herve06

Un article de Hackaday qui pointe quelques extrudeurs récents: https://hackaday.com/2020/11/05/a-featherweight-direct-drive-extruder-in-a-class-of-its-own/ L'accent semble porté sur la réduction de poids.

Je crois que le BMG me semble trop simple, après toutes les formes tortueuses d'extrudeurs que j'ai vues... TriangleLab fait des clones de BMG bien moins chers et j'ai l'impression que, généralement, on peut leur faire confiance.

Au passage, j'ai publié ma "cale" de montage du 3DTouch ici: https://www.thingiverse.com/thing:4625259

Hello! Alors, j'ai entrepris d'upgrader mon Wade en 2.0. J'espérais le faire sans acheter de nouveau matériel. Ça veut dire garder mon entraînement Herringbone. Bilan: - j'ai du repercer les fix du moteur, sinon il n'était pas assez proche et l'entraînement avait du jeu. - la herringbone est trop large, et touche le flange, que j'ai du couper de ce côté. - mon moteur est trop profond, et "pousse" le ventilateur, contraignant le placement du airduct restant (vu que de l'autre côté j'ai coupé le support) - à part ça, j'apprécie le gain de place ! - Et le placement du 3Dtouch est top ! Pour la suite, j'hésite entre acheter de quoi faire "proprement" cet extrudeur (courroie, et éventuellement plus petit moteur), ou investir plus et passer sur un extrudeur plus moderne, mais qu'est-ce que ça va apporter concrètement ? Je me pose la question sur un autre thread, ici:

Bump. Personne pour me conseiller ?

Ow, désolé @romain33120 et @Pederli, je n'ai reçu aucune notif, je croyais n'avoir pas de réponse J'ai reçu mes hotends, mais j'ai mis du temps avant de m'y atteler; entre temps j'ai eu d'autres occupations très chronophages! J'avais un carton avec quelques pièces d'extrudeur Wade en 1.75mm, je me suis donc directement monté une tête en 1.75mm (un peu en mode Frankenstein, mais ça marche). Les changements que j'ai fait côté Marlin: -#define TEMP_SENSOR_0 1 +#define TEMP_SENSOR_0 5 // parce que la sonde de température n'est plus la même -#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 4000, 682 } +#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 4000, 852 } // parce que j'ai changé d'entraînement, il a fallu recalibrer Sous Cura, je suis en volumétrique, donc je lui ai ajouté un "M200 D1.75" au démarrage. ...et ça suffit. Donc, si vous vous contentez de changer de hotend, le M200 suffit.

Hello, Je me demande ce qui se fait de beau comme extrudeur, pour remplacer mon Wade ? J'ai une Prusa Rework, donc les évolutions Wade sont ce qu'il y a de plus facile. Mais depuis 2016, il y a probablement eu du progrès côté extrudeurs, non ? J'ai vu: adaptation de Bondtech BMG - https://www.thingiverse.com/thing:4600042 un superbe Toronado - https://www.thingiverse.com/thing:1246951 le PitStop qui semble sympa - https://www.thingiverse.com/thing:4606975 / https://mihaidesigns.com/pitstop Je n'ai pas trouvé de retour d'expérience ici sur les deux derniers. Vous avez un avis ? D'autres idées / conseils ?

Ça m'intéresse ça, comme commentaire ! J'ai du mal à comprendre ce qui fait la différence concrètement entre ma vieille Prusa Rework et une imprimante neuve que j'achèterais aujourd'hui, pourquoi passer sur un contrôleur 32 bits, ou ce genre de chose... la nouvelle génération d'imprimantes dont tu parles est plus précise / plus économe en énergie / plus fiable / plus rapide / plus silencieuse / moins chère ... ? Tu penses que ce type de machine va rapidement remplacer les "ancienne générations" ? (j'ai l'impression que tout ça est déjà dispo en upgrade depuis longtemps, mais cher ! )

Ben oui... sur ma Fiat-Tata j'ai changé les jantes, reprogrammé la gestion moteur, changé les supports de vitres électriques qui étaient trop fragiles... et j'en suis content La remarque est pertinente: je pense que les imprimeurs 3D de la première heure, et les passionnés, aiment bidouiller leur machine. Mais il va y avoir de plus en plus de monde qui veut juste que ça marche au sortir de la boîte. Par contre je ne sais pas si dans ces tarifs c'est faisable, pour le moment. Je veux dire: oui, on va avoir une imprimante qui fonctionne, mais qui pourrait faire mieux, et on va forcément vouloir bidouiller assez vite ! non ?

Merci pour cette explication!! Je me demandais pourquoi on voyait souvent des miroirs, si il y avait un intérêt pratique ou si c'était juste esthétique!

