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Enfin, la voiçi. la photo n'est pas bien belle, mais le preuve et la. Décollement sur décollement. J'y suis arrivé en augmentant la chauffe du plateau et bien sur le réglage offset Merci pour vos conseils

Bonjour les gens, j'espère que vous allez tous bien ? Voilà je viens de recevoir mes kits V-Slot, et mini C'est franchement trop bien Comme sur la photo jointe, j'aimerais faire le BED en utilisant mon troisième C-beam, avec les roues à l'extérieur @Jean-Claude Garnier A surement raison , avec 2 barres de 2040, ça va être trop dur à régler Vous en pensez quoi ? Merci pour vos conseils !!!

Bonjour. Quelqu'un a t'il déjà monté un capteur d'auto nivellement de type 3D Touch ? Pour ceux qui ne connaissent pas cela ressemble à cela : Et cela se branche à la place de notre contacteur de fin de course de l'axe Z comme ceci : Cela permet de se passer de l'étape de Bed Neveling. Vous pouvez imprimer avec votre plateau de travers comme sur cette vidéo Ma commande passée, Je me lance dans l'aventure. Premier point si vous avez bien regardé votre carte GT2560, elle ne ressemble pas totalement à la photo ci dessus mais plutôt à cela : Il n'y a en effet que deux pins (ground, controle) là où il nous faut un "+". Dans les faits, il manque juste une pinoche sur là carte car l'emplacement est lui bien présent. Il faut donc retirer le détrompeur et souder une petite pinoche comme celà : Maintenant que je suis prêt je n'ai plus qu'à attendre ma commande et faire les recherches pour voir comment configurer Marlin... Vous pouvez trouver pas mal d'information ici La suite dès que possible et si vous avez des informations je suis preneur.

Modération : @ragoudcep j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité

bon, en suivant les instructions à la lettre et avec les guides de montages, j'ai tout démonté, vidé le radiateur d'un morceau de pla ; j'en ai laissé un dans la tige filetée en me disant qu'il allait fondre (j'avais du mal à le faire sortir), ben non... J'ai plus qu'à recommencer. En tout cas merci encore pour l'aide !

Yes Celle-ci est légèrement modifiée. La première s'est ouverte après une semaine.

Avant de commander des plaques Openbuild, commence à la faire marcher telle que tu l'as prévue, y'a pas de raison que ça aille pas. Tu es loin d'être au bout, et si tu continues de dépenser comme ça, tu vas y bouffer ton calbute, méfi ! Donc, dans un premier temps, revois tes cotes, garde l'idée des deux rails parallèles, et fais comme moi : mets une plaque dessus une plaque dessous, ça bougera pas Y sera toujours temps de mettre des plaques en alu quand ça fonctionnera

Non non, mes miennes sont aussi en PLA, c'est pas ça le problème pour l'instant Je pense que tu as sous-estimé les entraxes et que les trous de droite sont trop près des trous de gauche Met une roulette dans chaque Vé et donne un coup de pied à queue lisse sur l'empilage, ça te donnera l'entraxe théorique (je sais c'est pas facile, mais ça se fait......) ...ou alors livre toi à un savant calcul de cotes sur piges, tu dois avoir vu ça dans l'temps, non ? http://serge.mehl.free.fr/exos/piges.html

Ôte moi d'un doute @papa50.... tu as bien acheté des excentriques, au moins..... ???? Edit : pour avoir du réglage, les trous dans les plaques doivent avoir le diamètre où j'ai mis la flèche, l'excentrique va dans le trou, le boulon passe à travers l'ensemble et on règle le jeu avec une clef plate L'encoche sur l'excentrique permet de repérer l'endroit où le jeu est maximal (bin oui, quand il est dans le trou, on voit plus l'excentration...)

coup de main à prendre, @Jean-Claude Garnier va te faire une formation express.

Le lien vers les caractéristiques est mauvais (...)

Hey ! Ecoute je reçois pas mal de pièces, et je me dis que ça va être un sacré chantier ahah ! Je dois récup les pièces découpées vendredi prochain. Top Nouvelle ça, content pour toi Perso, de mon côté j'ai fait la découpe dans de l'inox 304l...D'une part pour m'éviter le traitement qu'oblige ( ou pas ) l'acier standard et question esthétique ! C'est certes plus cher ... Question épaisseur, @Maeke a vu juste, comme souvent . 2 mm étant un peu juste à mon goût et 4mm un peu gros, 3 est le juste milieu, bien que souvent la découpe se réalise réellement sur du 3.175 mm mais aucune importance en ce qui nous concerne... La liste est bonne mais ça dépend pour quoi...Il faut te fier aux critères que j'avais évoqués quelques posts avant, là tu as la version "précise" avec les emplacements pour KFL08 en haut. C'est en effet celle que j'ai choisi ! A+

Voilà une idée qu'elle est bonne !! A quand les paliers supraconducteurs à lévitation magnétique !?

