Classement

Salut, Maintenant que j'ai un SpacePi x4 à la maison, je vais pouvoir vous montrer le résultat des premiers essais avec un avant (à gauche) et un après (à droite) de quelques filaments de mon stock. Je précise que j'ai utilisé le même g-code avant et après séchage. J'ai récupéré les bobines encore tièdes (~30°C) après une nuit de séchage. La machine indiquait 25% d'humidité. PLA Galaxy Black Prusament sur la Prusa XL Pas de grosse différence visible, hormis le petit fil sur la cheminée. La qualité d'impression est globalement identique. PETG Noir Arianplast (8kg rebobiné sur une 1kg) sur la Prusa CORE One Ici on constate une amélioration au niveau des cheveux d'ange et sur la qualité de surface. On le voit assez bien sur la cheminée qui est plus nette. PETG Change Color Arianeplast sur la Prusa MK4S en couche de 0.4mm et buse HF de 0.6mm C'est le test qui mettra tout le monde d'accord. Je pense ne pas avoir à décrire les différences... Oui il s'agit du même filament et du même gcode ! A noter qu'en adaptant les réglages, notamment en baissant la température, j'arrivais à obtenir des résultats potables avec ce filament avant séchage. Comme quoi il est possible de compenser un filament humide par des réglages. Ici j'ai laissé tous les paramètres par défaut des profils. Reste maintenant à trouver comment gérer la chaleur que cet appareil dégage, j'ai fait ce premier test dans mon garage pour ne pas étouffer dans mon bureau.

J'ai enfin réussi a rendre mon réservoir en PETG étanche ! Voici les paramètres utilisés : - "hauteur de couche" : 0,2 - "nombre de parois" = 1, avec un remplissage à 100% (épaisseur de 1,6mm avec une buse de 0,4, voir l'illustration) : ce permet que le remplissage chevauche les murs/parois... - paramètre qualité : "position de la jointure" = aléatoire, et "rayon de fermeture du trou" = 0,001 - et surtout pour les paramètres du PETG : "rapport du débit" = 1,05 les vidéos à jour :

Salut les imprimeurs fous (comme le dit si bien un de nos modo ) Aujourd'hui, encore une boite (oui j'adore ). Toujours pour notre machine à coudre mais cette fois je ne l'ai pas trouvé à 2 ou 8 balles sur la zone . Et puis j'avais envie de faire la mienne à moi. Voici donc Une boite avec une porte basculante pour ranger la pédale de la Q132A Je me suis inspiré d'un modèle existant que j'ai redimensionné et auquel j'ai rajouté une porte avec le logo NECCHI (Ca c'est pour m'amuser avec mon AMS ). Comme souvent je suis parti d'un plan, d'un gabarit papier et d'un proto à la forme du la boite pour être sur que ça passe Tout est dispo sur MakerWorld --> https://makerworld.com/en/models/1647957-foot-pedal-box-for-necchi-q132a-sewing-machine#profileId-1741967 y compris le fichier stl Je vous partage aussi le fichier Fusion (Enlevez le .txt à la fin du nom du fichier --> MAC - NECCHI Footpedal Box v19.f3d.txt Le fichier Fusion, contient une option que je n'ai pas imprimé. Une petite séparation à l’intérieur de la boite pour ranger des accessoires. Mais avec le fil de la pédale doit être super bien enroulé pour rentrer dans la boite Prochain étape une boite encore mais pour transporter la machine et virer le carton et les polystyrènes et surtout avancer sur le premier gros projet d'utilisation de la machine pour réaliser une toile d'ombrage A+ JC PS : Il est aussi dispo sur Printables (J'avais oublié) --> https://www.printables.com/model/1368482-foot-pedal-box-for-necchi-q132a-sewing-machine Re PS : A noter qu'elle doit aussi passer sur les Singer et sans doute d'autres marques. Elle passe sur ma vielle Singer 7148 Mais la pédale grand modèle ne rentre pas dans la boite. Il faudrait refaire une boite plus profonde

