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Doc Oliv

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  1. Doc Oliv
    sur mon mac c'est #define BAUDRATE 250000 pour la carte melzi et ca marche avec les firmwares repetier et marlin.
  2. Doc Oliv
    Bon j'ai trouvé le bon schéma : c'est celui de page 4. C'est SUPER tout marche !!!
  3. Doc Oliv
    Salut a tous ... Quelqu'un peut il me dire quel est le bon schéma de câblage et dans quel sens par rapport aux bornes? parmi tous pour convertir un lcd de ramps vers un lcd de melzi car j'ai essayé tous les dessins fournis dans ce tuto mais aucun n'a marché pour moi. Merci.
  4. Doc Oliv
    J'ai trouvé le problème du demarrage sur la carte sd: il faut que mon fichier s'appel " init.g ". ( repetier firmware ) La séquence démarre correctement: Chauffe , auto level ... mais au moment de commencer l'impression le plateau se baisse de deux 20mm.
  5. Doc Oliv
    Maintenant j'ai un nouveau problème: Je n'arrive pas a lancer une impression depuis la carte sd. J'ai mis un gcode de demmarrage pourtant mais je ne sais pas si c'est le bon et je ne sais si il faut un .G ou.gcode apres le nom que j'ai mis:"core" ...
  6. Doc Oliv
    Enfin ca marche... Je suis en train d'imprimer ma première pièce: Le support de la buse qui pour l'instant tient avec du fils de fer. Configuration: MATTERCONTROL sur MAC , ABS, Buse 1 mm et hauteur de couche de 0,4 !!! Bon OK je triche : j'avance comme un escargot à 30 pour l'infil et a 20 pour les perimetres. Ho mince je viens d'explosé une poulie mais bon pour l'instant ça tourne quand même... C'est étrange le coté droit par de travers... Maintenant plus de fil sur la bobine... Je prépare un bout de filament , j'espère que je vais pouvoir changer avec la pause... Ouf ça a marché: pause , Z + 10 , coupé le bout resté collé avec la piece avant qu'il refroidisse , tiré le filament a la main , remis l'autre dans l'extrudeur , avance de trois fois 1cm , Z -10 et marche. Ca mérite une photo!!!
  7. Doc Oliv
    Bon, j'ai enfin réussi a lancer une impression mais la buse est a 5mm de hauteur de la plaque de verre et mon lit a perdu1 quart de surface utile. J'ai essayer tout les host possible avec mon vieux macbook air et y'a que MATTERCONTROL qui fait bouger ma machine. Plus je lis des tutos pour régler mes Z , X & Y plus ca foire... J'ai pourtant réussi à réglé mes steps /mm ( qu'il faut multiplier par 2 sur une coreXY )... J'y suis presque...
  8. Doc Oliv
    Ca y est j'ai casé ma disco et j'en ai fait une corexy ... Je l'ai appelée "Doc Olive CoreXY". J'ai tout utilisé de la discovery 200 ( carte melzi , moteurs ,roulrments ,tiges filetées , tiges en acier, etc...) Je n'ai acheté que de la courroie , des tubes carrés alu , un lit 200x300 , plein de filament (beaucoup de ratés )et quelques vis... j'ai même fabriqué mes poulie avec des billes d'airsoft. J'en ai bavé avec le firmware et pourtant j'ai pris le plus simple (repetier configuration tool); J'ai pas mis d'écran...( peut être qu'il m'en faudra un? ) Tout marche impecable avec repetier host en usb sur mac ... Mais comment fait on pour imprimer un truc? (j'y comprend rien quand j'importe un stl ou un gcode le repetier plante.) Est ce que la carte sd me permettra d'imprimer? (est ce que cura et pronterface fonctionneront sans planter ?). Bon , j'ai de l'espoir , j'ai bien réussi a faire une corexy avec une melzi et un plateau chauffant qui marche.
