master.geo

Bonjour, J'utilise le slicer AnycubicSlicerNext, la dernière mise à jour d'Orca rendant ma kobra2 inutilisable (ne me demande pas pourquoi, je n'en ai aucune idée et j'en ai eu marre de chercher ...) Comme il s'agit du même "moule", la traduction est disponible en suivant cette procédure https://github.com/Guilouz/Traduction-FR-OrcaSlicer?tab=readme-ov-file . Il y a un fichier à renommer en Anycubicslicer.mo mais pour tout le reste, il n'y a rien à faire (à part faire une copie des anciens au cas où ...). Par rapport à la Bambulab, j'avais la même hésitation, mais je vais partir sur la S1. J'espère ne pas être déçu. J'utilise des Anycubic depuis pas mal d'année (j'ai actuellement une Photon Mono 4k et la kobra 2), et jusqu'à présent, je n'ai jamais été déçu, partant du principe que c'est des machines de moyennes gammes ... et donc je n'en attend pas plus. J'ai eu d'autres marques dans la même "gamme" et au final, les Anycubics sont celles qui ont tenues le plus longtemps. Je ne suis pas un pro du hack et de la bidouille, et j'ai une patience très limitée. Quand ce na marche pas , la déchetterie n'est pas loin ...

Ok, je comprends mieux. J'en suis 4 machines, et des plateaux de merde, j'ai aussi connu, mais à en arriver à faire cela jamais, j'ai toujours pu trouver un remplaçant. D'autant que tu perds un peu l'intérêt de la machine autonome !!! C'est sûr que des écarts aussi importants laissent perplexe ... Après, je suis peut être moins exigeant sur ce que je demande à la machine, et en qualité finale, par rapport à d'autre utilisateur. J'imprime majoritairement en 0.2 des pimps pour mes jeux de plateau ...

Desolé Minouz12 de ne pas avoir répondu plus tôt, mais oui j'avais le même décalage. Après, et par expérience, le fait d'habiter en ville n'est pas forcément un gage, il suffit que tu aies un gros consommateur proche, genre un hôpital, et tu peux avoir des soucis car tu n'es pas prioritaire sur le secteur ... Pour répondre à Lucuferus, perso j'avais des problèmes avant, et j'en ai après. J'ai tenté de déplacer ma machine sans l'onduleur qui est sur mon pc fixe, et ca a planté. A la différence que la machine a repris à l'endroit de l'arrêt !! mais sans décalage .

Perso, j'ai eu se type de décalage avant de mettre le PC et mon ancienne machine (sans carte SD) sur un onduleur. J'habite en fin de ligne et il y a régulièrement des chutes de tension, voire des coupures, mais le PC étant un portable, il continuait sa vie et la machine reprenait avec un décalage ...

Salut, je ne veux pas faire de promo pour un site en particulier, mais a priori cette machine rencontre des problèmes de stabiliter de tension qui peuvent être modifiés par cette amélioration https://www.amazon.fr/Biqu-TL-Smoother-complémentaire-élimination-limprimante/dp/B0719D5N2V/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1535198887&sr=8-1&keywords=tl+smoother&linkCode=ll1&tag=4527896-21&linkId=ffb663537a86df907ab0518841f121a0&language=fr_FR Peut être à chercher de ce côté ??

Perso je suis PE con, mais je ne comprends pas ta demande en fait. Qu'est ce que tu appelles faire le réglage de ton bed. Pour moi c'est faire le nivellement, le firmware intégré permet de le faire efficacement simplement. De toute façon à part mettre un auto-level, je ne vois pas ce que tu veux changer. Si c'est pour régler la température, tu investis dans Simplify3D (attention la V5 est annoncée donc je conseillerai de patienter un peu), ou tu prends un Cura à jour, et basta ... Pour commencer, je pense que se sera pas mal. Les Slicers, gratuit ou non, ont une fonction de commande de la machine via USB, donc pas de soucis avec ta connexion si j'ai bien suivi... Après, certains sont plus performant que d'autres. Si tu veux affiner certains paramètres, c'est de l'open source Arduino, donc si je m'abuse, avec Pronterface, voir directement avec Arduino tu peux attaquer le coeur de la bête. J'en suis à ma 4eme machine, et pour une charette à 170€ frais port inclus, à part le bruit, je n'ai pas grand chose à lui reprocher ...

Salut, Sauf erreur c est un problème de température de la buse. Soit ta thermistance est morte, soit elle est sortie de son logement, soit le fil est coupé, soit elle n est plus connectée à la carte mère... Ou ton logiciel est mal paramétré, mais cela me paraît être un problème physique.