Après la publication de Geger, j'ose quand même montrer ma très modeste mais toute première création de néophyte. J'avais besoin d'un porte photo minimaliste à poser sur un bureau pour remplacer mon actuel porte photo car ce dernier est trop léger et pas dimensionné pour tenir (sans basculer en arrière) une illustration que j'aime bien sur un carton de 21 cm de haut. Je me suis dit que ce serait l'occasion de tester thinkercad puis les options densité de remplissage du slicer. Il existe bien entendu des modèles sur le makerworld qui auraient pu convenir, mais c'est sympa de faire "son" objet. Bref, un petit socle 5cm de large, 3,5cm de profondeur et 1 cm de haut, en PLA densité 60% pour assurer 21g. La première photo c'est avec le modèle transparent trop léger et les 2 autres photos c'est le nouveau en noir. porte photos.3mf

J'ai un dryer Sunlu S2 que je n'utilise que pour le TPU et les vieilles bobines dont le filament est cassant en dehors de ça la moitié de mes bobines sont juste dans des cartons et pour compléter elles sont stockées dans une pièce ou madame fait parfois sécher le linge... alors je sais que certaines marques de filament prennent plus l'humidités que d'autres mais je trouve que ça devient une psychose cette humidité, je vois de plus en plus de message du style "j'ai un problème d'impression sur ma trucmuche3xl" réponse "fait sécher ton filament" ??? je ne suis pas complotiste mais je suppute que le séchage de filament a été créé par les fabricants de filament qui ensuite vendent des dryers et ensuite te disent qui faut absolument imprimer avec tes bobines dans le dryer sous peine d'avoir des impressions dégueulasses... Alors pour ceux qui vont me pourrir pour ce que j'ai écrit ci dessus (ça m'est déjà arrivé ) j'ai été l'un ou le premier sur ce forum à démontrer l'efficacité du séchage de filament notamment pour le TPU

Salut, Si tu l'imprime tel que présenté sur l'image, c'est sûr que c'est très fragile. Il faudrait l'imprimer à la verticale et incliné de sorte que les deux "cylindres" soient à 45°. Comme un V ou un A debout sur le plateau. Ca fait du support mais c'est l'orientation qui donnera le meilleur résultat en terme de solidité au niveau des "pince-tubes". L'autre option c'est de faire re-dessiner la pièce en tenant compte des contraintes de l'impression FDM, voire même en deux parties assemblées. Quelles dimensions la pièce ? Car j'imagine qu'un bras de drone ça doit pas être bien épais... Jusque là tout va bien.

Ou alors tu dis que tu viens d'ici et tu as 10% mais en plus

Bon je vous le donne, il s'agit du kit de stockage sous vide de Creality. Une petite pompe avec quelques sachet zip à valve, réutilisables. Je n'ai pas de photo déballé sous la main, mais voici le lien. https://store.creality.com/fr/products/kit-de-stockage-sous-vide-de-filaments-pour-imprimante-3d J'ai pour l'instant fait sécher mes silica gel que j'ai mis dans un de ces sachets sous vide. Le sachet est toujours bien sous vide après quelques jours. Avant j'utilisais un foodsaver de cuisine, mais le côté non réutilisable des sachets m'embêtait, alors je ne le faisais que pour les filaments vraiment sensibles (PVA, PA).

D'accord, merci. Je vous présente mes excuses si j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. J'ai essayé de présenter cela de manière professionnelle, mais je reconnais ne pas avoir utilisé toutes les formes d'usage appropriées. Je comprends que cela puisse ressembler à une publicité, surtout si vous recevez ce type de message plusieurs fois par jour. Cela dit, je tenais tout de même à vous présenter mes excuses si cela a été mal perçu. Mon intention était simplement de proposer mes services à ceux qui pourraient avoir besoin d’impressions ou de modélisations. Merci à vous.

« Je n'arrive m'aime pas a réinstaller le programme » Alors si maintenant le programme ne l’aime plus, cela va moins bien fonctionner

J'ai relancé une impression avec le filament en forçant la rétraction à 0.8 mm, vu que d'origine on ne connaît pas la valeur dans le slicer. J'ai également bien mis à sécher le filament pendant 6 heures et j'ai chargé le filament juste avant de lancer l'impression et pour le moment, ma tour de température se passe bien et effectivement, 260 °C c'est peut-être de trop (Rosa recommande entre 240 et 270 °C, il me semble). J'en ai profité pour faire un montage à la graisse cuivrée sur le filetage, de la pâte thermique sur la partie froide et j'ai retiré le capot de l'extrudeur. Peut-être que tous ces petits changements ont permis de faire la différence. Je vais faire le test de débit maximum dans la foulée pour voir si le problème peut venir d'un débit trop rapide par rapport a la chauffe du filament PS: test terminé donc en température idéal on est a 255⁰c et c'est bien le débit qui pose problème, sur le profil PC Générique on est a 18mm³/s mais le test de débit montre qu'au delà de 9mm³/s l'extrudeur patine et fait fondre le filament entre les roues. Demain je relance mes pièces et on croise les doigts.

