Alfawise U20 toutes les pièces de rechange et/ou améliorations de la U20

[Phoquounet]

Si tu veux quelque chose de plus solide, orientes toi vers l’acier trempé. Mais je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle. 

[CacaoTor]

Hello,

J'ai créé un sujet dédié pour l'ajour d'un axe Z sur la AlfaWise-U20

Modifié (le) Novembre 8, 2018 par CacaoTor

[Onclefly]

Cool ton kit.   

En effet l'inox et pas aimanté. 

Je vais relancer mes recherches pour des HeatBreak Hotend plus solide, merci de votre aide.

[Phoquounet]

@CacaoTor je serais curieux que tu me dises si ça t’apporte vraiment quelque chose. Plus je me renseigne et plus j’ai l’impression que c’est d’une utilité constetable. 

Du coup j’attends ton retour pour me faire une idée. 

[PrBifidus]

Il y a 1 heure, Jean-Claude Garnier a dit :

Facile à vérifier, l'inox n'est pas attiré par un aimant (ou mal)

Ca dépend de l'inox...
Un inox série 400 (inox ferritique) ou 600 (je sais plus le nom) EST magnétique. Un série 300 (inox austénitique) ne l'est pas.

[fran6p]

Il y a 1 heure, CacaoTor a dit :

Et bien il manque une pièce...

Ça dépend de ta commande: si tu as pris pour une CR10 alors c'est bien ce que tu as reçu. Tu réutilises la fixation déjà présente sur l'axe Z. Je ne connais pas vos U20 mais ces kits sont prévus pour des Creality donc j'espère que les dimensions de la courroie iront sur ta machine.

Sur ma CR10 (Creality) j'avais au départ mis le kit double moteur mais un décalage régulier se faisait entre les deux tiges filetées trapézoïdales. J'ai depuis mis un système d'entrainement via courroie et plus aucun  décalage de mon  axe X (avec quelques modifications pour ne pas perdre d''impression en hauteur, le moteur est monté à l'envers contrairement au modèle thingiverse et ajout d'un tendeur de courroie car en déplaçant le moteur au milieu de l'axe, elle est complètement détendue).

A lire vos posts, je retrouve les questionnements qui se posaient pour les Creality CR10 (double axe Z via moteur / courroie, amortisseurs sur les Nema...). Comme l'Alfawise n'est qu'une copie de ces imprimantes, vous pourriez consulter la section dédiée... Ça vous éviterait de réinventer la roue (les seules grandes différences entre les Creality et l'Alfawise sont son alimentation en 24V et la carte mère avec sa gestion particulière de la ventilation...).

Après ce que j'en dis c'est pour paraphraser @Jean-Claude Garnier qu'en impression 3D, j'y connais rien  .

[rmlc460]

Mais déjà, à la base, la vraie question est: pourquoi ça casse? Réponse: parce que c'est serré trop fort, avec une clef trop longue qui donne trop de bras de levier.

Je n'ai jamais cassé cette pièce, et pourtant, j'en ai manipulé un paquet... Je ne vois même pas comment c'est possible de péter un truc comme ça. Mais faut dire que le complément indispensable à tout démontage, c'est un coup de taraud M6 pour bien nettoyer les filetages, c'est juste de la logique..

La procédure: on monte le heatbreak dans le corps de chauffe, à froid, et on monte la buse de manière à ce qu'elle ne talonne pas le corps. Pour bloquer, on met un écrou et un contre écrou sur la partie libre du heatbreak, et on s'en sert pour le bloquer contre la buse. Ensuite seulement, on vient visser le radiateur qu'on bloque au moyen de sa petite vis Allen. Et enfin, on approche le connecteur. Si tout est calculé correctement, inutile de tout bloquer comme un malade, puisque ça va se dilater pendant la chauffe et assurer le verrouillage final.

En ce qui concerne, les buses, je ne prends que des nickelées, elle me semblent plus durables, et surtout, à 200°, rien n'accroche dessus, elles sont toujours propres.

[CacaoTor]

il y a 22 minutes, fran6p a dit :

Ça dépend de ta commande: si tu as pris pour une CR10 alors c'est bien ce que tu as reçu. Tu réutilises la fixation déjà présente sur l'axe Z. Je ne connais pas vos U20 mais ces kits sont prévus pour des Creality donc j'espère que les dimensions de la courroie iront sur ta machine.

