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Filament ABS

[TUTO] Titi's procédure


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Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure

et donc comme ca le tube ptfe reste déformé et brulé (surtout que ca ne résiste pas à plus de 220 deg) et l'étanchéité tube/buse n'est pas bonne et un nouveau bouchon se forme... dis moi laquel

Bonjour, J'avais prévu des pièces de rechange et j'ai donc fait le remontage avec du neuf (PTFE - Pneufits - Buse). Tout s'est très bien passé quasiment du premier coup et mon premier objet

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Bravo @Titi78 t'es top ( pas facile à dire aussi 😁)

Une remarque: A partir de  l'étape 12, j'aurai tendance à dire que tu remets en chauffe la tête d'impression... Non ? 

Beaucoup merci pour le lien Thingiverse. Je le connaissais pas celui là 😎

Il y a aussi ça pour une coupe parfaitement perpendiculaire et vu son prix !  Coupe tube PTFE

Bons prints !

Ps: j'ai pas trouvé de coeur doré/pailleté pour t'encourager/te remercier, alors pour casi la même intention dans la teinte, je t'offre ça 🍺

Modifié (le) par CriTof
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il y a une heure, CriTof a dit :

Une remarque: A partir de  l'étape 12, j'aurai tendance à dire que tu remets en chauffe la tête d'impression... Non ? 

je le fait a froid

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Bien le tuto !

Pour l'étape 4, il ne faut pas tenir en même temps le corps de chauffe ou autre ? Si on ne tient rien et qu'on la desserre directement avec une clef en forçant, ça va faire du dégât non ?.

J'ai essayé, mais j'ai eu peur de forcer (j'ai une CR10)

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il y a une heure, 2cv001 a dit :

Pour l'étape 4, il ne faut pas tenir en même temps le corps de chauffe ou autre ?

On évite de le tenir à la main vu les températures sauf à vouloir se brûler 😉 donc si on veut maintenir celui-ci, on utilise une pince.

En fait ça dépend des modèles de têtes. Certaines (les plus récentes, ça fait au moins 1 à 2 ans) sont munies d'un corps de chauffe dans lequel passent deux vis fixées sur le radiateur (on voit d'ailleurs leur passage sur la photo «terminologie» plus haut) : cela empêche la barrière thermique (heatbreak) de bouger (mais ces vis de fixation transmettent de la chaleur au radiateur 😞)

description_composition-tete-creality.png.46c6256328974035d55fe06cb74004ad.png  vis-maintien-tete-creality.thumb.jpg.97fde2c63501eb225f15a9a092ad22d3.jpg

Si ce n'est pas ton cas alors l'utilisation d'une pince becro pour tenir le corps de chauffe est nécessaire (placer les becs de la pince sur les côtés où il n'y a pas la thermistance et la cartouche de  chauffe (pour ne pas les détériorer).

🙂

Modifié (le) par fran6p
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Merci pour cet excelent tuto, juste quelques précisions please (j'ai peur de reboucher totalement l'ensemble comme ça m'est arrivé sur mon autre imprimante)

Le 10/07/2019 at 14:52, Titi78 a dit :

3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 

5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufix (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube)

Ok donc en étape 3, le tube capricorne/ptfe (qui descent jusqu'à la buse du coup?) est toujours en place, et on tire d'un coup sec depuis l'extrudeur c'est ca?

Citation

7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloque de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe.

Je la sens mal cette étape 7, comment nettoyer sans tout rayer à l'interrieur? et j'imagine qu'il faut avant avoir tout démonté, et donc débranché les cables de la sonde et de la cartouche?

ca se fait à froid? pas besoin d'un briquet pour ramolir le plastique?

Modifié (le) par giova
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il y a 40 minutes, giova a dit :

Ok donc en étape 3, le tube capricorne/ptfe (qui descent jusqu'à la buse du coup?) est toujours en place, et on tire d'un coup sec depuis l'extrudeur c'est ca?

oui a ce moment le tube ptfe est toujours en place et on tire le filament coté extrudeur (en le débrayant )

pour l’étape 5:

5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufix (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube)

il arrive que le tube est tellement déformé qu il ne peut pas sortir en tirant. dans ce cas il y a 2 possibilités :

5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR,  libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller)  et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) .

 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR,  Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube .

(PS @fran6p  si tu peux modifier le premier post pour modifier l'étape 5 )

 

il y a 58 minutes, giova a dit :

Je la sens mal cette étape 7, comment nettoyer sans tout rayer à l'interrieur? et j'imagine qu'il faut avant avoir tout démonté, et donc débranché les cables de la sonde et de la cartouche?