Effectivement là tu vas avoir plus de chance d'obtenir du crédit pour acheter une nouvelle machine

Petite update ce weekend pour madame...

Salut, Impression faite à partir d'une photo, création du Gcode avec le site https://makerworld.com/fr/makerlab?from=navbar. A+ Charles

Interêt? Concrètement, j'ai eu droit à bouchage côté extrusion avec du PLA que j'ai osé charger malgré l'avertissement que la chambre était encore chaude (50° C). Le filament n'est jamais arrivé dans la buse, il était déformé avant et son diamètre avait augmenté entre la buse et l'extrudeur... Il a fallu démonter l'extrudeur pour sortir le bout de filament fautif... D'une certaine manière je comprends la recommendation de Bambu Lab de ne pas imprimer tout en séchant le filament: si celui-ci arrive à une température proche des sa température de déflection au niveau de l'extrudeur, les risque de bouchage/clog sont augmentés largement...

Ca pousse bien, certaines plantes plus vite que d'autre et les grenouilles vont bien (pas de noyade contrairement à ce que certains on pu me dire...) Petite orchidée Selaginella au dessus, chrismas mousse en dessous et bromélia Dryopteris erythrosora en premier plan et bégonia en rouge, le 2 poussent un peu trop.... Bromelia qui deviennent rouge en fonction de la lumière

"L'expression viendrait de la Vendée où la touille est une cuillère à soupe, qui serait restée dans le potage. Par extension, l'expression est devenue familière, et trouver une couille dans son potage est un problème qui n'est pas identifié."

Autrefois, on utilisait des disquettes (et ça pouvait être dangereux ) : Bonnes photos

Tout à fait d'accord. Je ne remet pas en cause le bien fondé du sécheur de filament, j'en ai conçu un. Mais ça s'apparente à de la manipulation de la part des constructeurs qui ont trouvé une nouvelle source de profit. Le plus frappant est le glissement technique qui consiste à faire croire que la valeur affichée sur l'hygromètre de l'appareil est l'humidité du filament. Il n'existe pas, comme pour le bois, un appareil pour mesurer par contact l'humidité des matières plastique. Il y a plusieurs méthode, dessiccateur halogène, titrage Karl Fischer, etc. Avec ce genre d'appareil, par exemple, conçu pour le granulat de plastique. Quel constructeur de sécheur pratique ces tests ? quel utilisateur d'imprimante 3D en est équipé ? L'humidité moyenne chez moi est de 45% l'hiver et 55% l'été. A part le TPU que je passe au sécheur durant l'impression, le reste est dans des boites étanches avec 40 g de dessicant. J'ai du LW PLA, sensible à l'humidité, depuis plusieurs années qui n'a jamais été séché et qui me donne des impressions parfaites. Lorsque j'ai une impression qui part en sucette je sais que c'est moi qui ai déconné. Je pratique depuis très longtemps le tir à l'arc, une cinquantaine d'années. J'ai appris qu'on devient un bon archer le jour où on sait exactement pourquoi on a loupé un tir.

A la mémoire d'Ozzy Osbourne

Je ne suis pas convaincu que le problème vienne d'une buse partiellement bouchée.

Si elle fait moins de 10 Mo, tu peux l'insérer directement, mais il est préférable pour le serveur du forum, de mettre sa vidéo à disposition sur un site, genre Youtube, puis de donner le lien vers cette vidéo.

Mon site favori d'investigation FCC (américain), pour le moment, ne recense pas encore de nouveau modèle de la part de Qiditech (2A5FV), mais un autre site permet d'obtenir quelques infos sur un futur modèle décliné en deux variations : Q2 et Q2C (ce second probablement une Q2 Combo donc avec une Qidibox (je suppose, hein ). Quelques photos des éléments internes : https://device.report/m/3345ae56ebaf9945c4b306d5a40b64540a624643a2b25137ab4df4d65fbe493f L'extérieur : https://device.report/m/5ca5d5bd19e6ab02935b8bd398b75a5bdb2ac82a0d9e5fd9692e956f2a1662fc Le manuel : https://device.report/m/9237d0a1d6c3b31d9b74ac74bf136305211b60efc5708bf6f6769d727d906c88 Volume d'impression de 270x270x256 mm, dimensions de l'imprimante 402x430x494 mm, poids de 18 kg. Impression jusqu'à 370 °C pour la tête, 120 °C pour le lit. Quelques captures écrans faites à partir de ces documents : Les cartes électroniques (OS (X-9-1 v1.5), Contrôleur (X-9-3 v1.3.0), SSD) : D'après le manuel, les façades des côtés sont munies de fenêtres sur une partie. La gestion d'une Qidibox est directement intégrée, la prise Ethernet est toujours là… Quand sera-t-elle disponible ? À quel prix ? L'avenir nous le dira .

