charge soit par exemple UPS environ 80 € . Heureusement j'ai fait cet achat avec Paypal donc peut être un recourt de ce coté là. La protection du filtre à charbon est décollée La "Poignée" de la porte a cassé à la première ouverture Et pour couronner le tout on peut s'apercevoir que l'aspiration de ce système de filtration est inexistante

bonjour, 1973 est un vieux jeune. Moi ,1946 et j'en apprends encore tous les jours,je ne suis pas pressé de rejoindre la section gériatrie. Bonne journée

Afin d'expier la digression que je me suis permis sur cette rubrique, je vous propose de faire don du remboursement d'Amazon en faveur du maker le plus méritant du forum. Merci de rédiger un résumé de la plus belle action que vous avez faite sur ce forum pour une personne en difficulté technique. Afin de valider votre dossier, je vous demande de remplir le CERFA 25987.56 version 8 en précisant le modif précis de cette demande, votre RIB, la copie de votre carte d’identité et de votre permis de conduire (pour ceux qui l'ont encore), une lettre manuscrite indiquant que vous renoncez à toute poursuite à mon encontre et un extrait de casier judiciaire vierge. Un tirage au sort départagera les dix meilleurs makers.

Je tenais à vous en faire part, la générosité d'Amazon n'est pas une légende, la preuve dans le très gentil email que j'ai reçu. Je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir en faire ou dans quoi l'investir.

Bonjour à tous... Projecteur d'hologramme 3d pour smartphone... J'ai réalisé un hologramme d'une de mes modélisations pour la démonstration, mais on en trouve plein sur youtube. Si il y a quelqu'un que ça intéresse je mettrai les fichiers STL dans un prochain post (il n'y a plus la place sur celui-ci). Et je ferai peut être aussi un tuto pour la réalisation d'hologrammes avec Blender...

Bonjour "Professeur" et bienvenue sur le forum Tant que tu ne t'attelles pas à vouloir corriger les fautes d'orthographe du forum, tu devrais arriver à trouver du temps pour remettre en route ton imprimante A très bientôt pour cette belle aventure A+ JC

Tu aurais le STL ? OK, je =>

Ça devrait pas être nécessaire. Au mieux ça fonctionne mais ça cache le vrai souci.

Salut, Peut être parce que quand on a pas de problème on ne s'attarde pas à disserter sur la machine et on imprime à la place! En tous cas c'est le cas pour moi, déjà plusieurs centaines d'heures de fonctionnement à imprimer majoritairement PETG et PLA, 1 peu d'ASA, et rien de particulier, çà fonctionne C'est certainement pas la machine la plus luxueuse ou la plus à la mode, mais çà fonctionne.

C'est normal, et je vous tiendrai au courant de la suite

Si tu en déposes 16 ça te fera 80€ que tu pourrais utiliser pour retourner le produit et te faire rembourser non ? En tous merci d'avoir partagé cet avis et nous faire éviter la même erreur A+ JC

Hier j'ai payé 0.01€ un drive chez cora carrefour contenant du papier wc et une grande bière. J'ai bénéficié d'une offre de 6€ pour l'achat de bières, mais celles que j'ai choisi bénéficiaient elle-même d'une réduction de 50% sur la seconde. Sauf que la deuxième bière n'était plus disponible, mais ils m'ont quand même appliqué toutes les remises cumulées. Sympa.

P'tin, quel veinard tu es... Prends exemple sur Jeff BEZOS, il a su économiser centime par centime pour se payer son dernier mariage...

Ha oui là, avec cette "fortune", pas simple de savoir dans quoi investir. Je dirais de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et de diversifier le plus possible.

J'ai continué à coudre quelques objets J'ai dû me dépêcher, j'ai des affaires à préparer pour un voyage qui arrive très bientôt... C'est solide mais il ne faut pas regarder dans le détail car c'est un peu moche... mais au milieu de la nature ce n'est pas les animaux qui vont me juger sur ce que je porte Premier projet : le chapeau de secours. Il fallait que je couse une protection solaire latérale, que j'ai découpée dans un tshirt antiUV. Ce tissu est élastique et c'est un peu chiant à coudre mais j'y suis arrivé. J'ai utilisé le pied de biche antiglisse. J'ai réussi à coudre les bords du rectangle découpé de façon relativement propre : Ensuite, il faut coudre ça sur le chapeau. J'ai commencé par le milieu, pour que ce soit centré (le tissu étant élastique) : J'étais content après avoir fini la première moitié... ... avant de me rendre compte qu'à cause de la largeur du chapeau et aussi au besoin que j'avais de voir ce que je faisait, il fallait que je couse l'autre partie... en marche arrière C'était chiant mais j'y suis arrivé Par contre je me suis fait avoir car j'ai suivit une des coutures du chapeau pour me guider... sans me rendre compte qu'elles sont en spirales et pas concentriques J'ai donc un côté cousu un peu décalé par rapport à l'autre : Après je l'ai essayé il rempli très bien son rôle. J'ai aussi continué avec le sac à dos, j'ai finalement posé un œillet et ajouté des fixations de sangle avec une vis : Le rouge c'est du... vernis à ongle, utilisé comme frein filet (on va dire que ce topic, c'est l'usage détourné de produits féminins ) J'ai aussi cousu des sangles antichute pour mes appareils photos. Ces sangles sont reliées au sac via une cordelette élastique (comme les tendeurs) qui joue le rôle d'absorbeur de choc. L'appareil photo est connecté à la sangle via le mousqueton, sur l'anneau de gauche qui est libre (l'anneau de droite est utilisé pour fixer une poignée reliée également à la plaque de base) J'ai fait le test : si un appareil photo m'échappe des mains, il est rattrapé par la sangle en étant amortit et ne s'approche pas du sol à moins de 20cm.