niquel, mieux que ca, ca serait un overboard

ça doit te changer le glissement fluide et silencieux.

il l'a juste mis dans le mauvais sens, il faut le tourner de 90°

Je viens de recevoir les axes et roulements pour l'am6 J'ai pris des roulements avec coque en alu pour voir ce que ça donne, il ne serreront pas sous la contrainte

En regardant attentivement ta photo, je vois qu'y a pas bezef de trous à droite et à gauche de ton plateau, pour pouvoir écarter tes rails au maximum... Faudra pas hésiter à tracer tout ça bien comme y faut et à en percer d'autres plus près du bord.....

il faut compter environ 60 / 70 € entre la carte et l'écran tactile sinon tu peux prendre juste la carte SBASE pour environ 40 € si tu as un lcd 12864 par contre c'est moins pratique que le TFT 32 et un peu plus compliqué à configurer

Juste du temps

bon c'est décider , je vais préparer les deux solutions , 1) le c-beam est abimé donc je peux le couper , il ne me servira à rien autrement ( et il me restera deux barres de 2040*500 mm ) 2) la première solution est presque terminé! -j'aurais la possibilité de faire les deux versions ? -ça coute rien non ?

si je me souviens bien, 3mm

Si tu as des vieilles pièces de PC a dispo; regarde les cables audio et/ou USB. tu trouvera des connecteurs 3 pins avec du cable que tu pourras resouder facilement J'ai trouver ces connecteur dans un vieux mini pc portable HP (connecteur haut-parleurs).

Bonjour, Autre possibilité à creuser: garder la carte mère en 8 bits et utiliser Klipper (voir ici ). Par contre en utilisant cette possibilité, il est obligatoire d'avoir deux matériels: la CM de l'imprimante reflashée avec ce firmware et un Pi avec son Octoprint qui va bien. J'aimerais faire des tests pour vérifier la validité de ce système mais pour cela il faudrait que je récupère une autre imprimante car je n'ai pas envie de rester en rade sans possibilité d'imprimer (la Ender 3 me fait de l'oeil depuis un bon moment (ma vieille Dagoma Discovery200 a trop pris la poussière pour être remise en état (trop pénible à régler... C'était bien pour débuter))). Et je confirme que JCG tu es tombé dans un espace temps / univers parallèle où les cartes 64 / 128 bits existent sur les imprimantes 3D (capables de réaliser absolument tout, commandées par la pensée de leurs utilisateurs, fonctionnant évidemment à l'énergie solaire (ou grâce aux déchets))

@Walien_, une fois que tu as passé la première étape, tu valides et LA tu pourras mettre à jour le Marlin, c'est tout prévu par Dagoma !!

C'est vrai que s'il n'est pas abîmé, ça serait une solution facile (j'allais dire "une solution de feignant" ) Perso, je resterais sur l'idée des deux profilés le plus écartés possibles l'un de l'autre : la stabilité est incomparable Mais après tout c'est toi l'patron.... Par contre, si tu fais ça, tu devras probablement acheter des plaques en alu Openbuild car les plaques en PLA ne vont pas résister à la déformation Non, pas plus que ça : je t'esplique comment j'ai fait : (rappel : j'ai un chariot par rail, chaque chariot ayant 3 roulettes en triangle, 2 fixes et une réglable par excentrique, les excentriques vers l'intérieur du bâti) - J'ai réglé les deux chariots sur les rails, à l'extérieur de la machine, pour qu'ils coulissent librement sans jeu - J'ai mis en place le rail de droite, à sa place définitive, bien parallèle aux extérieurs, les équerres bien serrées - rail de gauche monté mais libre, prêt à être serré - à ce moment, j'ai fixé le plateau à cheval sur les deux chariots - rail de gauche, bed vers moi, je serre à peine les équerres de devant - bed vers le mur : le rail se met parallèle de lui même, je serre modérément les équerres de derrière - je ramène le bed à l'avant, je vérifie une fois ou deux si le coulissement n'est pas plus dur devant que derrière et je bloque épicétout C'est plus vite fait que décrit

la même.

+1 pour l'extérieur. Niveau maintenance, ça sera plus facile

va là, tout est expliqué : https://dagoma.fr/start/discoeasy200/extrudeur-plus/montage.html

Et le dernier serait "Merci"...

Bonjour, Je serais toi, je commencerais par me présenter dans la section prévue à cet effet. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/4-présentations/ Puis, le premier mot de mon sujet, serait "Bonjour" c'est un mot tout con, mais qui donne tellement plus envie d'aider...