Tu peux aller plus loin en libérant klipper avec Zmod . L' AD5X est maintenant totalement pris en charge depuis la dernière version. Orca flasforge , j'ai dû l'utilisé une fois. Je n'utilise plus qu'Orca Slicer. https://github.com/ghzserg/zmod

voici une video tournée dans le centre de R&D de la société Américaine Poweresin, basé à Istanbul, qui montre le processus de production d'une résine photopolymérisable. pour un peu on se croirait dans Breaking Bad

Toujours dans les nouveautés

Bonjour, Ce test prouve une fois de plus qu'il faut être soigneux lors du stockage de ses bobines de filament.

Pas de pause pour l'été de l'impression 3D avec des nouveautés chez Creality, Qidi, MakerLab, BigTreetech et Yumi ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-499-20250727/

Il doit y avoir une méchante IA dans ce programme

2 cartouches de cigarettes de contrebande

Euh, mais alors je l'aurais emballé dans un carton juste pour le quoi qu'est-ce ? Non pas vraiment.

Un dryer c'est à la mode en ce moment

Je dirai qu'à la même date l'année prochaine il sera encore là

Salut Petit retour sur le sujet dans lequel je vais tester mon PLA dans ses retranchement, même si j'ai peu d'espoir J'ai fabriqué un clip pour le gicleur du lave glace de ma Volvo qui ne tenait plus en place. Comme d'habitude j'ai utilisé une bobine de PLA recyclé SAKATA 3D pour faire des protos. Et comme le 2e était parfait je l'ai laissé en place La pièce est dans le compartiment moteur de ce superbe 2l diesel qui roule essentiellement dans le sud de la France. Les paris sont ouvert sur sa durée de vie A+ JC

Là g rien trouvé ! Edit : Ici c’est bon et encore là : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/bambu-lab/h2d/

Tirer des câbles ça va pas le faire, je suis dans une (vieille) maison de village. En revanche les prises CPL pourraient m'aider, j'en avais "avant"... Je vais voir ça, merci ! ~~~ Putain j'y comprends rien ! Tout à l'heure je me suis gouré, c'est sur le navigateur que je voyais l'imprimante, pas dans QS. Je viens de fermer la page Fluidd du navigateur et... ben je vois l'imprimante dans QS ! Je sens que je vais faire l’apéro moi, ça va me détendre

Alors retour dans les années 80 / 90 avec la bande originale du jeu Yo! Joe! sortit sur Amiga Un des meilleurs jeux de plateforme de l'époque, avec de très beaux décors La bande son démontrait les capacités audio de l'Amiga 500 C'était une époque où les programmeurs informatique avaient à cœur d'exploiter au maximum les capacités du matériel Le jeu tenait sur deux disquettes basse densité de 800 Ko L'Amiga 500 était une machine peu puissante (processeur 68000, 512 Ko de RAM) mais avec une architecture bien conçue Le 68000 était épaulé efficacement par des puces spécialisées audio et vidéo qui accomplissaient de nombreuses tâches en parallèle (synthèse audio stéréo, deux niveaux de scrolling, gestion des sprites, ...)

Bonjour, Test concluant pour la Raspberry Pi 4. L'impression a bien été jusqu'au bout, j'ai tenté d'en faire une deuxième et pareil. Merci de votre aide à tous

Un test avec plein d'impressions 3D multicouleurs, c'est celui de la Creality Hi Combo ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-hi-combo-cfs-multi-couleurs-20250724/

Gagné ! Ça fonctionne avec de la courroie d'imprimante 3D. À toi la main @papagalak

Il fallait juste faire attention à ne pas les plier

D'expérience, les calibrations de filaments sont à faire en fonction de la taille de buse. La température et le pressure advance sont légèrement différents. J'ai oublié mes cours de rhéologie depuis longtemps, mais l'écoulement de la matière est différent du fait de la section plus importante du passage de la buse.