  9. Doc Oliv
    Depuis le début j'ai compris que si on veux un minimum de précision il fut un plateau qui ne fait trembler la pièce que quand il ne peut pas faire autrement. J'ai trouvé ça :http://www.thingiverse.com/thing:1096202 J'AI TROUVÉ LE TRUC SYMPAT Par ce que pas du modif de firmware de la disco et en plus ; à part les parties imprimées tout le reste est sur la disco d'origine ... Si j'ai tout bien compris : il me faudra en plus des tubes en alu , 5 ou 6 roulements et deux courroies . Je viens de commencer a la construire . J'ai achetté des carré d'aluminium de 2 mm au dessous par rapport aux plans d'origine.(pas grave avec sketchup 2 mm de décalage en moins sur les emboitements d'origine). (pas donné 27 euros le machin de 2,5 m chez Merlin Pimpin.). HONTE à moi mais je vais canibaliserr ma Disco en CORE XY Depotcube. En suivi : mes premières modifs avec sketchup. pour tube carré alu de 20 mm interieur
  10. Doc Oliv
    http://www.thingiverse.com/thing:1096202 EST ce que tu as vu ce truc? Y' a plein d'astuces pour réduire le cout et le nombre de pièces Moi je vais m'y coller pour recycler ma discovery 200
  11. Doc Oliv
    Un conseil quand meme verifie que t'as bien des supports en acier comme dans la geeetech a moin de 200 euros . C'est pas obligatoirement la plus chere la meilleur voici le lien pour la miene: http://www.ebay.fr/itm/231911254318?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  12. Doc Oliv
    DESOLÉ MAIS voici mon opinion: Je pense que que c'est pareil pour toutes les imprimantes: Le truc numéro un c'est l'accroche de la pièce sur le plateau. Le deuxième c' est la fusion correcte des couches entre elles. Et le troisième c'est la précision Pour l'ABS: La Geetech prusa 13 mk8 a tout ce qu'il manque a la Discovery: Plateau chauffant et écran de contrôle pour changer des paramètres en cours d'impression ( vitesses ,flux , températures... , et en plus l'acrylic avec toutes les pièces de forces en acier est super stable et ne tremble pas ( faut la fixer solidement sur un marbre avec un sert joint a l'arrière ça suffit ) malgré sa petite buse en 0.3 contre 0.4 pour Dago elle permet d'imprimer en 0.2 beaucoup plus vite que la Dago surtout grâce au fait qu'elle fonctionne très bien avec le logiciel Sclic3r à 300% de coeff d'accélération alors que pour l'instant personne n'a réussi a le faire fonctionné correctement avec la Dago ou alors il il le cache. (si quelqu'un y est arrivé qu'il donne ses paramètres pour l'ABS... vite...) Pour le PLA: Avec Cura et du PLA la Dago est la championne mais faut aussi la blinder avec des renforts si on veut pas des escaliers sur les bords et sur ce site on trouve tous les trucs . Faut aussi rajouter un plateau chauffant et ça fait la Dago deux fois plus chère que la Geeetech. Par contre et la faut dire y'a pas photo la Dago est la championne pour les démarrages d'impression pas foiré grâce a son système d'auto nivellement du plateau.(si t'as la geeetech tu va devoir trouver une martingale ou bien rajouter pas mal d'euros euros et si t'as pas de bol faudra même reprogrammer ton firmware) Moralité : T' IMPRIMES T' IMPRIMES PAS TU VIS QUAND MÊME
  13. Doc Oliv
    Il fraudât peut être que je modifie l'article en Depotcube Discovery 200 ou DISCO DEPOTCUBE?