Bonjour, J’ai terminé les modifications physiques de mon imprimante Prusa Original I3 MK2s, après avoir modifié son firmware. Je peux donc vous présenter maintenant ma « MK2s+ »

Je ne sais pas ce que je pourrai faire avec mais je veux tout ce matériel, surtout la ferme de FDM automatisée

Test de support pour l'élevage des mouches. On ne voit pas bien mais il y à pleins de pupes sur les supports (version 2) mais j'ai quant même modifiée les pieds du support pour qu'il soit mieux en contact avec la mixture version 3 (4 premières photos)

Un AMS pour la Centauri carbon ?

Le débit n'a jamais posé de souci, pourquoi faudrait que j'y touche maintenant ? Après j'ai pas testé une autre buse alllllllllllllllélouya https://vod.crealitycloud.com/vod-20ec1a/original/workflow/4e4ce94b-19a0dc25414-0007-1366-d9c-c8a99.mp4

Oups. À ma décharge : plus haut doit se trouver sur la page 1… on est en page 2

Bonjour, J'ai commencé à coudre quelques pièces de tissu, notamment des accessoires pour mon sac à dos de randonné / photo. Je me suis contenté du point droit, les coutures sont un peu moches mais c'est solide Quand on fait de la randonnée seul, pour faire de la photo, plusieurs problèmes se posent : - il faut porter le matériel de façon confortable (un boitier reflex avec un bon objectif pèse lourd, il faut aussi un trépied pour les poses longues) - il faut pouvoir avoir accès à son matériel facilement - il est rare d'avoir à disposition un endroit propre où poser ses affaires. La façon la plus confortable de porter du poids, c'est sur les hanches. Il ne faut pas que le poids repose sur les épaules ou le cou. La ceinture abdominale du sac à dos est un élément stratégique. J'ai installé des plaques en alu pour fixer mes appareils photos avec des clips. C'est similaire à des holsters C'est pratique et très confortable. J'ai aussi ajouté des clips au niveau des bretelles, ce qui permet de fixer les appareils photos devant soit de telle sorte pour franchir les passages étroits. J'ai cousu une sangle avec un anneau demi-lune pour attacher mon trépied derrière le sac à dos, de telle sorte que je puisse l'accrocher et le décrocher du sac à dos sans avoir à enlever le sac à dos (il y a un mousqueton entre les pieds du trépied photo mais on ne le voit pas sur la photo) : J'ai cousu une petite sangle pour accrocher mon sac à dos à mon trépied photo : Sur la photo ci-dessus on voit le mousqueton permettant de fixer le trépied au sac à dos. Il est recouvert de morceaux de tuyaux en silicones pour éviter de faire du bruit (les "cling cling" des mousquetons c'est chiant quand on marche en pleine nature) En fait, le principe est simple : je peux utiliser mon trépied comme portemanteau ou plus exactement comme support pour poser mon sac à dos. C'est utile pour aller chercher des affaires dans le sac à dos, changement de vêtements, faire des étirement et se reposer, ect... Le trépied photo est utile pour poser ses affaires en pleine nature sans les salir. J'ai aussi cousu des attaches rapides sur des petites pochettes pour pouvoir accrocher divers petits objets facilement accessibles sur les côtés du sac : Chaque pochette possède une attache mâle. En bas au milieu sur la dernière photo on voit les petites sangles avec une boucle et une attache femelle, que je devrais fixer sur les côtés de la ceinture du sac à dos. Il y a aussi deux sangles "universelles" pour tout attacher n'importe où dans n'importe quel sens. Ayant la peau très fragile, je dois me protéger du soleil. J'ai recousu les protections latérales de mon chapeau entre elles jusqu'en bas (elles ne l'étaient pas avant et c'était pénible, ça volait au vent et je devais les rentrer dans le col de mon polo ou mon t-shirt) : Ce modèle de chapeau est devenu introuvable et je n'en ai qu'un seul. J'ai pu en acheter un autre mais sans les protections latérales ; grâce à la machine à coudre ce n'est plus un soucis, je peut coudre une protection latérale découpée dans le tissu d'un t-shirt anti-UV. La Necchi Q132A peut coudre plusieurs couches de tissu épais c'est bien pratique. On peut aussi coudre deux pièces de tissu avec entre les deux une couche de mousse pour faire une sacoche rembourrée. Prochaines étapes : - coudre des anneaux demi-lune à un endroit plus pratique sur une petite sacoche photo (plus près du bord en haut, pour qu'elle reste bien droite) - faire des ourlets aux pantalons de travail du boulot, qui sont beaucoup trop longs, et modifier une poche pour que mon appareil de mesure rentre dedans Bref, une machine à coudre c'est très pratique. J'ai souvent acheté du matériel que je n'ai pas beaucoup utilisé... ...mais la machine a coudre a vraiment été utile tout de suite. Je me demande comment j'ai pu vivre sans @Ironblue : étant donné que tu fais de la moto, des dioramas avec des figurines et que tu aménages un camion, une machine à coudre ça te serait super pratique. A bientôt