Salut, le pla transparent est assez difficile à imprimer. Pour moi le problème vient de la température. 200° fait que ta matière "coule" entre chaque couche pendant les mouvements. Tu peux aussi tente d'augmenter la vitesse de déplacement entre chaque couche ... Après un coup de lime ou de cuter à maquette et cela part tout seul

Salut, J'ai déjà eu le problème et malheureusement tu peux en commander un autre, même tu arrives à le dévisser, le PLA ou l'ABS a carbonisé dedans et tu n'arriveras pas à tout nettoyer ... Bon courage

Salut, Pour quelqu'un qui se lance de l'impression 3D, et a priori sans connaissance, ne vises-tu pas un peu haut ??? Déjà l'impression 3D n'est pas une technique mais un ensemble de techniques qui sont assez différentes. Et pour chaque technique, il y a des machines différentes, avec des approches parfois éloignées. Après dans le texte de ta vidéo cette phrase m'interpelle "Le mouvement en trois dimensions de la pointe de la seringue dans tout le volume du gel dessine dans l'espace l'objet à construire. Toutes les formes ne conviennent donc pas. Un plan, par exemple, sera mieux réalisé avec la technique classique de la fabrication additive" Donc, avant de te lancer dans tes recherches, réfléchis bien à ce que tu veux faire ... Et une bonne imprimante avec du Flex ne serait elle pas suffisante ?

Super ton meuble !!!

C'est pour faire des objets de grandes tailles comme par exemple le corps d'un scanner 3D Ciclop. il n'y a aucun intérêt à avoir de la finesse (de mon point de vue) et tu peux gagner facilement 30 à 40 % de temps d'impression car il y a peut de complexité dans la forme générale . Mais comme le dit DBC3D, il faut une machine qui suive.

Salut, Tu as peut-être essayé, mais as-tu testé Z manuellement ? Je m'explique, tu mets ton Z en home, ensuite tu montes par tranche de 10 mm (tu le fais 5 ou 6 fois, mais vu ce que tu dis, tu n'auras pas besoin d'autant). En te chaque tranche tu mesures tes axes Z entre la base le chariot avec un pied à coulisse. S'il y a un problème de paramètrage de ta machine, tu le verras de suite. Par contre, si c'est un problème du Gcode, il faudra que tu passes paramètre par paramètre pour trouver le problème. J'ai eu une merde comme cela sur Y. ça venait d'une alimentation moteur un peut faible. Bon courage

C'est sûr que la qualité du fil peut jouer. Pour une 0.8, jamais essayé, donc je ne suis pas d'une grande aide ... mais peut-être qu'un contributeur du forum pourra t'aider Bonne continuation

Salut, J'utilise du régulièrement du PLA bois (3 mm) avec une buse 0.4 et je n'ai jamais eu de soucis. Après quelque soit le filament, je passe 15 cm du filament de nettoyage même si je ne change pas le fil. Attention, si tu le chauffes trop il fait comme du caramel, et même soucis si tu fais des pièces assez grosses en 100 ou 200 micron (la buse chauffe trop donc il faut baisser un peut). Perso je fais du 300 micron et cela rend très bien Bon courage

Salut, Perso j'utilise du dégrippant WD-40 ou de l'huile mécanique fine ... simple efficace et pas cher. Seul problème, si tu ne veux pas en mettre partout notamment avec le WD-40, il faut en mettre dans un récipient et l'appliquer avec un petit pinceau Pas la peine d'en mettre des tonnes . Bonne continuation

En espérant que ces mines d'informations que sont le site et le forum, durent encore longtemps Oh grand manitou de l'impression 3D, fasse que j'ai un petit quelques choses (Pour info, je prends l'imp3D, la mienne a eu une petite problème ... avec de l'eau )

Salut, J’utilise RepetierHost 2.0.1 et le Slic3r. J'ai DL ton objet et je l'ai tranché avec les supports en 0.2, il passe très bien. Ca doit venir d'un problème de paramétrage. Après, pour avoir essayé, imprimer une sphère peut s'avérer une entreprise ... compliquée ... Mais avec de la patience et du temps, on arrive à quelque chose de bien Je m'interroge sur la température à 200°, cela est peut-être un peu chaud pour ce type de pièce, surtout si tu dépasses les 40% de remplissage. Par contre, à l'ouverture du fichier, il y a des anomalies qui ressortent ... Tes problèmes viennent de PE de là ...