Petit retour sur ce qu'il m'est arrivé ce week end: Problème de capteur de filament, l'imprimante ne voulait pas utiliser le CFS car elle pensait à tort que le filament du porte bobine latéral était chargé. J'ai changé le capteur de filament, idem, du coup je commande un nouveau capot d'extrudeur que je reçois aujourd'hui et je m'aperçois que mon problème était tout bête: le ressort était passé derrière la lamelle ! Et la lamelle touchait le capteur de filament en permanence ! Alors j'ai attrapé ma petit pince courbée et fait repasser le ressort au dessus, et c'est repartit nickel ! Voila si ça peut aider quelqu'un et faire faire des économies !

À mon sens, il ne faut pas simplement le débrancher, il faut aussi le démonter ou au moins le descendre suffisamment pour qu'il ne gêne pas la mise à 0 du Z.

moi j'avais 8 ans mais pas de téléviseur a la maison pour le voir et il n'y avais pas de différé a cette époque merci a tous pour tous ces renseignements je pense effectivement que je vais opter pour une centauri carbon qui est effectivement a un tarif compétitif ,est-ce que je la commande directement chez Elegoo ? je part en congés a la fin de semaine prochaine ,je regarderai tout cela pendant les congés j'aurais le temps de tout lire et établir un choix de ce que je dois commander avec la machine ,je vais aussi me pencher sur FreeCAD pour me faire une idée de ce qui m'attend , pour ce qui est de la rapidité d'impression ce n'est pas mon premier souci actuellement lorsque je répare un engrenage en nylon par exemple cela me prend plusieurs jours ,prise de moulage d'une partie encore en état ,séchage du moule fractionnement pour le démoulage ,inclusion d'ancrages dans la partie a refaire , coulée de la résine ,séchage, démoulage ébavurage ceci est très chronophage ,si la machine travaille a ma place c'est parfait même si cela dois durer 2ou 3 jours patrick

Bonjour à tous. À la base, on voulait juste choper une IDEX grand format d’occas… mais elle nous est passée sous le nez. Du coup, pas le choix : on a décidé de faire la nôtre. On voulait un truc : grand format (plateau 30x60, 40 cm en Z), en IDEX (pour doubler la prod ou faire du dual matos), basé sur Duet (plus de contrôle sur tout), et surtout pas trop encombrant (atelier déjà bien rempli), avec les moteurs hors de la chambre chaude. On est tombés sur le projet MuldEX, qui cochait pas mal de cases. C’est devenu notre base… qu’on a bien bidouillée depuis : https://github.com/3dprintingworld/MULDEX Où on en est ? Un an plus tard, la MUMU tourne, imprime en grand format, alors que certaines de ses propres pièces sont encore en PLA. Le châssis a été monté/démonté/remonté plusieurs fois. Le reste, c’est de l’optimisation au fil du temps : rails linéaires, nouveau bed, modifs mécaniques, etc. On a utilisé un petit code couleur pour s’y retrouver : rouge = premiers essais (PLA) blanc marbré = versions modifiées (PLA) ... (surtout rupture de PLA rouge ) noir = version finale (en ABS) Ce qu’on vise maintenant On bosse sur la fermeture de l’enceinte + isolation pour avoir une vraie chambre chauffante. But : pouvoir imprimer confortablement en ABS, ASA, et autres plaisir de la 3D (même si le full volume en PA6… faut pas rêver ). Et oui, pourquoi un si gros volume ? Et pourquoi deux têtes ? Parce que : En mode IDEX : duplication ou miroir → gain de temps énorme Dual extrusion : par exemple PETG + support soluble, ou deux matériaux avec fonctions différentes Et quand y’a besoin, on a un vrai gros volume dispo. Matos actuel Duet 2 WiFi + Duex5 10 moteurs au total (4Z, 2Y, 1X, 1U, 2 extrudeurs) Rails linéaires partout BLTouch Accéléro pour input shaping 2 plateaux chauffants silicone 230V (2x 30x30 cm) 2 SSR 40A Alim 24V 480W Actuellement : extrudeurs Sprite À venir : passage en Orbiter Éclairage LED dans la chambre (parce que oui, faut voir ce qu’on fait ) voili voilou, merci pour la lecture, on attend vos commentaires, vécu sur des projets équivalent et conseils pour bien finir notre "petite" MUMU.