Attention à l’étape 6 on laisse refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. je laisse l'ensemble monté mais je fais bien attention au fils du bloc de chauffe et de la thermistance.

A l’étape 7,  pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4  (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé a la sortie du heatbreak. effectivement éviter de rayer le heatbreak c'est préférable mais je rapel que le filament ne passe pas dans le heatbreak  directement c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse. Donc même si il est un peut rayé cela n'a pas d'importance

( @fran6p  cela peut peut etre aussi ajouté)

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Il y a 2 heures, Titi78 a dit :

on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur.

C'est une excelente nouvelle, j'étais très refroidi par l'opération à l'idée de tout dévisser avec le si fragile fil de la sonde !

Juste pour etre sur

Citation

12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufix (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe

image.png.d273050fa0ed48b7748d48d8b14e11f9.png

Modifié (le) par giova
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Oui  le tube ptfe doit être au minimum à la sorti du bloc de chauffe mais pas verrouillé pour pouvoir coulisser  . On le pousse avec la buse en la revissant pour être sûr qu'il soit en contact avec la buse. On le verouille 1 tour a 1/2 tour avant la fin du serrage en relevant la bague du pneufit .puis on serre la buse. 

Il ne faut pas qu'ily ait d'espace entre la buse et le tube ptfe à l'intérieur du bloc de chauffe  

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Il y a 16 heures, Titi78 a dit :

(PS @fran6p

 

  si tu peux modifier le premier post pour modifier l'étape 5 )

 

Vos désirs sont des ordres messire 😄 , c'est fait (bon séjour à Prague 😉 ).

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Salut à tous,

Petite question à 100 balles pour @Titi78

Comment assurer l'étanchéité parfaite entre heatbreak ou buse et corps de chauffe dans le cas d'une tête Cyclops quand on n'a pas la compression heatbreak/buse pour assurer l'étanchéité ?

cyclops.jpg.49a49aaadfa22c186d1a8e30ab244715.jpg

Cordialement

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Le téflon va subir une température constante élevé voir très élevé avec un maximum de 260° (donc cela limiterai l'utilisation du PLA non ? je ne n'utilise pas d'autre type de filament mais je crois que l'ABS a besoin de plus grosses temp)  je ne serais pas fan de lui faire subir cela sur la longueur, j'aurais peur qu'il finisse par fondre et quels seront les dégâts là grande question faudrait tester :).

Je ne connais pas le heatbreaker mais si on peut lui appliquer du silicone pour haute température alors je miserai pour ce choix ;).

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Le 30/01/2020 at 15:49, fdorful a dit :

Comment assurer l'étanchéité parfaite entre heatbreak ou buse et corps de chauffe dans le cas d'une tête Cyclops

On ne peut pas vraiment 😉

La procédure de @Titi78 est prévue pour les têtes dont le PTFE traverse complètement le radiateur ET le heatbreak pour aller en contact avec le haut de la buse; ce qui n'est pas le cas des «Cyclop» où le PTFE est arrété dans le heatbreak (on voit bien sur ta photo que l'extrémité inférieure du heatbreak est d'environ  2mm). La seule solution avec cette tête est de s'assurer que l'extrémité du PTFE a bien été coupée à angle droit ET que le pneufit joue son rôle en le maintenant en place.

🙂

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Pour l'étape 2 je reste dubitatif, j'ai déjà essayer plusieurs fois d'enlever le bouchon avec cette méthode mais là déjà à 160/170° C en tirant sur le filament je n'arrive pas à le sortir, il finit par casser, alors à 100 °C 😲

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Si le ptfe est déformé / gonflé le filament ne sortira pas.  Dans ce cas remettre en chauffe pour le sortir  .  Pour déboucher la buse par la suite j'utilise un ecrou long et une tige filetée  creuse de luminaire pour faire un support.  Je chauffe au décapeur thermique pour pouvoir nettoyer

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Il y a 9 heures, juanpa a dit :

j'ai déjà essayer plusieurs fois d'enlever le bouchon avec cette méthode mais là déjà à 160/170° C en tirant sur le filament je n'arrive pas à le sortir, il finit par casser, alors à 100 °C 

Entièrement d'accord 😉

La méthode du «cold pull» est efficace uniquement avec des têtes «full metal» (jacket 😄 (revu dernièrement, toujours aussi excellent film, surtout la première moitié du film pendant la période des classes (seuls les plus anciens ou les militaires peuvent comprendre)). Avec les têtes PTFE de bout en bout, si le filament a gonflé entre la fin d'icelui et le haut de la buse, c'est quasiment impossible à réaliser.

🙂

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@Titi78

C'est fait

HS/ (c'était bien Prague la semaine dernière ?). /HS

🙂

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