Le ventilo de refroidissement ne tourne pas forcément, cela dépend de ta pièce. et du paramétrage. Je vois sur ta photo que la pièce n'adhère pas top au plateau sur la gauche, debut de warping, soit tu montes ta température, soit tu mets de la colle (perso j'utilise de la bombe Dimafix, c'est super efficace ). Vu la masse de matière que tu envoies, il faut que ton extruder soit paramétré nickel et que le fil n'ait pas trop de différence de diamètre ... Autre chose, as tu nettoyé ta buse pour éviter les bouchons ? surtout si tu imprimes bcp et que tu as fait bcp d'essai ...

Salut, Pour moi c'est un problème de température à la fois de plateau et de buse mais également de hauteur de la buse vis à vis de ta pièce. Perso pour l'ABS le plateau est à minimum 110 (la canicule facilitant la monter en température :D) et je suis en 0.3 avec ma buse en 0.4 Tu ne dois pas avoir de boitier sur ton imprimante, ce qui t'oblige à monter ta température d'extrusion, et ton plateau n'est pas assez chaud. Donc quand la second couche arrive, la 1ere est trop froide est donc pb d'adhésion. Ensuite, avec ta vitesse trop lente, sur les zones de courbure, ta buse reste trop longtemps et donc elle crame ce qu'il y a en dessous ... D'autant qu'elle est très près avec du 0.15. Enfin, avec de l'ABS noir, il y a souvent des problèmes de température à cause des pigments. Je ne vois pas à quoi peut servir la pièce, mais du 65% de infill et 13 couches externes, ne risques tu pas aussi d'avoir un sacré effet warping au final ? Pour moi du 0.15 avec une buse de 0.4 en ABS noir, c'est trop demandé à la machine. Si c'était pour moi, je la ferais en 0.3 et je passerais un coup d'acétone au pinceau dessus pour la lisser. Bon courage

Salut, Je suis du même avis que les autres, je partirais sur une buse bouchée. Quand tu forces à la main, tu crées une telle pression que cela fait forcément sortir quelque chose. Perso, toutes les 10 impressions avec une même bobine (surtout s'il y a eu bcp de petites impressions), je passe 10 à 15 cm de fil de nettoyage, ainsi qu'entre chaque changement de fil, même de même type.

Salut Vincent, Pour l'écrasement Slayer-fr à raison, ton offset n'est pas réglé correctement. Par contre, le warping me pose plus de question . Pour moi, ton plateau est trop chaud pour du PLA et 205 cela me parait haut également ... (Éventuellement pour une première couche.) Le problème vient que ton imprimante n'a pas de caisse et s'il fait un peu froid dans la pièce ou qu'il y a des courants d'air c'est ce qui arrive ... notamment si ta première couche n'adhère pas. Dans ton premier post tu mets que tu es à 0.4 du plateau ... perso en imprimant en 0.3 je suis à 0.15 (j'utilise une cale de mécano pour le réglage) et j'ai une première couche à 0.4 ... Je suis dans le secteur de Mâcon, je peux peut-être d'aider avec mes quelques connaissances liées à beaucoup de problème ...

Salut, Au début du sujet tu disait que tu imprimais à 60 % d'où mon interrogation. Les deux objets ont été imprimés en même temps, et le deux objet sont que j'ai mis sont imprimés complètement (le cube de calibrage fait 20*20*20). Petite pércision, c'est du PLA et des couches en 0.3.

Salut, Est ce que tu imprimes à 100% ou es tu toujours à 60 %. Essaies à 100%, Sinon pour moi deux solutions : - soit ton fil n'est pas top et/ou ne fait pas le diamètre indiquer au trancheur (le plus probable) avec un pied à coulisse il faut voir si ton fil fait bien 1.75 ou 2.85 ou 3 en le mesurant à plusieurs endroits de la bobine Après tu fais une moyenne et tu ajustes (par exemple, à un moment j'ai eu du 2.85 mais je l'avais rentré à 2.90 pour compenser, ce n'est pas génial mais ce peut aider). Il faut aussi vérifier dans Slic3r que les paramètres sont bons (fil, diamètre de buse ...) - soit ton moteur peine et là il faut légèrement augmenter la tension du micro-contrôleur (il faut un voltmetre, il doit être autour de 0.80 par défaut, tu peux essayer à 0.86 par exemple. Pas Au dessus de 0.90 sinon le micro-controleur risque de chauffer et s'arrêter ...) Voici le résultat que j'ai avec des objets similaires (je viens de les imprimer simultanément).

Salut, J'ajouterai que 90° même avec DIMAFIX pour de l'ABS c'est un peu léger, si tu peux montes à 100° voir 110° sur ton plateau en écrasant un peu plus la première couche (réglage distance buse / plateau). De plus, sauf si ta boite a vraiment besoin d'être en ABS (humidité, ...) , je serais toi je partirais sur du PLA ... ++