  14. Doc Oliv
    Depuis le début j'ai compris que si on veux un minimum de précision il fut un plateau qui ne fait trembler la pièce que quand il ne peut pas faire autrement. J'ai trouvé ça :http://www.thingiverse.com/thing:1096202 J'AI TROUVÉ LE TRUC SYMPAT Surtout par ce que je suis nul en programmation et qu'il me fallait trouver un truc modifiable. Par ce que pas du modif de firmware par rapport a la disco et en plus ; à part les imprimables disco tout le reste est sur mesure sur la disco d'origine ... Si j'ai tout bien compris : il me faudra en plus des tubes en alu , 5 ou 6 roulements et deux courroies . Je viens de commencer a la construire avec ma prusa geeetech acrylic à moins de deux cents balles, en premier: je n'étais pas trop chaud pour ta modif par ce que il fallait tordre les courroies ... en deuxième: Je sais que je suis surement con mai je n'ai pas trouvé le moyen de modifier mon marlin. en troisième: j'ai récupéré des carré d'aluminium de 2 mm au dessous par rapport aux plans d'origine.(pas grave avec sketchup 2 mm de décalage en moins sur les emboitements d'origine). (pas donné 27 euros le machin de 2,5 m et de 2cm au milieux chez Merlin Pimpin.). Donc: je vais tester le truc en cannibalisant ma disco... HONTE à moi mais je vais essayer de transformer ma Disco en Depotcube... En suivi : ma première modif faite avec sketchup. Le premier truc a emboiter en 20 par 20 mm au lieu de 22 par 22 mm sur le fichier d'origine.Bottom_Corner_A 2O mm.stl
  15. Doc Oliv

    VULCANIMBUS

    Doc Oliv en réponse au topic de Nimbus2815 dans RepRap

    J'AI DEPUIS LE DEBUT SUIVIS TON TRUC MAIS .... Depuis le début j'ai compris que si on veux un minimum de précision il fut un plateau qui ne fait trembler la pièce que quand il ne peut pas faire autrement. J'ai trouvé ça :http://www.thingiverse.com/thing:1096202 J'AI TROUVÉ LE TRUC SYMPAT Surtout par ce que je suis nul en programmation et qu'il me fallait trouver un truc modifiable. Par ce que pas du modif de firmware par rapport a la disco et en plus ; à part les imprimables disco tout le reste est sur mesure sur la disco d'origine ... Si j'ai tout bien compris : il me faudra en plus des tubes en alu , 5 ou 6 roulements et deux courroies . Je viens de commencer a la construire avec ma prusa geeetech acrylic à moins de deux cents balles, en premier: je n'étais pas trop chaud pour ta modif par ce que il fallait tordre les courroies ... en deuxième: Je sais que je suis surement con mai je n'ai pas trouvé le moyen de modifier mon marlin. en troisième: j'ai récupéré des carré d'aluminium de 2 mm au dessous par rapport aux plans d'origine.(pas grave avec sketchup 2 mm de décalage en moins sur les emboitements d'origine). (pas donné 27 euros le machin de 2,5 m et de 2cm au milieux chez Merlin Pimpin.). Donc: je vais tester le truc en cannibalisant ma disco... HONTE à moi mais je vais essayer de transformer ma Disco en Depotcube... En suivi : ma première modif faite avec sketchup.
  16. Doc Oliv
    Hier soir j'était mort de rire : J'ai bidouillé pendant 15 jours sur mon MacBook avec Sclic3r , Cura by Dagoma puis CuraV15 et V20 en essayant tout les paramètres possibles sans grand succès pour imprimer correctement mon ABS blanc acheté cette été dans une boutique à Marseille. J'ai quand même fais des pièces avec Slic et Cura V15 et V20 qui sont utilisables. Mais l'état de surfage laissait soyuvent a désirer. Je n'ai pas réussi a trouver la balance entre le flu la vitesse et le flow alors qu'avec ma Prusa chinoise ( à 197€ 5tout frais de port et de douanes compris... livrée a la maison en moin de 15 jours...Montage 5 jours contre 2 pour la Dico....) que ce soit Sclic3r ou Cura ça roulait tout seul. Je sais: la Dago est faite pour le PLA et pas pour l'ABS! Mais je suis têtu ... Puis je me suis aperçu que Dagoma avais fait un nouveau Cura pour discoeasy 200 que j'avais téléchargé la semaine dernière mais pas essayé : par ce que pas vu que le nom avait changé! Et bien ça y est le logiciel est super simple et vraiment adapté a ma disco 200 avec son plateau chauffant indépendant. et un ventilo qui ne refroidi que les ailettes de la buse et le support en PLA donc pas la pièce. Mon seulement le start code de démarrage et plus sympa mais en plus... ... mon Abs blanc avec réglage autre PLA , temperature 235 en renforcé et fin ne fait plus de filoches ni de bulles ni de surcouches ni autres boursouflures horibles... ...juste modifier le gcode pour baisser un peut la température sur les parties les plus fines surtout à la fin en hauteur. Merci DAGOMA d'avoir mis au point le Cura.