désolé pour le retard de la réponse voila le lien https://makerworld.com/fr/models/1291774-giraffes?from=search#profileId-1322583 ma passion le jeu de plateau l'impression 3d voici mon dernier print mis en semi situation

Je n'ai pas eu le temps de poster à propos de plein de chose ici depuis longtemps... Il est temps de se rattraper un peu... D'abord, un autre chassis ST-1 prend forme : ST-1 SP, fait de fibre de carbone et d'aluminium... J'espérais le tester le week-end dernier, mais une livraison express n'arrivant pas à temps n'a pas aider, et cela sera donc pour une prochaine session sur piste... Samedi matin, j'étais à Montluçon pour un jour et demi de test avec les différents chassis ST-1 et des options en matière de pneus... Le premier jour, j'ai fait des test avec les pneus découpé par TontonOlive (du forum vintage-rc) : ils sont fait de mousses grise en shore aux alentours de 25, et s'il fonctionnent mieux que les autres production d'Olivier jusqu'ici, ce n'est toujours pas idéal... J'ai aussi essayé des Donuts 1/12 Contact RC racing tires d'un shore inconnu (à priori aux alentours de 35 - mais ils n'étaient plus dans leur emballage, et ce n'est pas moi qui les avait commandés, donc je n'ai pas la confirmation de leur shore). Ils fonctionnent plutôt bien, et il y a différentes options de shore chez Contact RC racing tires autant pour l'arrière que pour l'avant, et ils ont les bon diamètres à la fois pour les jantes et les bonnes épaisseurs, il faut juste réduire leur largeur. Je comptais aussi tester des traitements de pneus, mais cela n'a pas pu se produire, la deuxième livraison express n'ayant pas eu lieu... Mais c'est prévu malgré tout. La dernière partie des tests avec Eric et Sebastien, membres de club, focalisaient sur la comparaison des chassis avec des roues Kyosho. D'abord avec le chassis Epoxy/G10, avec un peu d'ouverture, un petit angle de chasse, et un brushless 21.5T en configuration Turismo/Wing : la voiture est neutre, facile à contrôler et il n'y a rien à changer. Pour le chassis Kydex en 3mm, avec un moteur brushed Kyosho 490 Le Mans 30T: le chassis était bien plus nerveux à cause de la flexibilité du chassis et la radio liée n'aidait pas le contrôle. Au final, Eric a mis l'un des ses RX pour voir s'il pouvait rendre la voiture plus facile à contrôler : et il s'avère qu'en réduisant l'ouverture à quasiment 0, avec un plus grand angle de chasse, la voiture est plus neutre et plus facile à contrôler. Et pour finir, un ajout d'un flap improvisé à l'arrière de la carrosserie 917K a encore amélioré les choses au point qu'Eric (qui conduit bien mieux que moi) pouvait quasiment passer partout sans relâcher sur la piste... Ces derniers test ont été fait le dimanche matin. Quand cela sera possible, je ferai des essais de traitements de pneus, mais cela nécessitera de me rendre à nouveau sur la piste... Et elle n'est pas à côté...

Nouvelle mise a jour de Zmod , V 1.5.0. avec plus de traduction en français. Toutes les infobulles des macros sont en français. Dommage que ce ne soit que pour Fluidd , mainsail ne prendre pas encore en charge le tooltip pour le tableau de commandes macros. Le développeur russe est très réactif. Hier, je lui ai fait part du manque de contrôle du ventilateur auxiliaire dans Mainsail. 4h plus tard, il me signale qu'une mise à jour était en ligne (directement depuis mainsail) pour corriger ce manque (V1.5.6). Dernière impression 4 couleurs avec Zmod.

J'en avais marre du bruit du ventilateur de l'alimentation. J'ai pensé à la remplacer par une autre alim que j'ai en stock et qui a un ventilateur régulé. Mais l'épaisseur du boîtier n'est pas la même (5cm au lieu de 3cm) il ne rentre donc à l'emplacement de l'autre. J'ai donc acheté ça.. Un petit module acheté 6€ sur Ali et qui fonctionne sur du 12/24V... Imprimer un petit boitier qui va bien. Plus aucun bruit au démarrage de l'imprimante. Que du bonheur. Le ventilo déclenche à 50°. Vérifié avec la sonde thermo du multimètre.