Sur ma CR10 (Creality) j'avais au départ mis le kit double moteur mais un décalage régulier se faisait entre les deux tiges filetées trapézoïdales. J'ai depuis mis un système d'entrainement via courroie et plus aucun  décalage de mon  axe X (avec quelques modifications pour ne pas perdre d''impression en hauteur, le moteur est monté à l'envers contrairement au modèle thingiverse et ajout d'un tendeur de courroie car en déplaçant le moteur au milieu de l'axe, elle est complètement détendue).

A lire vos posts, je retrouve les questionnements qui se posaient pour les Creality CR10 (double axe Z via moteur / courroie, amortisseurs sur les Nema...). Comme l'Alfawise n'est qu'une copie de ces imprimantes, vous pourriez consulter la section dédiée... Ça vous éviterait de réinventer la roue (les seules grandes différences entre les Creality et l'Alfawise sont son alimentation en 24V et la carte mère avec sa gestion particulière de la ventilation...).

Après ce que j'en dis c'est pour paraphraser @Jean-Claude Garnier qu'en impression 3D, j'y connais rien  .

Oui j'ai bien avancé mon montage sans cette pièce. Par contre la description du produit n'était vraiment pas clair, il met une photo avec un module et une autre avec deux dans la catégorie CR-10. Je vais jeter un oeil ton lien, je trouverai peut-être la pièce qu'il me faut  

Le vendeur m'avait assuré que le kit était comptable U-20 et... C'est bien le cas. Les tiges sont plus longues que les originales, ce qu'il faut pour compenser l'ajout de la courroie. La courroie est de bonne taille et qualité, juste ce qu'il faut. Le tendeur est un peu cheep, mais fait le travail.

Voilà quelques photos (montage brut non terminé), il va me falloir de quoi caler la tige vers le bas, et après séance réglages. J'en ai aussi profité pour faire une révision complète, un peu de graisse, resserrage, géométrie etc... Pas de remarques svp sur "l'espace de travail" ^^

L'équerre de montage : 

Modifié (le) Novembre 8, 2018 par CacaoTor

[fran6p]

Beau boulot

Pourquoi veux-tu contraindre ta tige filetée trapézoïdale en bas? Sur ma CR10, le moteur qui pilote les deux tiges via la courroie GT2 étant en haut de la structure, les deux tiges filetées sont totalement libres en bas de la structure.

La seule vraie difficulté lors du montage de ce système c'est de  bien s'assurer que l'axe X est bien parallèle à ton plateau. Le mieux est d'utiliser des cales de même taille pour maintenir l'axe X. En desserrant les vis de la poulie crantée de ton nouvel axe en haut et en faisant tourner la tige à la main pour obtenir des hauteurs identiques à droite et à gauche. Une fois ce nivellement fait, tu peux alors serrer les vis qui maintiennent la poulie sur la tige filetée. Enlève les cales et en faisant tourner à la main une des tiges vérifie que l'axe X monte bien correctement..

Dernier truc, il te faudra peut-être augmenter un peu la Vréf de tes pilotes de moteurs (cherche dans la section Tutoriels "réglages des steppers drivers"). Sur ma CR10 comme j'avais au départ utilisé un système avec un moteur pour chaque tige Z sur un seul "driver", j'avais dû augmenter cette valeur pour assurer une alimentation correcte des moteurs et en repassant à un seul moteur, je n'ai pas redescendu cette valeur et ça fonctionne très bien sans faire chauffer le moteur.

[rmlc460]

il y a 3 minutes, fran6p a dit :

les deux tiges filetées sont totalement libres en bas de la structure.

Tiens, ça me rappelle une discussion d'il n'y a pas longtemps...

[Nafoot]

J'aime bien vos tests les gars, la mienne arrive et ça me.donne plein d'idées! C'est top! 

[CacaoTor]

il y a 3 minutes, fran6p a dit :

Beau boulot

Pourquoi veux-tu contraindre ta tige filetée trapézoïdale en bas? Sur ma CR10, le moteur qui pilote les deux tiges via la courroie GT2 étant en haut de la structure, les deux tiges filetées sont totalement libres en bas de la structure.