  17. Doc Oliv
    Une autre méthode : Moi je rajoute des pattes de soutien sur les grand déports et des surfaces de contact avec sketchup... un rectangle ou un cercle au sol et extrusion a 1 ou 2 mm ça suffit. Mais le TOP c'est le plateau chauffant.
  18. Doc Oliv
    Un petit truc pour éviter que la machine tremble dans tout les sens aussi : Avec slic3r ,ça sert a amortir les fins de courses de déplacements du plateau. 300 c'est bien et la dago ne vibre plus. J'ai trouvé ce truc en regardant les tutos pour la prusa et je l'ai appliqué sur la dago et depuis j'ai des impressions nickel.
  19. Doc Oliv
    Pour la section au pif du rab de fils d'une vielle comande de chaudiere a fuel. Pour le thermostat un cache de thingivers vissé par derrière sur une plaque dessinée maison avec sketchup & idem pour le support de l'alimentation verticale. J'ai perdu le fichier repairé du demi support mais les cotes sont bonnes. mais sinon si ça peut aider voici les fichiers stl. support 12V plaque (repaired).stl support 12V renfort face.stl support 12V disco.stl W1209_case_base.stl W1209_case_cover.stl W1209_case_pin.stl
  20. Doc Oliv
    C'est cool. J'ai pas encore fait, les patines. C'est une bonne idée que je retiens pour quand j'aurai terminé mes modifs. J'ai encore plein de trucs a revoir mais pour l'instant je vais recommencer à refaire des pièces pour mes tableaux 3D. Je veux profiter de la Dago avec son tout nouveau plateau chauffant.
  21. Doc Oliv
    Pour un effet marbre brillant ( plaque plane uniquement ) peindre la plaque de verre avec du ju d'abs de couleure diferente du filament en faisant des gros paté a la spatule on peux aussi arracher des bout et recombler avec une autre couleur. Puis imprimer tout doucement en ecrasant bien la premiere couche . J'ai trouvé ça sans faire exprès.
  22. Doc Oliv
    Ma Dago elle très marche bien ... depuis que j'ai acheté une Prusa acrylic ( Dix fois plus solide avec plateau chauffant , écran de contrôle , Tête direct drive , tendeurs de courroie , pièces de force en acier et paliers en bronze à 197€ ) pour faire ou refaire les éléments qui manquaient ou déconnaient. Par contre les problèmes de roulements comme on l'a dit avant c'est uniquement par ce que les barres ne sont pas bien réglées , car j'ai explosé un roulement de l'axe Z au démontage et ça marche nickel quand même avec un roulement ou il ne reste plus que un petit quart de billes . Cela dis je pense que la Dago est une imprimante sympa: si on sais la modifier , quand on veux payer un peux plus pour moins bien que chinois , mais français.
  23. Doc Oliv
    Pour fixer le lit j'ai fait un cadre creux en cp ( il me restait des chutes et c'est plus solide et plus legé une foi ajouré au centre ) vissé direct sur les support en plastique de la dago , j'ai découpé une dalle de liège , Fixé la sonde entre la sonde le liege et le lit , Vissé le lit sur la plaque en cp , puis mis un miroir carré de chez gify sur le plateau sérré dans un cadre en balsa.
  24. Doc Oliv
    Merci pour tous vos conseils car sans vous tous j'aurais vraiment galèrer pour mon hot bed. Je viens de faire mon premier essais avec de l'abs blanc et j'ai pas de wraping du tout. Voici des photos de ma config: J'ai installé le power expandeur dans le cache support du transfo 12v 300w que j'ai mis à la place de celui d'origine. Rajouter des boutons lumineux par ce que j'aime bien quand ça brille et aussi pour vérifier que ça marche. Puis j'ai fixé le tout sur une vielle planche pour transporter l'ensemble plateau à bobine , transfo avec thermostat et Dago.
  25. Doc Oliv
    CA MARCHE ! La DAGO a enfin son plateau chauffant et ca marche. Pour le premier essais j'ai imprimé le badge DAGOMA avec Cura by Dagoma réglages autre PLA et température a 235°.
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