Hello! J'ai "cassé" la hotend de ma Prusa Rework: buse bouchée, l'extrudeur a forcé, et la buse+corps de chauffe est sortie du radiateur... filament trop lâche, ou fragile, je ne sais pas Toujours est-il qu'après nettoyage du plastique, le filetage a du jeu, et la tête re-pop dès que ça force. De plus, ma buse est toujours bouchée, et pas standard visiblement. Voici à quoi ça ressemble, en photo jointe. Du coup, j'ai commandé une hotend V6 TriangleLab, en 1.75mm, et un clone 3mm pour tenter d'écouler mon fil 3mm restant et imprimer quelques pièces pour me faire une tête "propre" pour le 1.75mm à terme. J'espère juste que la livraison ne va pas attendre le déconfinement Voyez-vous des points auxquels faire attention pour passer en 1.75mm ? j'ai l'impression qu'en config volumétrique j'ai juste à faire un M200 D3.00 ou M200 D1.75 pour prendre en compte le changement de hotend ?

Je ne sais pas ce qui change physiquement entre le BLTouch et le 3DTouch, mais le setup de Marlin n'est pas le même. BLTouch, c'est quasi automatique via le `#define BLTOUCH`. 3DTouch se comporte comme un bras palpeur à servo. La config n'est pas la même. https://www.geeetech.com/wiki/index.php/3DTouch_Auto_Leveling_Sensor

Je découvre ce que fait ce gars (celui de la version originale)! Il a aussi fait un DB25 amélioré pour la tête, qu'on peut voir ici : ...et plus en détail ici (relayé sur un article Hackaday aujourd'hui):

Ça peut être dû à une première couche trop "écrasée" aussi.

Ça ressemble à une erreur système / windows. Le chemin dans lequel se trouve Marlin est probablement trop long. J'ai cru lire que le chemin max sous windows est de l'ordre de 260 caractères. Je viens de regarder les chemins dans le code de Marlin: en 1.1.x on était à 79 caractères, contre 126 en 2.0.x. Teste en déplaçant le code plus haut dans ton arborescence (genre, tu le déplaces dans un "C:\marlin"), et ça devrait compiler.

D'après la doc on peut l'installer avec Arduino IDE 1.8.8 ou plus récent, à condition d'avoir une carte compatible (AVR, Due, Teensy++ 2.0). Pour ma part, je croyais que la 2.0 n'était plus compatible avec les cartes 8 bits, mais visiblement je me suis trompé. il va falloir la tenter sur ma RAMPS

Hello la communauté! Je tiens là un bel échec d'impression. Les parties horizontales s'impriment correctement, mais pour la partie quasi-verticale, sensée être identique aux barres horizontales... c'est la cata ! Une tour de plastique fondu difforme. Je n'ai pas de ventilation pour rafraîchir mon PLA en sortie de buse; pensez-vous que ça résoudrait ce problème ? Y a-t-il d'autres problèmes typiques de ce genre de problème d'impression ?

Merci pour le pointeur ! J'ai essayé avec le T0, pareil Dommage, tu m'avais donné ben espoir @juanpa Mais je crois que c'est un bug Marlin 2, et avec ma simple RAMPS je suis bloqué en Marlin 1. Par contre, en faisant des essais, j'ai trouvé l'erreur, complètement de ma faute: l'offset probe X n'était pas dans le bon sens En plus c'est écrit en commentaire du config.h: `X offset: -left +right [of the nozzle]`. La sonde est 25mm à gauche de la buse, et j'avais mis un offset positif... Merci beaucoup pour ton support @juanpa !

J'aime beaucoup !

Chouette, une réponse! Oui oui, j'ai bien démarré à partir du home.

Hello, J'ai une Prusa Rework en Marlin, sur laquelle j'ai installé un 3DTouch en UBL. La sonde est alignée en Y, décalée de 25mm en X (`X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 25` et `Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0`). La calibration se passe bien comme dans cette doc: http://marlinfw.org/docs/gcode/G029-ubl.html `G29 P1` "scanne" le bed, en passant bien au bord (`MIN_PROBE_EDGE 0`) un coup de `G29 P3` pour calculer la ligne inateignable en Y `G26` m'imprime un mesh sur toute la surface du plateau. Par contre, quand je veux faire une calibration rapide (`G29 J`), la tête part super loin en X, sort du plateau et fait patiner la courroie pour le premier point... Sauriez-vous ce que je dois ajuster ? Où ça se règle ?

Je viens de tomber sur un scanner alternatif, à base de pièces de récup'. Le résultat n'est pas aussi pro, et ça semble plus compliqué d'utilisation, mais déjà chouette. https://www.instructables.com/id/LadyBug-a-Motorized-Microscope-and-3D-Scanner-for-/

Wow, les résultats sont splendides ! Niveau tarifs, c'est annoncé:

Ah, ça m'est arrivé ce week-end aussi, pour la première fois. J'ai démonté la hotend, il y avait une boule de filament coincée en entrée.

Pour ma part, j'utilise "IP Webcam" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pas.webcam) sur un vieux smartphone. Les avantages: recyclage d'un vieux smartphone wifi local flux vidéo standard, juste une URL à poser dans le browser s'intègre très bien dans Octoprint Les inconvénients: le téléphone chauffe après quelques heures le téléphone bug, et l'image se met à vibrer ...mais c'est peut-être le téléphone en question qui est buggé sur ces points-là.