J'ai reçu ce mail ce matin, je le partage avec tous. Attention la plupart des matières plastiques Fluo n'aiment pas les UV. Pour info: Je ne suis ni client, ni partenaire de cette société. eMotion Tech.pdf

Nitro 0,4 Bah sur le filament entre la bobine et l'extrudeur... soit sur 50 cm j'ai - d'1,8 mm... mais bon faut il que je déroukasse 3 m de bobine... ça va faire des noeuds... Moui, mais quand l'autte fois j'avais des soucis d'impressions sujet de je sais plus quel posy , j'étais passé au radeau. Mais oui je vais bordurer... combien de temps... je sais pas. Pla+PLA+pla+ = pla + Ben ma foi, à y regarder 2 x : j'avais fait mon z probe wizard pour la buse carresse à peine le papier plutôt que de le gratter... je me suis peut être tromper quant à la gentillesse decla buse.... une buse c'est qd même un rapace ! Mrd un autre shadock : sans vouloir me gibifier (pas gibier, hein...) qu'est ce à dire : vitesse trop faible ? Attention, j'aurai pas dû mélanger les choses : le titre de cette conversation (PLA CF) est sans rapport avec mon pb d'adhérence de plateau (Pla +)

Bon joujou reçu , long weekend end en perspective ( ça tombe bien , on a une heure en plus :D)

Si c'est sur la CC, un purificateur d'air pour du multicouleurs (je sais : c'est pas bien de retourner le couteau dans la plaie).

Oui sur la P2S, c'est pareil, ça ne palpe que dans l'environnement de la pièce. J'essaierai ça mais comme tu dis, ça va tellement vite, l'intérêt est moindre. J'ai fait plusieurs tests d'impression et c'est vraiment nickel et très rapide. Là, j'ai lancé un bicolore, pour voir. Bonne nuit à tous.

petit tips : pour avoir l'image en direct avec la cam flasforge ! et de meilleur qualitée ......la sur la photo je suis zoomé a 200% taper dans le navigateur votre adresse suive de http://adresseIP:8080/?action=stream

C'était son dernier message, depuis on n'a plus de nouvelles de lui...

Retrouvez d'ores et déjà toutes les promos du Black Friday qui seront valables du 28 octobre au 5 décembre chez Bambu Lab https://eu.store.bambulab.com/fr/pages/black-friday-sale Pour atteindre jusqu'à 43% de réduction il y a des ventes flash, des ventes de gros et des ventes groupées. De plus, pas moins de 20 Bambu Lab H2C sont à gagner via un tirage au sort. Pour participer il suffit de remplir le formulaire sur la page de BF : Bonne chance à tous !

Beau travail et super bien documenté !

Quitte à coller : la laque à cheveux. Facile à appliquer, facile à nettoyer, et redoutablement efficace. (et çà coûte rien puisque je la vole à ma femme )

Voici le fichier correspondant au firmware, avec les codes sources : https://drive.google.com/file/d/1FS4-cFiAFn7RrvaYNy2i-hugborxOcmV/view?usp=sharing Et voici le câblage à réaliser depuis la carte Rambo Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de réaliser un boitier externe aussi gros et compliqué que mon prototype ; il est possible de faire un circuit minimal pour gérer la température de l'enceinte et si besoin les autres fonctions qui restent optionnelles. Voici le GCODE personnalisé de début à utiliser : M862.3 P "[printer_model]" ; printer model check M862.1 P[nozzle_diameter] ; nozzle diameter check M115 U3.2.3 ; tell printer latest fw version G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M204 S[machine_max_acceleration_extruding] T[machine_max_acceleration_retracting] ; MK2 firmware only supports the old M204 format M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M191 S{chamber_minimal_temperature[initial_tool]} ; wait for minimal chamber temp M141 S{chamber_temperature[initial_tool]} ; set nominal chamber temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp G28 W ; home all without mesh bed level G80 ; mesh bed leveling G1 Z0.2 F720 G1 Y-2 F1000 ; go outside print area G92 E0 G1 X60 E9 F1000 ; intro line G1 X100 E12.5 F1000 ; intro line G92 E0 Voici le GCODE personnalisé de fin à utiliser : {if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+1, max_print_height)} F720 ; Move print head up{endif} G1 X125 Y200 F3600 ; park X125 au lieu de X0 {if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+49, max_print_height)} F720 ; Move print head further up{endif} G4 ; wait M104 S0 ; turn off temperature M140 S0 ; turn off heatbed M141 S0 ; turn off chamber heating M107 ; turn off fan M900 K0 ; reset LA M84 ; disable motors Il suffit d'indiquer dans les paramètres du filament les températures de la chambre : A bientôt !