Oui... quand j'étais à Montréal dans les années 80, on pouvait acheter du "chien-chaud"

Joli travail

Modération : @Walien_ j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité

Bonjour à tous, Petit up sur le vote. J'ai vendu plusieurs dizaines de mes différents modules et à ce jour, je n'ai pas beaucoup de retours (positifs ou négatifs). Vous me direz pas de nouvelles, bonnes nouvelles! J'avoue que je suis un peu étonné! Aussi j'attends vos remarques, les point positifs, les points négatifs, les améliorations à apporter, etc. Au passage j'en profite pour vous rappeler que j'ai encore quelques kits de disponibles : 4 kits du module "All-in-One Hotend connector" 2 kits TL-Smoother 3 kits "Platine connexion autolevel" sans les convertisseurs 5V Je n'ai plus de kits Mosfet pour Hotbed. Merci de votre attention...

Justement, c'est pour faire des batailles avec les collègues

C'est bon, il fonctionne. Je ne vous cache pas que je ne maîtrise pas tout. Surtout pourquoi quand le 3D touch est fixé dans un sens il se met en sécurité de manière systématique alors que quand il est fixé tourné de 180° il fonctionne parfaitement ??? Je vais donc essayé d'énumérer toutes les modifications que j'ai apporté aux fichiers de configuration, au slicer, et les opérations de calibrage. 1. Configuration dans marlin 1.1.0 RC7 //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN ->J'ai trouvé l'information sur un tuto youtube. Mais je ne comprends pas le pourquoi. #define BLTOUCH -> Activation du 3DTouch #define Z_ENDSTOP_SERVO_NR 0 >J'ai trouvé l'information sur un tuto. Mais je ne comprends pas le pourquoi. #define Z_SERVO_ANGLES {10,90} -> Wiki 3DTouch converti pour la RC07 #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -28 -> Décalage sur l'axe X entre la tête d'impression et le 3D Touch #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -38 -> Décalage sur l'axe Y entre la tête d'impression et le 3D Touch #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.6 -> Décalage sur l'axe Z entre la tête d'impression et le 3D Touch. Je ne sais pas à quoi cela sert ? #define PROBE_DOUBLE_TOUCH -> Double test de mesure #define min_software_endstops false ->J'ai trouvé l'information sur un tuto youtube. Mais je ne comprends pas le pourquoi. #define AUTO_BED_LEVELING_FEATURE ->Activation de l'auto leveling #define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 3 -> Nombre de point de mesure 3*3 #define NUM_SERVOS 1 ->Définition du nombre de servo #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 10->zone de mesure #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170->zone de mesure attention cette valeur doit être inférieur à X_MAX_POS + X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20->zone de mesure #define BACK_PROBE_BED_POSITION 160 ->zone de mesure attention cette valeur doit être inférieur à Y_MAX_POS + Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 2. Configuration du Pins_Ultimaker.h #define SERVO0_PIN 32 -> Définition du pin permettant le pilotage du 3DTouch #define Z_MAX_PIN -1 ->Désactivation du Z_MAX 3. Test et code erreur M280 P0 S10 ; pushes the pin down M280 P0 S90 ; pulls the pin up M280 P0 S120 ; Self test – keeps going until you do pin up/down or release alarm M280 P0 S160 ; Release alarm Clignotement de la led du 3D touch signale une erreur 4. Réglage du 3Dtouch Petite video ici 5. Calibrage du 3Dtouch M851 ; Vous pouvez conserver la précédente valeur d'offset en cas de retour arrière M851 Z0 ; Mise à 0 de l'offset G28 ; Réalisation d'un home G1 Z0 ; Fait descendre la tête en 0 sur l'axe Z Descendez avec l'écran LCD ou via un outil type ponterface pour régler la position de la tête avec une feuille de papier. Une fois réalisé, récupérez la valeur Z de l'écran LCD (chez moi -0,7) M851 Z-0.6 ;Définition de l'offset M500 ; Mémorisation dans l'EEPROM de la carte 6.Paramétrage du slicer (CURA pour ma part) Ajouter en fin du Start Gcode les lignes ci dessous M117 Autobed... ; affichage du message Auobed sur le LCD G29 ; Réalisation de l'autobed Et voilà je pense avoir tout dit. Si vous avez des informations complémentaires ou d'autres éléments je pense que nous sommes tous preneur.

Voilà le câblage est prolongé : !!! Attention !!! Le brochage par défaut du 3DTouch n'est pas dans le bon sens par rapport à la carte GT2560. Il est important de faire le montage dans ce sens : Rouge / +5v Orange / Commande Marron / Masse Le rouge ira par la suite en bas du connecteur de notre carte contrôleur (pin que nous avons ajouté en haut de ce tuto) Je travaille maintenant sur la partie adaptation de Marlin. Les doc étant avec des versions plus anciennes que la RC07, je suis à la recherche des éléments perdus...

Allez je regroupe toutes les informations sur le même post. Il est arrivé le 3D touch dans son joli packaging Voilà je viens d'imprimer un support qui ressemble à cela une fois en place. Vous pouvez récupérer les plans du support ici Demain j'attaque la configuration et le câblage et vous partage la suite.

merci JCG la ! en ce moment je sais plus !!!!!