pascal_lb

+1 pour le remplissage essai de faire un test en mettant "épaisseur de la paroi" à 1.2 soit avec une buse de 0.4 = 3 tours, c'est plus long mais ça devrait atténuer les traces

n'hésites pas à les contacter, tu fais une vidéo en roulant la tige sur une surface plane afin qu'ils voient bien que la tige est de travers et ils vont t'en envoyer une autre J'ai déjà eu quelques litiges chez eux et ils ont toujours fait se qu'il faut pour arranger les choses

c'est un peu la loterie pour les tiges, j'ai eu la chance d'en avoir des nickels droites pense à graisser tes tiges Même en essayant de la redresser il y a peu de chance que tu la remettes bien droite...

arrête je vais rougir

effectivement, mais avec les vibrations ça peu bouger un peu

dans la foulé regarde ce post que j'avais fait il y a un moment

perso j'ai également eu ce problème, mais il n'y avait pas grand chose alors j'ai agrandi le trou avec une lime et j'ai mis les noix au dessus, je les ai juste fixé avec 2 vis Ensuite une fois monté j'ai tordu un peu les pattes noires (ou les noix sont fixées) avec une pince pour que tout soit bien en ligne et qu'il y ai le moins de frottement possible

normalement oui mais je n'ai plus de machine avec marlin et je ne me souvient plus dans quel menu il faut aller...

Moi je dis "trop fort", quand je vois qu'il y en a qui galère avec une machine nickel et que toi avec de simples morceaux de bois tu nous sorts un cube certes pas parfait mais qui ressemble à un cube Pour ta buse qui racle, pense bien à faire ton réglage avec une feuille de papier entre ta buse et ton lit

effectivement si tu veux garder les roulements linéaires d'origine tu n'as pas le choix...

effectivement on a chacun son lot de ratés en tout genre, la différence c'est que moi je ne prends pas de photo

joli , il va falloir que je me le fasse celui là pour voir se que ça donne

je n'ai jamais imprimé avec une buse de 0.2 mais je suppose qu'il y a sans doute des paramètres à changer La différence de temps est surtout multiplié par le pourtour de la pièce, en effet si on prend une buse de 0.4 on va faire sous Cura des pourtours de 0.8 (par exemple) donc la machine va faire 2 passes pour l'imprimer. Si on a une buse de 0.2 et que l'on laisse le pourtour à 0.8, la machine va faire 4 passes pour l'imprimer... Attention sous Cura le pourtour est calculé en mm, par contre sous simplifi3D le pourtour est calculé en couche (perso je mets 2 ou 3) se qui fait que si on ne modifie par le nombre de couche avec une buse de 0.2), on se retrouve avec des parois de 0.4 ou 0.6 si il y a des motifs, on se retrouve vite avec des trous dans la pièce. Il faut aussi modifier le taux de remplissage et mettre un pourcentage plus important car avec la buse de 0.2 la couche supérieur au dessus du remplissage va avoir plus de mal à remplir... Au niveau température ça ne doit pas beaucoup changer, par contre au niveau de la vitesse il doit être nécessaire de baisser un peu afin d'avoir vraiment une bonne qualité d'impression Après c'est comme quand on change de marque ou de type de filament, il faut faire des essais... pour améliorer ses impressions... et pour aider les autres

oui monsieur

aucune idée, mais regarde là il y a peut être la réponse http://smoothieware.org/octoprint

non dans le fichier que je t'ai donné il faut juste enlever les # devant les lignes ci dessus

@Tony55260 as tu mis les prises à l'envers comme indiqué plus haut ?

j'avais celui là https://www.banggood.com/fr/Intelligent-Digital-LCD-12864-Display-3D-Printer-Controller-For-RAMPS-1_4-Reprap-p-1149105.html Pour les 2 moteurs du Z, de mon coté c'est pareil que toi

normalement ça devrait fonctionner, par contre il faut brancher les 2 câbles ext 0 sur ext 0 et ext 1 sur ext 1 mais coté sbase il faut mettre les prises à l'envers... et dans le fichier config décommenter les lignes : panel.enable true panel.lcd reprap_discount_glcd panel.spi_channel 0 # spi channel to use ; GLCD EXP1 Pins 3,5 (MOSI, SCLK) panel.spi_cs_pin 0.16 # spi chip select ; GLCD EXP1 Pin 4 panel.encoder_a_pin 3.25!^ # encoder pin ; GLCD EXP2 Pin 3 panel.encoder_b_pin 3.26!^ # encoder pin ; GLCD EXP2 Pin 5 panel.click_button_pin 1.30!^ # click button ; GLCD EXP1 Pin 2 panel.buzz_pin 1.31 # pin for buzzer 1.31 ; GLCD EXP1 Pin 1 panel.back_button_pin 2.11!^ # back button ; GLCD EXP2 Pin 8 panel.external_sd true # set to true if there is an extrernal sdcard on the panel panel.external_sd.spi_channel 1 # set spi channel the sdcard is on panel.external_sd.spi_cs_pin 0.28 # set spi chip select for the sdcard (or any spare pin) panel.external_sd.sdcd_pin 0.27!^ # sd detect signal (set to nc if no sdcard detect) (or any spare pin) panel.menu_offset 1 # some panels will need 1 here panel.alpha_jog_feedrate 6000 # x jogging feedrate in mm/min panel.beta_jog_feedrate 6000 # y jogging feedrate in mm/min panel.gamma_jog_feedrate 200 # z jogging feedrate in mm/min panel.hotend_temperature 220 # temp to set hotend when preheat is selected panel.bed_temperature 60 # temp to set bed when preheat is selected

c'est une possibilité mais là j'ai pas de moyen de contrôle à te proposer dommage que tu n'ai pas de LCD compatible pour tester en direct sans ordi

ça dépend ou tu le prends et suivant la marque

c'est vrai, mais dans ce cas je prends du PETG, enfin chacun son truc

la vache c'est des rapaces les modos ici

j'aime pas l'ABS

Oui les impressions sont plus fines et régulières mais j'était déjà en 1/32 avec la ramps sur l'axe X et Y effectivement c'est pas terrible, c'est étrange car lorsque j'ai changé de carte j'ai débranché d'un coté et rebranché de l'autre et ça a fonctionné du premier coup... as tu fait la mise à jour du firmware avec celui sur github https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/FirmwareBin ?