NB : la tache noire sur la pièce a été faite au marqueur pour repérer le côté avant droit. Je me rends compte que les ventilateurs n'ont pas assez de pression statique pour faire circuler l'air à travers les morceaux de filtre de hotte. J'imprime cette pièce qui comporte des pales fixes : J'imprime une pièce similaire pour le ventilateur du fond, avec quelques autres pièces : Ca va tout de suite mieux je commence la mesure avec l'imprimante chauffée à 60°C, buse à 240°C et lit à 100°C ; je mets la consigne de l'enceinte à 0°C température de l'enceinte 50°C au bout de 2 minutes température de l'enceinte 45°C au bout de 4 minutes température de l'enceinte 41°C au bout de 7 minutes température de l'enceinte 40°C au bout de 9 minutes température de l'enceinte 39°C au bout de 13 minutes Si on veux imprimer "à froid", il suffit d'ouvrir la porte ; écarter un peu le support de bobine aide aussi. Si on désactive le chauffage et le refroidissement actif de l'enceinte, avec un lit à 100°C et une buse à 250°C la température se stabilise à 50°C J'utilise un multimètre pour mesurer la valeur des CTN supplémentaires ajoutées à l'imprimante : Conditions de mesures : fin du préchauffage : Enceinte à 60°C / Lit à 100°C / Buse à 250°C : Enceinte : 24,8 K (environ 60°C) Boitier carte Rambo : 59,4 K (environ 35°C) Alimentation imprimante : 82,3 K (environ 30°C) Zone de refroidissement de la buse : 20,6 K (environ 65°C) Lit : 8,88 K (environ 85°C) Alimentation 12V : 87,2 K (environ 27°C) Transformateur alimentation 24V : 48,3 K (environ 40°C) Pont redresseur alimentation 24V 34,5 K (environ 50°C) Ces températures sont très raisonnables. Je simule une défaillance du ventilateur de refroidissement de la buse (je le bouche avec du ruban adhésif) : la CTN descend à 13 K assez rapidement soit 75°C environ Je refais des mesures avec une enceinte à 41°C et je trouve des valeurs assez différentes notamment pour la sonde de la zone de refroidissement de la buse (48,8K soit 40°C environ) Je simule une défaillance du ventilateur de refroidissement de la buse (je le bouche avec du ruban adhésif) : la CTN descend cette fois-ci à 27 K assez rapidement soit 55°C environ On voit ici que la température de l'enceinte influence beaucoup les températures mesurées ailleurs... Cela justifie l'usage d'un Arduino externe pour surveiller ces températures, car les températures d'alarme et de mise en sécurité des différentes parties devront être calculées en fonction de la température de l'enceinte. Avoir réalisé le circuit de commande sur une plaque d'essais est vraiment une très bonne idée, car pour que tout fonctionne j'ai du modifier mon schéma ainsi que la valeur des composants (notamment les résistances et condensateurs liés aux temporisations) Je teste les sécurités et les autres fonctions. La fonction "power off" fonctionne bien, mon circuit de commande met l'imprimante et les alimentations 12V et 24V totalement hors tension. De même pour la fonction "watch dog" : si je bloque la sortie watch dog à l'état haut ou à l'état bas, au bout de quelques secondes l'imprimante et les alimentations 12V et 24V sont mises totalement hors tension. Voici le schéma (entièrement analogique) du circuit watch dog, qui détecte l'absence de clignotement de la sortie watch dog de la carte Rambo que j'ai programmée dans le firmware : Voici le pilotage des bobines des relais : On peut voir aussi que le relais qui commande l'alimentation secteur du primaire de l'alimentation 24V est alimenté par le retour du 5V de l'imprimante 3D. Lors de la mise en route, l'alimentation 12V, l'imprimante 3D et l'alimentation 24V se mettent en route l'une après l'autre, cela évite les pics de courant trop élevés. La mise en route se fait en appuyant sur le bouton poussoir rouge du coffret secteur et le bouton poussoir vert de la carte de commande jusqu'à ce que la diode LED watch dog se mette à clignoter. J'ai aussi géré la commande du chauffage de l'enceinte d'une façon particulière. Dans mon schéma initial, à pleine puissance les 4 résistances étaient alimentée, et à demi puissance, seule 2 résistances étaient alimentées. J'ai pensé que ce serait mieux qu'à demi puissance chaque groupe de deux résistances soit alimenté à tour de rôle... ... comment faire ? J'ai simplement utilisé... le clignotement de la sortie watch dog pour bloquer alternativement la commande du MOSFET de chaque groupe de résistance quand le chauffage est piloté à demi puissance. Le circuit est entièrement analogique En plus c'est très amusant à voir fonctionner ça clignote dans tous les sens, comme les vieux ordinateurs dans les dessins animés des années 70/80 J'ai voulu tester mon imprimante avec une pièce difficile : PlatformJack, en ABS, sans brim. Avant, la pièce se décollait dès les premiers mm. L'imprimante avait réussi à imprimer une bonne hauteur avant que ça ne se décolle : Les pièces bien qu'incomplètes sont très bien : Je suis très content du résultat. Mon imprimante est à la fois fonctionnelle et facile à modifier. Elle est adaptée sur mesure à ce que j'ai envie de faire.

