Bakatora

En fait avant la première impression, il faut chauffer la buse à genre 200° et dans les menus de l'imprimante, faire extruder par 10mm jusqu'à que tu voies le filament sortir de la buse. Tu attends que ça s'arrête et tu peux lancer ton impression. En fin d'impression, bien attendre que la buse soit refroidie (perso j'attends qu'elle soit sous les 50 mais plus haut ça doit le faire) avant d'éteindre sinon le ventilateur sur le radiateur s'arrête et la température peut monter et faire fondre ton tube bowden. Pas besoin de sortir le filament après une impression.

Perso je mets la bobine sur son support et je ne m'en préoccupe plus sauf pour mettre une nouvelle.

Quand j'ai commencé je me demandais comment changer une sonde de température et/ou la cartouche de chauffe : ces 'couillons' utilisent des fils rouges pour le + et -. Du coup je n'osais pas demander et je suis resté bloqué quelques jours xD C'était moi le couillon en fait, ça n'a pas d'importance la plupart du temps. Toi tu oses demander. C'est cool je trouve. En regardant des vidéos tu glannes des informations pour plus tard. Je te recommande les vidéos sur youtube comme celles d'egalistel, heliox, le gueroloco, tommy desrochers, etc, sans forcément chercher une information précise. C'est très formateur !

Les plaques de verre de base ont une sorte de film collé dessus (bultak machin). Les plaques de type ultrabase ont une sorte de couche avec des mini alvéoles si je ne me trompe pas (jamais regardé de près la mienne). Sur les premières tu dois souvent utiliser une spatule pour décoller tes impressions. Sur l'ultrabase tu attends que ça refroisse et ça se décolle presque tout seul.

La reponse est dans le titre de ton post. Ou alors je n'ai pas compris ta question.

De ce que j'ai pu lire le PLA peut rester à l'air libre plusieurs mois sans problème, sauf si tu habites en zone tropicale. Le petg prend l'humidité plus vite mais si tu débutes dans l'impression il vaut mieux faire ses armes avec la PLA. Après si tu veux tenter le petg et abs c'est ton droit

Yep. Le profil Cura pour Ender 3 c'est top pour une U30 ! J'utilise ceux là : https://github.com/Vanethrane/Cura-Profiles?files=1

Ah un confrère débutant sur AKLP !

Ah xD Bah autant que ça serve à quelqu'un. J'ai tellement de matos de modélisme neuf qui est dépassé ou HS avec le temps (lipo) car je ne l'ai pas vendu ou donné. J'essaie d'y penser maintenant.

Pourquoi ?

Comme dit le titre, je donne une carte trigorilla (mega2650) + alimentation s-300-12 (300W, 12V, 25A) Ça provient de mon anycubic kossel linear plus qui est en train de se faire opérer pour passer en 32bits/24V. Tous les drivers sont d'origine et fournis (5* 4988) Remise en main propre sur Lyon.

Impressionnant!

As-tu essayé meshmixer ?

As-tu essayé https://lithophanemaker.com/? Je vois plein de personnes montrer des impressions dont le gcode est généré par ce site.

Ça se ressemble vachement en tout cas xD Je n'ai pas mesuré mais les deux cartes ont les mêmes dimensions il me semble. Je trouve la skr 1.3 plus facile à utiliser que la mks sgen_l (elle a aussi une plus grande base d'utilisateurs). Ils ont un pdf sur leur github qui explique quelques modifications dans la config de marlin pour le déclenchement automatique des ventilateurs de la buse et d'un boîtier par exemple ce que je n'ai pas trouvé facilement pour la mks. Y'a la skr 1.4 (nommée turbo) qui vient de sortir. C'est une skr 1.3 plus rapide (je suppose avec lpc1769 au lieu de 1768 pour la 1.3).

PS: si tu choisis des drivers avec mention UART dans le nom sur le site (exemple TMC2209 UART) il suffira de les brancher sur ta carte SGEN/L et mettre 3 jumpers (idem sur une SKR 1.x d'ailleurs). Tu as des soudures à faire que si tu prends des drivers dits 'standalone'.

La SGEN_L est effectivement une version light de la SGEN (toutes 2 32 bits). Toutes deux sont sans drivers (c'est la SBASE qui en a déjà, soudées). Les grosses différences sont à mon avis : - Pas de prise ethernet sur la SGEN_L - LPC1768 pour la SGEN_L (100Mhz) et LPC1769 pour la SGEN (120Mhz). J'ai perdu une demi journée ce matin à essayer de compiler marlin sur ma SGEN_L en pensant qu'elle était avec LPC1769 -_-

Tu as regardé s'il y a eu un court jus ? Genre un composant fondu.

J'ai vu ça mais je viens quand même de commander une 1.3. Elle est assez 'mature' on va dire (et pas envie d'attendre 5 semaines avant de recevoir une skr 1.4 avec le boxon lors des fêtes).

Ce serait pas le paramètre de raccord? Je ne connais pas en français mais dans cura anglais c'est 'seam'. Faut jouer là dedans.

En version de base, et sans tenir compte de la ventilation, la LK4 pro est aussi silencieuse comparée à la LK1.

Hello. Utilises-tu le repository Marlin ou celui de BTT? Même si tu utilises le repo officiel jette un coup d'oeil à la documentation fournie par BTT (le pdf): https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3 Et regarde comment sont leur fichiers ici: https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/tree/master/firmware/Marlin-bugfix-2.0.x/Marlin

Effectivement j'ai considéré l'achat d'une mk3s de Prusa au début. Mais honnêtement si j'avais une machine à 2000€ qui marche en plug en play, elle finira au placard très vite. J'aime bricoler et depuis que j'ai acheté mon U30 j'ai dépensé plus de 1000€ en tenant compte des deux anycubic kossel et plein de rails (à trois sous) lineaires pour tester.

T'as essayé de changer le moteur de l'extrudeur avec celui d'un des axes ?

T'as fait combien de tests ? Je m'explique : je faisais des tests au début et j'éteignais la machine directement. Du coup le radiateur au dessus du bloc de chauffe n'était pas refroidi et la chaleur remontait et faisait fondre le tube bowden. Ca finissait par bloquer partiellement l'entrée du filament. Il faut, à mon avis, laisser la buse refroidir avant d'éteindre une machine (on peut le faire dès qu'elle descend en dessous d'une certaine température je suppose mais je préfère laisser tourner la ventilation quelques minutes). Du coup ça marche encore si tu essaies juste une extrusion ? Ou c'est systématique ton souci maintenant.