La seule vraie difficulté lors du montage de ce système c'est de  bien s'assurer que l'axe X est bien parallèle à ton plateau. Le mieux est d'utiliser des cales de même taille pour maintenir l'axe X. En desserrant les vis de la poulie crantée de ton nouvel axe en haut et en faisant tourner la tige à la main pour obtenir des hauteurs identiques à droite et à gauche. Une fois ce nivellement fait, tu peux alors serrer les vis qui maintiennent la poulie sur la tige filetée. Enlève les cales et en faisant tourner à la main une des tiges vérifie que l'axe X monte bien correctement..

Dernier truc, il te faudra peut-être augmenter un peu la Vréf de tes pilotes de moteurs (cherche dans la section Tutoriels "réglages des steppers drivers"). Sur ma CR10 comme j'avais au départ utilisé un système avec un moteur pour chaque tige Z sur un seul "driver", j'avais dû augmenter cette valeur pour assurer une alimentation correcte des moteurs et en repassant à un seul moteur, je n'ai pas redescendu cette valeur et ça fonctionne très bien sans faire chauffer le moteur.

Merci  

Et bien justement, mon parallélisme est nickel au point d'origine, et s'écarte en montant et... Ma tige ne reste pas droite. Je ne suis pas expert en méca, loin de là. J'ai vu pas mal de monde au tout début de mon entrée en matière, rajouter une contrainte sur le bas, pour s'assurer qu'en cas de dérive, le tout reste bien droit.

Je vais utiliser ta technique avec cales 

Pour ce qui est du vref, ça pas de problème c'était prévu. Je vous tiens au courant !

[CacaoTor]

Bon ba voilà, l'axe X est bien parallèle, et mon niveau excellent (merci @fran6p).

Origine : 

Mi-hauteur : 

Hauteur maximale : 

Je m'attaque au moteur.

EDIT : Rien ne monte, ça claque direct ^^

EDIT2 : Quel boulet, j'avais serré un engrenage trop près du roulement à billes, ça frottait à mort et donnait une résistance de dingue ^^ Du coup ça monte et descend tout seul.

EDIT Final : Installation terminée (3h environ en passant tout en revue et 2 erreurs de ma part). Bon, je sais pas ce que vont donner les impressions, mais je peut vous dire que j'ai jamais eu un niveau aussi parfait de mon X. Je comprend ceux qui crient à l’hérésie de n'avoir qu'un seul axe Z juste pour ça. Le moteur Z ne bronche pas, pas de ralentissement, pas de saccade, aucun claquement. RIEN ne bouge. La courroie est toute neuve et déjà très tendue d'origine. Je ne l'ai pas insérée dans le module de tension pour l'instant. Je refait le niveau du plateau et je lance un cube.

J'airai finalement peut-être du faire topic dédié. @pascal_lb ?

Modifié (le) Novembre 8, 2018 par CacaoTor

[Monsieur_Fredo]

Il y a 2 heures, CacaoTor a dit :

 

 

 

 

Salut CacaoTor, dis moi tu peux me montrer le haut rouge de ton axe Z ? J'ai l'impression que ton roulement est bien dans son "trou", chez moi c'est oblong, et ma tige part de travers.

Je suis curieux de voir si c'est pareil chez toi. 

Merci d'avance !

F.

[Onclefly]

Il y a 2 heures, rmlc460 a dit :

Mais déjà, à la base, la vraie question est: pourquoi ça casse? Réponse: parce que c'est serré trop fort, avec une clef trop longue qui donne trop de bras de levier.

Je n'ai jamais cassé cette pièce, et pourtant, j'en ai manipulé un paquet... Je ne vois même pas comment c'est possible de péter un truc comme ça. Mais faut dire que le complément indispensable à tout démontage, c'est un coup de taraud M6 pour bien nettoyer les filetages, c'est juste de la logique..

La procédure: on monte le heatbreak dans le corps de chauffe, à froid, et on monte la buse de manière à ce qu'elle ne talonne pas le corps. Pour bloquer, on met un écrou et un contre écrou sur la partie libre du heatbreak, et on s'en sert pour le bloquer contre la buse. Ensuite seulement, on vient visser le radiateur qu'on bloque au moyen de sa petite vis Allen. Et enfin, on approche le connecteur. Si tout est calculé correctement, inutile de tout bloquer comme un malade, puisque ça va se dilater pendant la chauffe et assurer le verrouillage final.