Oui sauf que depuis la Sortie de la A1 BBlab indique par exemple car je l'avais poser cette question a eux a l'époque que c'est prise sont un format de prise pour des accessoires il n'a jamais été question que ce soit une solution exclusive pour du multi filament, c'est la réponse que BBlab n'avait rétorqué a l'epoque quand je leur avait demande a la sortie des A1 Mini puis A1 si les machines aurait des upgrade a venir pour supporter 2 AMS Lite, BBlab m'avait clairement dit ce n'est pas prévue par contre sont prévue d'autres accessoires qui seront compatible. Je comprend a 100% l'idée que tu as de te dire si il mettent cette prise alors il y aura bien un AMS Like a venir, sauf que certaines série l'on pas d'autre l'on ce qui causerait toujours une frustration de certains par rapport a d'autres d'un côté, mais surtout je te parle de mon expérience avec la M1 Pro elle a elle aussi un port 4 plots a l'arrière elle est censé recevoir un MCM (du moins que que Artillery avait dit sur les com marketing produit) sauf que si l'on regarder du côté de Creality ou BBlab c'est un connecteur 6 pins utilisé car 4 pins ne suffisent pas a alimenté en electricité les AMS et CFS et a fait transiter les infos, et la sur la M1 Pro on a un connecteur 4 pins si l'on retire la plaque arrière on y voit un emplacement vacant pour un connecteur 6pins en plus mais vide, et la machine a été livre a ceux qui ont preco la machine avec un kit LED, ventilo, bouton et carte electronique de pilotage alimenter par un cable relié au connecteur 4 pins de la M1 Pro. Quand j'ai reçu la machine ma première réflexion c'est, merde y a un truc qui va pas la on le raccorde ou le futur MCM la machine semble pas équipés pour sauf si alimentation externe, puis j'ai vue le kit d'upgrade led ventilo et la j'ai dit non y bien un truc qui va pas on offre un cadeau qui ce plug sur la 4 pins ce qui indique qu'il alimente en 24v ce kit donc le MCM peux pas être raccorder dessus sa va pas. J'avoue oui la Com est pas top sur ce coup de Elegoo, mais je te dirais que côté résine ils nous ont fait un truc pareil, la Saturn 4 normale pas de soucis (je l'ai donc je sais de quoi je parle), mais la Saturn 4 Ultra la machine est pas aboutie le système d'écran qui bascule c'est assez dangereux a mon sens pour les composant mais ok, mais les capacité d'impression sont pas stable et c'est vraiment pas top, pour nous sortir un S4 Ultra 16k quelques mois après qui le 16 apporte rien en soit côté résolution, mais cette machine a une bonne stabilité sur l'impression et un système de chauffe de la cuve pas mal, la on a eu une machine bien fini. Il y a pas eu d'excuse de Elegoo sur l'echec de la S4U, ils ont sortie un S4U 16k pour dire le 16k etait plus pour moi de base un argument marketing pour dire on a sortie un machine plus perf alors non c'est qu'ils ont sortie une machine entièrement fini la. Par contre en effet Pascal, si Elegoo sorte réellement un AMS Like pour les CC1 qui est différent du IFS like de la CC2 alors la bien je pense que même eux sont perdu et ne savent plus vraiment ou aller. Elegoo pour moi leur seul voie est de présenter des excuse a la communauté expliquer que pour la CC1 des choses allait pas et de faire amende honorable en permettant un remise pour un client CC1 qui veux aller vers CC2, ou de proposer un kit d'upgrade pour rendre le CC1 compatible avec leur IFS like, Creality a bien réussi ce tour de force sur les K1 alors que la machine avait pas été conçu pour. On verra bien ce que cela donnera, mais on en revient a une discussion que j'avais eu en OFF avec @Julien et on partage le même avis sur ce point, trop de fabriquant de nos jours font des machines a l'arrache et ce servent des premier client comme beta tester pour avoir les retours constructif et surtout leur permettre d'occuper le terrains en sortant des machines qui malheureusement sont pas fini ni firmware ni parfois matériellement parlant. Et de plus en plus de monde en on ras le bol, aujourd'hui j'ai répondu a Snapmaker la chose suivante après avoir vue leur comme sur le fait que 15 nouveaux utilisateur on reçu une machine de la première production pour avoir une analyse fine des machines finie, qui avait déjà ete amélioré suite au beta tester initiaux pour voir si il y a encore des choses améliorables avant l'envoie des premières séries, et je leur est dit bravo les gars sa fait plaisir de voir une entreprise qui fait appel a des utilisateur pour des test beta mais aussi finaux avant de faire un envoi des machines ont vois le sérieux et j'espère que cela influencera certain constructeur a faire de même.

Salutation ! Si tu parles des options et paramètres que l'on trouve d'afficher sur l'écran de la Creality Ender-3 V3 SE, il y en a beaucoup ... ( cf ) je dirais de tenter de faire des recherches Google du genre "nom du paramètre ou de l'option" + "imprimante 3d" pour te donner des pistes ou nous donner le nom de l'option ou du paramètre pour lequel tu voudrais plus de détails (Je me suis permis de corriger quelques coquilles dans le titre du sujet)

Salutation Si c'était bien cela (température affichée à 90°C alors qu'il n'y a pas de thermistance de branché sur le port de la carte mère), malheureusement cela pourrait signifier que le port où l'on connecte la thermistance a pris un coup de jus et est grillé. Et malheureusement cela veut dire changer de carte mère. (car sauf si c'est de la poussière ou autre qui fait un court-circuit sur la carte, et si pas de composant louche entre le port et le microcontrôleur, alors c'est le microcontrôleur qui a pris un coup et ce n'est pas simple sans les compétences et le matériel adapté de changer le microcontrôleur seul ) Prendre le temps de regarder la carte mère de prés, voir s'il n'y a pas de truc louche comme un composant qui semble avoir grillé (surtout sur le chemin / les pistes entre le port et le microcontrôleur) Éventuellement sur certaine carte mère avec plusieurs ports pour plusieurs thermistances, si tu as un port libre pour une autre thermistance, alors un firmware modifié peut permettre d'utiliser ce port libre au lieu du port grillé... )

Hello J’ai bien reçu le mien. J’ai commencé par régénérer les billes de dessicant en les plaçant dans un déshydrater pour fruits et légumes à 75 °C pendant environ deux heures. Les billes, qui étaient complètement noires, ont retrouvé leur couleur orange vive — comme neuves. Après cette opération, mon capteur chinois affiche une humidité de 15 %, tandis que le SUNLU indique 23 °C.

Salut prof' ! Tu gagnerai à envoyer quelques photos, je pense que tu en a ici qui sauront repérer tous les upgrade et te dire si ca mérite une attention particulière. Pour le Slicer, tu en a des tonnes qui sont tous plus ou moins reliés entre eux : Fondamentalement, tu as les slicer "propriétaires" qui sont développés par les marques pour accompagner leurs imprimantes : ils sont un point de passage obligé pour la plupart des systèmes multicouleur de type AMS / CFS etc. mais ils fonctionnent très bien avec les autres marques. Et tu as les slicer "indépendants" (Cura, Slic3r, OrcaSlicer, etc.) qui fonctionnent forcément en multimarque mais ne feront pas (bien) fonctionner les systèmes multicouleurs. Sur le schéma, "Softfever" correspond à Orcaslicer. Dans la mesure où tu pars sur une Ender 5, tu peux surtout retenir que n'importe quel slicer devrait fonctionner avec ton imprimante du moment qu'il contient un profil adapté (ca se voit assez tôt à l'installation). Ceci étant dit, le choix du slicer va souvent être une histoire d'affinité avec l'interface. J'ai longtemps utilisé PrusaSlicer avec mon Ender 3, avant de passer par hasard sur Orcaslicer et d'y rester. Dans la mesure où il est très lié à BambuStudio, dont la marque est devenue une référence en impression 3D, ce sont des logiciels dont on peut s'attendre à ce qu'ils évoluent vite et bien. Ça veut aussi dire beaucoup d'utilisateurs, et donc plein de monde pour te donner un coup de main sur le forum. A fortiori parce que pas mal de constructeur sont repartis de là pour leur propre slicer (Qidi Studio, Creality Print, Bambustudio, Snapmaker auront tous les 4 quasiment les mêmes interfaces) Si je me base sur ce que je vois sur le forum, tu trouveras aussi une belle communauté derrière Cura. Et peut être un peu moins sur Prusa slicer. En l'occurrence, j'ai bien un profil Ender 5 + sous OrcaSlicer, sur lequel il faudra au moins lui indiquer que tu es sous Klipper :