En ce qui concerne, les buses, je ne prends que des nickelées, elle me semblent plus durables, et surtout, à 200°, rien n'accroche dessus, elles sont toujours propres.

Bingo c'est cela.  sur mon Anet A8.   

 

Il y a 1 heure, CacaoTor a dit :

Bon ba voilà, l'axe X est bien parallèle, et mon niveau excellent (merci @fran6p).

Origine : 

Mi-hauteur : 

Hauteur maximale : 

Je m'attaque au moteur.

EDIT : Rien ne monte, ça claque direct ^^

EDIT2 : Quel boulet, j'avais serré un engrenage trop près du roulement à billes, ça frottait à mort et donnait une résistance de dingue ^^ Du coup ça monte et descend tout seul.

EDIT Final : Installation terminée (3h environ en passant tout en revue et 2 erreurs de ma part). Bon, je sais pas ce que vont donner les impressions, mais je peut vous dire que j'ai jamais eu un niveau aussi parfait de mon X. Je comprend ceux qui crient à l’hérésie de n'avoir qu'un seul axe Z juste pour ça. Le moteur Z ne bronche pas, pas de ralentissement, pas de saccade, aucun claquement. RIEN ne bouge. La courroie est toute neuve et déjà très tendue d'origine. Je ne l'ai pas insérée dans le module de tension pour l'instant. Je refait le niveau du plateau et je lance un cube.

J'airai finalement peut-être du faire topic dédié. @pascal_lb ?

Bravo champion.   

[CacaoTor]

il y a 21 minutes, Monsieur_Fredo a dit :

Salut CacaoTor, dis moi tu peux me montrer le haut rouge de ton axe Z ? J'ai l'impression que ton roulement est bien dans son "trou", chez moi c'est oblong, et ma tige part de travers.

Je suis curieux de voir si c'est pareil chez toi. 

Merci d'avance !

F.

Je n'ai pas mieux pour l'instant. Je ressortirai mon reflex demain ^^

Modifié (le) Novembre 8, 2018 par CacaoTor

[Monsieur_Fredo]

Ca suffit amplement merci ! Je vous enverrai une photo après avoir fini de manger. J’ai un truc carrément louche...

[Monsieur_Fredo]

Vous avez aussi le même haut d’axe à chez vous ? Cet écart me semble bizarre... cela ne fait pas très rigide et je me demande si cela ne provoquerai pas des soucis de vibrations...

[CacaoTor]

il y a 3 minutes, Monsieur_Fredo a dit :

Vous avez aussi le même haut d’axe à chez vous ? Cet écart me semble bizarre... cela ne fait pas très rigide et je me demande si cela ne provoquerai pas des soucis de vibrations...

Effectivement je n'ai pas ça chez moi. La pièce a clairement été mal fabriquée. La pièce peu bouger dans son axe et ça peut surement vibrer effectivement.

[Monsieur_Fredo]

C'est bien ce que je me disais... Il y a moyen d'en trouver ou alors il serait plus simple de bricoler un truc... autant le bois et l'électronique j'ai le matos, autant pour cela non...

[CacaoTor]

il y a 2 minutes, Monsieur_Fredo a dit :

C'est bien ce que je me disais... Il y a moyen d'en trouver ou alors il serait plus simple de bricoler un truc... autant le bois et l'électronique j'ai le matos, autant pour cela non...

Si elle pose vraiment problème, autant prendre cette pièce (celle que je croyais incluse en double dans le kit Z supplémentaire).

Modifié (le) Novembre 8, 2018 par CacaoTor

[Phoquounet]

Je sais pas où tu as commandé ta machine, mais pour ma part j’avais un profile légèrement tordu, GearBest m’as remboursé 40$

[Monsieur_Fredo]

@Phoquounet : Cdiscount

@CacaoTor : Effectivement... Et sinon le double axe Z ? ça donne quoi ? Si déjà je dois passer une commande sur AliExpress...

[Phoquounet]

@Monsieur_Fredo et bah fait une réclamation auprès d'eux, leur demandant un échange ou un geste commercial te permettant de racheter la pièce endommagée

[Monsieur_Fredo]

@phoquounet je viens de le faire