Pour vous répondre précisément, je ne suis pas un gros consommateur de bobine, avec mon débit actuel je dois passer 2kg de PLA, et peut être 1kg de PETG et TPU en une année ! Par contre c'était avec la U30, pas sûr qu'avec une machine de guerre comme la P2S + AMS la fièvre ne me prenne pas et sûrement que je me lâcherais plus. Je note bien vos commentaires sur le les filaments, a voir quand je ferais mon réassort, toutes mes bobines actuelles ont je pense au moins 2 ans, stockées dans un tiroir avec quelques sachets sécables ... Bon vous avez compris quoi

@pascal_lb je viens de voir passer la vidéo de déballage aussi et quand je l'ai vue j'ai dis a bien c'etait un leak valable donc bon bien les propriétaire de CC 1 vont rager bien comme il faut. Elegoo va prendre un sacré coût dans la tronche de sa réputation la. le système de multi filament reprendre clairement que l'on a sur AD5X, le hub 4/1 a une construction similaire la fixation en plus car en soit avec ce type de solution multi filament on peu être amener a le retire souvent pour débloquer l'imprimante si l'on laisse les filaments chargés H24 sur la machine (le filament charger en humidité a tendance a disloqué dans les PTFE ce qui vient bouché l'entré de l'extrudeur possiblement), leur système utilise la même connectique pour relié l'imprimante au IFS like elegoo que l'AD5X, A1 et autres machine Bambulab et Creality, faudra voir l'intérieur de leur IFS Like si c'est une copie de celui de FlashForge ou si il y a des différences. Après si je trouve difficilement excusable sauf a permettre de l'avoir a tarif préférentiel au possesseur de CC1 pour s'excuser, mais il aurait été stupide de sortir une solution pour la CC1 si la machine après essai permettait pas d'obtenir un résultat décent. Mais on en revient a de la promesse de paille marketing pour moi effectué par certaines marque pour occuper le terrain face a de la concurrence en avance sur leur FDM, dommage d'en arrivé la. Je me dis de plus en plus que certaines marques sont vouées à disparaitre si elles ne ce ressaisisse pas rapidement, vendre des brique pas fonctionnel ou des faire des promesse non tenue de fonctionnalité ce n'est plus possible aujourd'hui face a des marques qui maitrise leur sujet en face.

J'ai tout simplement l'impression que c'est un problème de hauteur de couche au tranchage non ? Si tu réduis ta hauteur de couche, ça devrait fortement s'atténuer. Tu peux également essayer la fonction hauteur de couche adaptative pour avoir des couches très serrées sur le haut tout en ayant des plus haute sur le reste. En tout cas, ton problème est potentiellement visualisble sur ton slicer

@HANANE BELKA Bonjour, J'ai rempli le formulaire bien que le premier champ obligatoire (nom + prénom) ne me semble absolument pas indispensable . Juste pour information. En consultant le site, j'ai fait un bond dans le temps :

Mintion nous avait envoyé pour test la caméra Mintion Lasercam. Cette caméra, spécialement étudiée pour la gravure laser, a plusieurs cordes à son arc : la surveillance à distance du graveur et la création de vidéos timelapse, le placement d'objet à graver. Elle peut également servir d'interface entre l'ordi/téléphone et le graveur par câble USB ou via le Wifi et pour mettre en réseau un graveur laser qui n'en est pas capable d'origine. La Lasercam de Mintion est sortie sous 2 versions : La Lasercam V1 qui je trouve était mieux équipée que la V2, elle avait un trépied et un détecteur d'incendie en plus du bras permettant de fixer la caméra au graveur : La V2 qui comporte un bras plus solide et moins sensible aux vibrations. On peut également remarquer qu'elle est plus petite et n'a pas d'antenne extérieure, celle-ci est placée dans le boitier : Nous allons donc nous concentrer sur la V2 car bien que la V1 soit toujours en vente sur certains sites, elle n'est plus au catalogue de Mintion. Spécificités de la Lasercam : Une résolution 1080p Deux bandes WiFi de 2,4 et 5 GHz Fréquence d’images jusqu’à 25 par seconde Angle de prise de vue de 170° Focus manuel de 400 mm Vision de nuit en noir et blanc et en couleurs Compatible avec les graveurs de protocole GRBL et les logiciel LightBurn et LaserGRBL Dans le colis bien protégé par de la mousse, nous allons trouver : La Lasecam 2 câbles USC-C de 2 mètres, l'un servira pour l'alimentation, l'autre pour le transfert de données 1 câble USC pour la brancher au graveur laser 1 alimentation 2A Le bras en aluminium Un support pour la caméra Un support en T pour fixer le bras sur des profilés aluminium Un jeu de clés Allen De la visserie pour monter le bras Une carte micro SD de 32 Go Un guide d'installation et de fonctionnement Une feuille de calibration Le montage mécanique et le branchement sont très simples et très rapides : Pour la mise en route de la camera Mintion Lasercam, vous devrez installer l’application BeagleEngrave, créer un compte et se connecter au WiFi. Une fois les paramètres entrés, vous pourrez alors visualiser les images sur cette application et ainsi surveiller votre graveur depuis la pièce d'à coté. Une fois le graveur connecté par câble USB, vous pourrez interagir avec lui. Vous pourrez également sur un PC vous connecter à votre Lasercam via son adresse IP. Si votre graveur n'est pilotable qu'avec une liaison Bluetooth, vous allez pouvoir utiliser le WiFi de votre Lasercam pour piloter votre graveur à distance avec Lightburn. Avant de commencer, il faut rappeler que la Mintion Laser Cam est faite pour un graveur avec une zone de gravure de 40x40 cm. Mon premier essai a été sur le Sculpfun S30 Ultra qui est de grande taille (60×60 cm) et le bras d’origine de la Lasercam est trop court. Il faudrait un bras d’au moins 80 cm de haut pour pouvoir visualiser la totalité de la zone de gravure mais à cette hauteur, l’image est trop déformée par le grand angle de la caméra. Pour pouvoir utiliser le placement d'objet, la prochaine étape est de calibrer, aligner et régler le focus de la webcam. Plus qu'un long discours, ces vidéos de Mintion montrent le déroulement de ces opérations Après la calibration de la camera, il est nécessaire de faire l'alignement de la caméra. Et pour terminer, régler la mise au point de la camera. Voilà la Lasercam est paramétrée, vous allez pouvoir maintenant l'utiliser pour placer vos objets à graver dans Lightburn et ainsi, les gravures vont se faire aux endroits que vous avez défini par le logiciel. Enfin, c'est dans le meilleur des mondes car dans la réalité ce n'est pas aussi "simple". Première constatation si vous avez un atelier et que vous ne bougez pas votre matériel, les réglages vont normalement rester bons mais si comme moi vous déplacez votre matériel pour l'utiliser et le ranger, vous devrez refaire les réglages de la caméra à chaque fois. La Lasercam V1 a un bras relativement flexible (on peut le voir dans la première vidéo ci-dessus), la V2 est quand même beaucoup plus stable mais le moindre coup sur le bras ou la camera va fausser le résultat et donc les réglages seront aussi à refaire… Deuxième constatation, que vous utilisiez l'application mobile ou l'accès à la camera par son adresse IP via votre navigateur, je trouve l'interface un peu brouillon et peu pratique. Ca ne s'est d'ailleurs pas arrangé entre la V1 et la V2, j'ai eu également pas mal de problèmes de connexion Wifi qui ont été résolus par la réinitialisation de la caméra. J'ai même essayé de downgrader le firmware mais sans amélioration. Devant ces problèmes répétés, la complexité de calibration, d'alignement et d'utilisation, j'ai préféré utiliser la Lasercam comme caméra de surveillance et non pas pour disposer mes objets à graver. Dans cette utilisation plus simple, je n'ai pas eu de soucis particulier. Pareil pour prendre des photos, le grand angle déforme l'image mais c'est acceptable. L'autre point positif c'est la possibilité de réaliser des timelapses, trois modes sont disponibles : Le mode "Clean Timelapse Video" : 1 image toutes les 5 secondes mais la tête laser sera parquée de manière à ce qu'elle n'apparaisse pas sur la vidéo, le temps de gravure sera multiplié par 3 ou 4. le mode "Normal Timelapse Video" : 1 image toutes les 5 secondes mais la tête laser apparaitra sur la vidéo. Le mode "Timer Timelapse Video" : permet de faire des vidéos même sans se connecter au graveur, vous pourrez vous même définir le timing de prise de vue. Conclusion La Mintion Lasercam est un accessoire pratique et j'ai apprécié la résolution vidéo de 1080p en noir et blanc, en couleurs ou en faible luminosité, la double bande Wifi 2,4 / 5 GHz, la possibilité de faire le pont Wifi entre l'ordinateur et le graveur, les timelapses et la surveillance à distance. Par contre, je ne suis vraiment pas fan du placement des objets à graver que je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement et le fait d'être obligé de refaire les réglages fastidieux lorsque je déplaçais le graveur a achevé mes tentatives d'essais sur cette fonction. Un regret sur la V2, l'absence du détecteur d'incendie car il fonctionnait vraiment bien sur la V1 et l'absence du trépied permettant de placer facilement la Lasercam à coté du graveur pour faire des timelapses, des photos ou de la simple surveillance. Question tarif, il faut actuellement compter plus d'une centaine d'euros pour la Lasercam V2. Je trouve ce prix élevé car la V1 peut encore se trouver au même prix avec plus d'accessoires, mais avec l'inconvénient d'un bras moins rigide. Cette caméra de Mintion est donc adaptée aux graveurs laser ouverts de format 40 x 40 cm au plus large.